<h3> 從世界地圖上看土耳其共和國北臨黑海，西臨愛琴海，南臨地中海由馬爾馬拉海、博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽組成的土耳其海峽是黑海與地中海的唯一航道，地緣政治戰(zhàn)略意義極為重要，是連接歐亞的十字路口，同時也是古絲綢之路中轉(zhuǎn)之地?？芍^是一處令人向往的地方。此次中東之行首選了土耳其，2017年9月22日我們隨團搭乘土耳其航班從白云國際機場起飛12小時后與次日清晨降落在伊斯坦布爾國際機場。通過綠色通道幾乎沒有經(jīng)過太多檢查便順利出關，在地導引導下很快便登上專程的奔馳大巴，我們一行來不及欣賞伊斯坦布爾的美景，在清真寺塔林里傳出的祈禱聲的＂護送下＂経4個多小時車程趕到達達尼海峽乘輪渡馳離歐洲直達亞洲坡岸.，開始了萬公里的環(huán)繞土耳其共和國的旅程。</h3><h3> </h3><h3> </h3> <h3> 橫跨歐亞的達達尼爾海峽</h3> <h1> 看不完歲月流逝的古典美</h1><h3> 沿著愛琴海和地中海海邊公路向南再向東近五千公里，沿途碧海藍天，百鳥爭翔，自然風光無限.，更有古羅馬、古希臘、拜占庭帝國時期的有名與無名的眾多古城遺址讓我們依依不舍而經(jīng)常忘記出發(fā)時間。在怡那卡來參觀了12世紀的特洛伊遺址，聆聽了荷馬史詩流傳千古的木馬破城的故事;在庫薩達斯參觀古羅馬帝國小亞西亞首府以弗所(埃菲斯)古城，古老的夜鶯山給我們講述了圣母瑪利亞晚年以及女神阿耳特彌斯的故事;在帕姆卡萊希拉波里斯古城與千年棉花堡一同見證了羅馬、拜占庭的興衰。 更令人興奮的是在海濱城市安塔里亞東五十公里，有一處至今仍在使用的名叫邱阿斯潘多斯的羅馬劇場，依山而筑，扇形石階可同時容納7000人，距今近2000年歷經(jīng)多次地震和戰(zhàn)爭，劇院精美的構造除了部分檐口外幾乎是完美無缺地保存了下來。它是迄今為止世界上保存最為完整的古羅馬劇場遺址之一。這座古劇院獨特的聲學設計據(jù)說當年一枚銀幣落地都可以在觀眾席上聽到，由于這非同一般的音效設計，阿斯潘多斯劇場迄今仍在被使用，每年夏季的安塔利亞歌劇節(jié)和藝術節(jié)在這里舉辦，始終沒有使用任何擴音設備。幾千觀眾坐在兩千年前的石階上欣賞完美的音響效果。這神奇的聚音效果在科技發(fā)達的當今 也很難作到，既便是世界頂級的悉尼歌劇院也離不開擴音設施，古老的羅馬人給我們留下的千古之謎著實令我們驚嘆不已。</h3> <h3> 公元前12世紀時期的特洛伊王國遺址。這里是荷馬史詩中流傳千古的皇子貪戀美女海倫而導致城破國亡的故事發(fā)生地。</h3> <h3> 古羅馬小亞西亞首府埃菲斯古城遺址（以弗所）這里原是基督教的文化圣地，有圣母瑪利亞和圣保羅的故居，也是圣保羅傳播福音的地方。圣保羅所寫的《以弗所書》是基督教的經(jīng)典著作。隨著歲月流逝，以弗所城幾經(jīng)沉浮，15世紀后徹底衰落，只留下現(xiàn)在這片遺跡供我們憑吊故城昔日的輝煌。</h3> <h3> 多瑪巴切新皇宮: 座落在博斯普魯斯海峽西岸歐卅部分，始建1843年，1856年峻工。用了14噸黃金，40噸白銀，安裝了當時第一目前世界笫二重達4.5噸的水晶吊燈。見證了奧斯曼興衰的帝國遺夢(就是我國北方民族突厥入侵土耳其推翻拜占庭而建立的奧斯曼帝國)。皇宮落成50年后，奧斯曼帝國滅亡。至今完好無損，土國重大外事活動常在此舉行，香港著名演員成龍曾在此受到過款待。</h3><h3> </h3> <h3> 阿斯潘多斯羅馬古劇場</h3> <h3> 在當年皇家貴族座位上合個影</h3> <h1> 席林斯小鎮(zhèn)與世界末日</h1><h3> 在土耳其伊茲密爾省巍峨秀麗的山巒之中有一個不到200戶人家的小鎮(zhèn)一一席林斯，2000年12月22 日一夜之間來了兩萬多基都教信徒，使這個小鎮(zhèn)一夜成名，楊名天下，從此世界各地便游客不斷來到這個小鎮(zhèn)觀光。那是由于幾千年前瑪雅人的預言稱：2000年12月22日是"世界未日"只有土耳其國以佛所不遠處席林斯鎮(zhèn)可以避開這一劫。于是才有幾萬信徒同時聚集。2000年的那一天早巳過去，地球照樣正常按軌跡轉(zhuǎn)動，預言僅僅只是預言可無意間邦助了這個偏遠的山莊小鎮(zhèn)。政府把這里打造成旅游景點.，每天都有游客到訪。使小鎮(zhèn)水果酒聞名于世(全土耳其最好的水果酒)。還有溫沙煮貓屎咖啡更是當今世界一絕，品嘗后有苦盡甘香之余味，也無形中成了國際品牌。</h3><h3><br /></h3> <h3> 席林斯小鎮(zhèn)</h3> <h3> 鎭上擺攤的老婦人</h3> <h3> 用熱沙煮貓屎咖啡的村姑</h3> <h3> 游人們正在排隊品嘗水果酒</h3> <h3> 山坡上的農(nóng)家樂</h3> <h3> 世界各地的觀光客總是川流不息</h3> <h1> 風光無限的小亞細亞</h1> <h3> 古老的小亞細亞那些曾經(jīng)讓人們驚嘆的古跡，千百年來被時光蹉跎為廢墟，而棉花堡依舊綠水如鏡，丘巖如冰，沐浴著眾神的光輝，成為永恒的奇跡。</h3> <h3> 波光云影的地中海</h3> <h3> 安塔利亞卡勒伊奇古城巷</h3> <h3> 地中海沿岸的羅馬古城堡現(xiàn)改為特色飯店</h3> <h3> 歡歌千年的地中海瀑布群</h3> <h3> 建筑在愛琴海上的五星酒店</h3> <h3> </h3><h3> 古羅密露天博物館： 在看似荒無人煙的懸崖絕壁中，隱藏著規(guī)模宏大的地下建筑石窟群，這是公元六世紀當?shù)氐幕浇掏綖榱硕惚芡饷娴淖窔ⅲ瑏淼焦帕_蜜把巖質(zhì)松軟的火山巖鑿開而建，經(jīng)過近千年的風化，形成筍狀類似的巖石景觀成為名揚世界的"奇石區(qū)"。它由15座基督教堂和一些附屬建筑組成，在長達一千多年的時間里，祈禱之聲從未在卡帕多奇亞這片山中斷過。博物館中有數(shù)量眾多精美壁畫的巖窟教堂和清真寺。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 蘑菇谷：。在連綿起伏的丘陵上 沖天而立的蘑菇狀彩色石林，呈淺紅、赭、棕、灰、土黃、乳白色:…巖石表面隨陽光和云影的變幻不斷改變色調(diào)，顯得陸離斑駁縹渺幻影。據(jù)說美國科幻大片巜星球大戰(zhàn)》曾在此取景。</h3> <h3> 乘汽球空中鳥瞰更顯神奇</h3> <h3> 鴿子谷是卡帕多奇亞地區(qū)為數(shù)不多的鴿子洞穴集中地，古時卡帕多奇亞人養(yǎng)鴿子主要用來傳遞信息，互相連絡，方便生活，抵抗外族入侵</h3> <h3> 一望無際的鹽海</h3> <h3> 酷似愛因斯坦的陶瓷世家傳人</h3> <h3> 即將登場的肚皮舞舞蹈家</h3> <h3> 在古老的地下宮殿觀看肚皮舞表演</h3> <h1> 燃燒不盡的絲綢古道情</h1><h3> 古絲綢之路始于我國的古長安（現(xiàn)在的西安）卻很少有人知道最遠到達的確切地點。 在導游的引導下我們從地中海著名的海濱城市安塔利亞經(jīng)過近8小時的車程翻越海拔3000米的托羅斯山脈 在小亞細亞半島的腹地蘇丹哈納小鎮(zhèn)意外地發(fā)現(xiàn)一處古羅馬時期的驛站遺址，導游告訴這就是你們俗稱的絲綢之路的最后一處驛站一一蘇丹哈納驛站。遠遠望去，古驛站由如一座満滿登登的設防城堡四周聳立著高巍的石墻，驛站門壁呈塞爾柱風格的尖拱造型端莊威嚴，門墻兩側鐫有兩位塞爾柱蘇丹的名字，墻上飾有極為精致繁復的伊斯蘭式圖案浮雕。占地面積近兩萬平，始建于塞爾王朝后期至今完好無損。據(jù)介紹在土耳其境內(nèi)共有六處驛站而蘇丹哈納是至今保存最為完好的一處。 </h3><h3> 從 蘇丹哈納向北穿過 霧松綿延的大草原，沿著平原的山區(qū)草場，越過雪白茫茫的八百里鹽湖，在安卡拉以北距黑海三十公里的一個山凹里有一個距今千年的古鎮(zhèn)一一蕃紅花鎮(zhèn)。這座十七世紀古絲綢路上的重要驛站（因盛產(chǎn)蕃紅花又名藏紅花而得名，據(jù)說我國西藏的藏紅花便是從此傳入）當我們從幾百里外匆匆趕到的時候己是昔陽西斜，於是我們同當?shù)鼐用褚坏赖巧闲℃?zhèn)最高處，勝覽了小鎮(zhèn)風彩，但見，近千座一色的奧斯曼小樓，精巧的木質(zhì)建筑依山有序，錯落高低有致，縱橫交錯的石板街道古樸風雅散發(fā)著迷人的別樣風釆。當我們走下山坡進入迷宮般的小鎮(zhèn)里時，天色漸漸暗淡。在導游安排下當晚便下塌在奧斯曼風格的小樓里，小樓全部木制高四層，一樓為客廳和餐廳二樓以上為臥室。我們被安排在二樓1號房，房間面積約十五平，兩面全是一個接一個的窗戶，一面用木制框架為隔墻，全部保留原古建筑沒有改變，只是為了方便客人加了自來水管并加建了一個洗手間。由于年代久遠木板多有松動夜里無論那個房間輕微走動便會發(fā)出＂吱吱聲＂很是影響睡眠質(zhì)量。次日微風秋寒的凌晨，打開臨街的那扇窗，望著眼前彎延的石板小巷，不知何時石板上早有綠苔點翠，此刻我幻想著一群著東方?裝的人，正趕著一隊駝駱吆嘿著朝這邊緩緩走來，這千古不變的靈魂在我的專注之中復活，使這本已寧靜的小鎮(zhèn)一時便喧鬧沸騰。我喜歡這個古香古韻的小鎮(zhèn)，還有那片蕃紅花盛開的樂園。</h3><h3> 離去時，望著昨夜小樓我打開的那扇窗仍然開著，門前我太太和女主人正緊緊擁抱告別，這一幕真讓人思緒感慨一一我們還會以另外的理由再回到這里嗎？</h3> <h3> </h3><h3> 古絲綢之路陸上最后的驛站一一蘇丹哈萊驛站</h3> <h3> 絲綢古道上的蕃紅花鎮(zhèn)</h3> <h3> 依依惜別難舍難分</h3> <h1> 美不勝收的伊斯坦布爾</h1><h3> </h3><h3> 羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國時期的首都伊斯坦布爾， 以其絕佳的地理位置及豐富多彩的文化遺跡，使訪客著迷，其所擁有的博物館、教堂、宮殿、清真寺、市場以及美妙的自然風光，讓人們流連忘返。</h3> <h3> 在伊斯坦布爾市最高處愛情山頂俯視歐亞海峽兩岸</h3> <h3> 乘車穿越歐亞橋</h3> <h3> 遠眺歐亞大橋</h3> <h3> 在伊斯坦布爾全市共有各類教堂清真寺廟三千多，最具代表性的是世界第二大的藍色清真寺和世界藝術宮殿圣索非亞大教堂</h3> <h3> 藍色清真寺</h3> <h3> 圣索菲婭大教堂</h3> <h3> 正在維修中的圣索非亞教堂五十米高的園頂</h3> <h3> 多姿多彩的眾多教堂與寺廟</h3> <h3> 寺中寺</h3> <h3> 馬爾馬拉海邊的鉤魚人</h3> <h3> 傳統(tǒng)的水煙館在這里很常見</h3> <h3> 地宮水庫：拜占庭帝國時期儲満一池水可供全城人吃一個月</h3> <h3> 地下水宮的人頭柱座</h3> <h3> 地宮般的室內(nèi)大巴扎（就是大市埸）座落在伊市老城區(qū)，占地3萬平，內(nèi)有20家客棧，65條街巷，4000多家商鋪，每天人如潮涌。</h3> <h1> 獨立大街上的敘利亞難民</h1><h3> 我們旅征最后一天，導游尼納建議我們游覽伊斯坦布爾最繁華的商業(yè)街一一獨立大街。此行我沒有釆購欲望有些憂郁不決，同行的隊友告訴我獨立大街如同上海的南京路、武漢的漢正街、深圳的東門步行街，因而激起我欣然前往。</h3><h3> 獨立大街有近兩公里長，街道兩邊一個接一個美食、服裝、工藝品門店?街上人潮涌動很難邁開大步。政府投資在不到20米寬的街中間加修無軌電車正在緊張的施工中，我們一行10多人沒走出20米便各奔東西不知去處。在這些來自五大洲的人流中有一個特殊的群體引起了我的好奇，每隔五十米左右便有人在街邊人行通道上演唱、樂器演奏表演、兜售小型手工藝制品，使一個本來就不寬暢的街更加擁堵，導游告訴我這些都是敘利亞難民。當我轉(zhuǎn)身想回頭時，一曲動聽的音樂在不遠處傳來，吸引我與之接近，一群不同膚色的人正圍聽一位年輕的敘利亞母親演奏手風琴。她疲憊的身軀，始終保持著無奈的微笑，同一個曲子不 厭其煩連她自己也不知演奏了多少遍，那熟練的技藝點奏出一個沒落的敘利亞人悲涼的心聲，身邊搖車內(nèi)不滿周歲的孩子瞪著大眼好奇的望著藍藍天空和穿梳式的陌生人群，每當有好心人把一些零鈔放進小孩傍邊的紙盒里時這位母親便低頭致謝，然后継續(xù)演奏?？吹竭@一幕我是心有沮喪，很不是滋味，我靜靜的聽著、看著她那無奈之舉包含著多少辛酸和鄉(xiāng)愁??憑她高超的藝術家表演天賦在敘利亞定有不凡之舉，可如今只能流浪異國街頭，是誰之過呢？</h3><h3> 太陽西下斜陽燦發(fā)出的沉默，灑在馬爾馬拉海歐亞兩岸。此刻，正是當?shù)厝送砩频臅r間，而獨立大街上仍然車水馬龍，這昭示著這個國家的経濟能量。這座城市曾擁有古絲綢之路上的第一大巴扎(巿場），吸引著成千上萬世界各地的觀光旅游尋夢人，也吸引了無數(shù)敘利亞亂民正為今晚的晚餐絞盡腦汁。</h3><h3> 遠處美女導游手中小旗正在擺動，是我們集合的時間到了，團友們疲倦的一步一回頭的向集合點靠近。那讓人心碎的而動聽的手風琴演奏曲子仍在潮涌般的人海中時斷時續(xù)……且我們己漸行漸遠。</h3> <h3> 獨立大街入口的獨立紀念碑</h3> <h3> 難民中的敘利亞藝人在街頭獻藝</h3> <h3> 返程的車己啟動，我趴在窗口，怔忡的注視著漸漸消逝在視線中的獨立大街，再回望一眼塔克西姆廣場上聳入云端的獨立紀念碑，仿佛看到這代表勝利的豐碑正向世界大同呼喚……</h3> <h3> 注: 部分圖片由團友提供在此表示感謝</h3>