<h3> 3月21日，按照預定行程，我們要乘坐新干線前往京都。下午從田園町地鐵站出發(fā)，到上野地鐵站換乘JR山手線到東京火車站；然后搭乘JR新干線趕往京都。這次繼續(xù)使用手中的JRpass7日通票，不需另外購買車票。除了"希望號"和"瑞穗號"不可以使用JRpass卡以外，其他新干線列車都可以乘坐，這些列車1-3或者1-5車廂設為自由席，先到先有座位，不需要另外付錢購買座簽。其它車廂為指定席，要有座位就得另外掏錢買。</h3> <h3> 日本的新干線列車就相當于中國的高鐵，速度稍比國內高鐵快，國內也是因為溫州動車事故后降了速度，不然和新干線的體驗是一樣的。</h3> <h3>車廂很寬很干凈，人不多。</h3> <h3> 我們住的酒店離車站僅200米（這是預先訂購酒店時考慮好了的，盡量預訂靠近車站的酒店，省去尋找酒店的功夫，這在夜間尤其重要；否則就只能靠的士了。在日本打的士比較昂貴，東京普通的士約470日元（人民幣約28元）起價；在京都則是610-680日元（人民幣約40元上下）起價；老爺車和普通車的起價是不同的。的士司機平均年齡也在50-60歲以上，此乃日本一景，暫且按下不表。）</h3><h3> 在酒店辦理入住手續(xù)，簡單的溝通并無問題，倘若牽涉到房客沒到需要辦理換房和過房給他人就需要翻譯幫忙了。我們住的這家酒店沒有中國店員，前臺小姐用lpad約來了網絡翻譯，溝通一樣順暢。</h3> <h3>酒店門童不是童，而是年近五旬的中老年人。呵呵！</h3> <h3> 從東京到京都乘坐新干線也就2小時30分鐘，我們到達京都時已是下午4點左右，這早不早晚不晚的時間適合去"掃街"，為趕日落前的一點陽光，我們叫了一個的士，走了19分鐘趕到了衹園，這是一條充滿濃郁日式風情的古街，禪味十足的日式旅館和民居，身著和服滿街逛的男人和女人，入夜居酒屋幽暗的燈光和酒旗，木屐踩在青石板路上發(fā)出的噠噠聲，曲徑通幽的茶室傳來藝伎三味弦和尺八的樂曲聲，夾雜著渾厚的吟唱……我和胡大叔走在人跡罕見的古街中，一路拍下所見所感，絲毫沒有恐懼感，夜間8點多，忽覺腹中響如鼓，便鉆進街邊一間居酒屋，要了兩壺溫熱清酒，幾杯下肚，漸漸身上有了暖意……</h3> <h3> 衹園周邊的小巷中里，落日余暉打在低矮密布的電線上，在古巷中投下錯落有致的線條，古巷中過不了大貨車，偶爾有送貨的微型車和接送客人的古董的士車?？浚苡心甏?。</h3> <h3> 祇園的一處茶肆，別致的路燈和幽暗的民居相映成韻。</h3> <h3> 在衹園穿和服滿大街走的女子，十有八九是中國和韓國游客，京都衹園有一個旅游項目叫和服體驗，700人民幣一個人穿一天，光做頭發(fā)就得花一個小時，另外穿和服也得一個多小時，的確是難得的體驗。但走在大街上就連我這個中國人一眼也能認出來誰是日本人誰不是日本人。和服是一種文化符號，服裝可以穿出來，氣質卻穿不出來。</h3> <h3> 判斷穿和服的女子是游客還是居民，還有一個標志是看她手里是否帶有一條圍巾，如果有圍巾，那便是游客確定無疑了。因為我見到很多著和服的姑娘都圍了款式一摸一樣的圍巾。呵呵??<br /></h3> <h3>和服體驗中。</h3><h3><br /></h3> <h3>我喜歡小巷子里電線交錯的樣子。</h3> <h3>還有幽暗街道上的紅燈籠。</h3> <h3> 低矮的日本木質民居既是傳統(tǒng)特色建筑的一種保留，還有一個普遍的功能，那就是抗震。日本是個多地震的國家，抗震的教育和防范措施落實到了一戶一人。低矮的木質建筑采用框架式結構，基本沒有磚石，即使在地震中垮塌也不會造成過于嚴重的傷亡，而且房屋造價低廉，災后重建成本低也恢復快！走進民居，家家戶戶都貼有抗震指南和逃生路線圖，并辟有小小的逃生室和救生空間。房屋發(fā)生垮塌后，可以利用逃生室和救生空間的水源和食物靜待救援或開展自救。</h3> <h3>匆匆走過鏡頭的女子</h3> <h3>街角等待過馬路的夫婦</h3> <h3>競選廣告，原來日本也有民進黨，不止臺灣有，也不知道到底是誰抄誰的。呵呵??</h3> <h3>民宿</h3> <h3>來日本旅游，選擇民宿居住性價比高。</h3> <h3>越黑暗，越明亮。</h3> <h3>遠遠的街燈明了……</h3> <h3>幽暗中透著寧靜</h3> <h3>令人安寧的靜謐</h3> <h3>居酒屋幽暗的光影</h3> <h3> 居酒屋忙碌的情景，眼前擺的是紅燒鯛魚頭，與清酒搭配，微醺……</h3> <h3> 出得居酒屋來，又在街口瞎逛了一陣，拍拍京都的夜色吧！</h3> <h3>現代與傳統(tǒng)交錯，很有時空感。</h3> <h3>夜色辣么美！</h3> <h3>商鋪的雕塑，既是招牌 也是藝術。</h3> <h3>呵呵！</h3> <h3> 回到酒店、不想開燈，就在這靜謐中，籌劃明天的行程。</h3> <h3> 在京都也只有兩天的行程，所以決定從京都南山往北玩，不走回頭路，于是從京都站坐有軌電車到稻荷，去看看京都最著名的神社—伏見稻荷大社。凡在日本見到這個紅色的門楣（又叫鳥居牌坊）的，就是日本神道教的神社，大大小小都是，紅色的。類似于我國以前隨處可見的土地廟。呵呵！</h3> <h3>鳥居牌山門</h3> <h3>狐貍是神的使者，由它來傳遞神的消息。</h3> <h3>神社大殿</h3> <h3>"紅門神"、呵呵??！反正是神社的守護神。</h3> <h3>"黑門神"、呵呵！</h3> <h3> 伏見稻荷大社最出名的景點就是這上千座紅色門楣組成的通道，這叫千鳥居！這紅色門楣式建筑就叫鳥居，聽說是建給鳥棲息居住的。具體我也沒去考證。這稻荷大社的千鳥居立滿了稻荷山，要全部走一遍，恐怕得要大半天。</h3> <h3>轉角遇到米女擺pose</h3> <h3> 幾次碰到她自拍，見面微笑搭個訕，一開口竟說出"好大的太陽!"姑娘笑而不語。旁邊的胡大叔連搭訕都不會，一個勁地點頭哈腰，滿臉堆笑，呵呵個不停！??（嘻嘻??，黑他一把沒商量）</h3> <h3>出了神社周圍轉轉，又被燦若群星的街燈吸引住了，逛一逛，拍兩張。</h3> <h3>路邊買果子（是一種點心而不是水果）的家庭。</h3> <h3>稻荷是一個令我印象深刻的車站。</h3> <h3> 到了稻荷站，我們下一個目標是要到龍安寺，記得老婆的閨蜜托我去到寺里找一個老婆婆給她買點紫蘇茶。（后來事實證明我這人有點不靠譜！應了"豬乸也上樹"這句話）</h3><h3> 從稻荷沒有直達龍安寺的有軌電車，還得回到京都轉車，于是又拿出谷歌地圖來找路線，不巧稻荷站的車站服務臺有中國雇員，這個中國小伙子熱情地告訴我們要首先坐電車到円町站，再換乘去金閣寺的公交車，龍安寺就在金閣寺隔壁。本想跟小伙子多聊聊國內的事，沒想到小伙子沉默且淡然，我倒顯得自討沒趣了！代溝啊！傷不起。這些天似乎有一種感覺，好多漂在日本的年輕華人對隔海相望的祖國反映好像比較淡然，雖然見了面格外親切貼心，但似乎都覺得祖國有些隔得遠了。再后來回到東京居住的酒店時，酒店員工說一口流利的漢語，驚喜地問是不是中國人，對方淡淡地回了一句："我是臺灣人！"</h3><h3> </h3> <h3>很久沒有見過這樣的車站站臺了，它讓我想起少年外出求學時經常乘坐的，老家的四等火車小站站臺。</h3> <h3>公交車不能直接到金閣寺，得下車走一段路</h3> <h3>金閣寺是足利義滿的妻子為他修建的，貌似有一段"愛情"故事。</h3> <h3>光影娑婆</h3> <h3>侘寂庭院</h3> <h3>庭院的每一棵樹、每一塊石頭、每一處水面……都是有意無意布局，移步換形，一步一景。</h3> <h3>藍天、綠樹、金閣……色彩搭配恰到好處。</h3> <h3>西方人到此一游的招牌姿勢。這身和服配一張歐羅巴臉真是太有喜感了！呵呵??我猛一看，還以為這貨被人盜了錢財，在此擺攤求助咧！這樣子在國內的街邊我經常見到，這貨就差在地上用白粉筆寫一大片字。呵呵?。ㄆ鋵嵾@貨手里拿的是金閣寺的毛筆手寫門票，是可以拿回來當書簽作紀念用的。唉！可惜我的那張被胡大叔一揉一折，往我兜里一塞，瞬間滅了我做書簽的念頭？）</h3> <h3> 出得金閣寺想再去龍安寺，為我老婆那閨蜜去找一個老婆婆去買紫蘇茶，結果胡大叔不愿走了，說要趕下一站—二條城（幕府將軍德川家康的宮城），催我趕緊走。沒轍！這紫蘇茶是沒法買了！</h3><h3> 不過姑娘們可得記住了，有時"男人靠得住，豬乸都上樹"的原因呢？基本上是因為友誼，是因為男人大局意識強??！呵呵??</h3> <h3> 二條城又名二條御所，是幕府將軍在京都的行轅。二條城建于公元1603年，是江戶幕府的權力象征。建有東西約500米、南北約400米的高大圍墻，并挖有壕溝。二條城內名為"鸝鳴地板"的走廊，人行走其上便會發(fā)出黃鶯鳴叫般的響聲，是幕府統(tǒng)治者為保全自身安全而設的報警機關。本丸御殿和二之丸御殿為二條城的主要建筑。"二之丸"的建筑很有特色，殿內墻壁和隔門上畫有狩野派畫家的名畫，精美絕倫。每年梅花和菊花盛開的季節(jié)是游覽的好時機。二條城是幕府將軍德川家康的私人城堡，自城堡開建到完工，其實德川家康沒在這住過幾次，聽說日本明治維新時期，德川幕府在此還政明治天皇，推動了日本明治維新的進程。這個門叫唐門，是二條城的第二道門，進到唐門正面就是"二之丸"御殿了。在進入二條城唐門之前，花500日元（30元）人民幣租個中文版的無線講解器，走到一個地點按下講解器相應的序號，便能聽到講解器對這一地點的漢語解說詞。</h3> <h3>唐門。至于為什么叫唐門，相信中國人都應該知道個中緣由。</h3> <h3>二條城東南角的角樓，早櫻河津櫻已經開了。</h3> <h3>二之丸御殿門外的操場，游客不多。</h3> <h3>二之丸御殿內狩野派畫家畫的壁畫，題材多為虎、鹿、青松翠柏……畫意中透著王者的霸氣。</h3> <h3>進入御殿要脫鞋，禁止拍照。對面帶有祥云的格子窗是典型江戶時代的特色。</h3> <h3>長腿美國女孩對日本幕府時代的建筑興趣濃厚，不斷用相機偷拍建筑內景，她長得有點像電影《殺死比爾》中的女主角扮演者烏瑪.瑟曼?！稓⑺辣葼枴芬彩前l(fā)生在日本的一個復仇故事，很多外景在京都拍攝。</h3> <h3>本丸御殿后院的古樹</h3> <h3>本丸御殿</h3> <h3>俯瞰二條城，似乎在哪部動漫劇中見過。想起來啦！是宮奇駿的《千與千尋》。</h3> <h3>來日本多日，很少坐公交車，京都的公交車有點像澳門的公交車，后面上，下車再給錢或刷卡。公交車再擠，優(yōu)先座始終空出來，留給老人和抱小孩的乘客。</h3> <h3>兩位大叔來個自拍。呵呵??</h3> <h3>從二條城出來，已是黃昏，公交車終點站仍是祇園，于是下來，走進"花見小路"，去捕捉傍晚的光影。</h3> <h3>祇園已淪陷在參與和服體驗的旅游團手里</h3> <h3>日本阿婆看著這些體驗和服的異國女孩子，在想著什么。</h3> <h3>這個街道有點像珠海北山村的小街。</h3> <h3>一家老小都著和服，說著上海話。</h3> <h3>兩位臺灣的女孩子，請兩位大叔幫她們拍下背影。</h3> <h3>此"步兵"不是彼步兵，這是一家茶室的Logo。</h3> <h3>來到日本，最常吃和最愛吃的食物是拉面。這家面館是四位女人開的，外婆、媽媽和兩個女兒。</h3> <h3>侘寂美學無處不在。</h3> <h3>煮面</h3> <h3>3月23日將赴奈良，吃完面就回酒店睡了。在京都的最后一天將赴清水寺，去充分體驗一下日本佛寺的侘寂美學理念。</h3> <h3>一大早坐公交來到清水寺，竟迎面見到盛開的櫻花，頓時精神為之一振。在日本這幾天，平均氣溫都在5攝氏度到10攝氏度，沒有出現我預先估計的暖春天氣，故櫻花大都沒有成片開放、只極為罕見地開了一株兩株，也是被稱為河津櫻的早櫻品種，花瓣是紅色的，有點像中國的梅花。</h3> <h3>清水寺旁勞動的工人，看見我們舉起相機，笑著對我們豎起了大拇指。</h3> <h3>穿著打扮和我們國內的農民工沒太大差別，只是隨身攜帶的工具井井有條、分門別類地掛在腰間。</h3> <h3>寺旁一個銀行代辦所工作的女孩，我示意給她拍個照，她很大方的配合我。</h3> <h3>櫥窗玻璃反光，又隔著柜臺給她來了一張?zhí)貙?，看到這半張臉，她樂了……呵呵??</h3> <h3>絢爛櫻花下的瓦舍禪房</h3> <h3>邁入寺門的游人</h3> <h3>情侶</h3> <h3>神社的美好祝愿</h3> <h3> 日式設計總是以其獨特的姿態(tài)出現在世界面前，我們現在津津樂道的日式、極簡風、禪意、無意識，讓他們得以將日本文化散播到島國之外。如果想要探究這些設計藏在深處的內核，那就不得不提侘寂（wabi-sabi）。關于侘寂，連日本人心中都沒有一個明確的概念。簡單來說，它是一種以接受短暫和不完美為核心的日式美學。侘寂美學對日本文化有多重要？可以類比希臘神話在西方審美中的地位。</h3><h3> 侘寂是現代文學翻譯上的一個誤解，侘び（WABI）與寂び(SABI)。國人將其整理為侘寂一詞。19世紀的日本美學家 岡倉天心 的著書《茶之本 Book of tea》把侘び的翻譯成"Imperfect"所指的應是侘び美學中，外表的殘缺。但這種翻譯顯然是被我們再次翻譯時誤解了，Lost in Translation。 侘び是日本戰(zhàn)國時期著名茶人千利休創(chuàng)造了侘び茶，是把精神與茶追求的美融合在了一起，亦是所謂的麁相，日語原文意思是上をそそうに、下を律儀に（外表粗糙，內在完美）。寂び，寂在古語中也可寫作錆，意思是"舊化，生銹"。字的原義固然是來自于中文。是俳句詩人松尾芭蕉，能樂推動下，逐漸產生出了一層美感的含義：從老舊的物體（人）的外表下，顯露出的一種充滿歲月感的美；即使是外表斑駁，或是褪色暗淡，都無法阻擋（甚至會加強）的一種震撼的美。<br /></h3><h3> 侘寂是日本美學意識的一個組成部分，一般指的是樸素又安靜的事物。它源自小乘佛法總的三法?。ㄖT行無常、諸法無我、涅槃寂寞），尤其是無常。</h3><h3> 簡單地說，侘寂美學，是一種不完美主義的美麗。它明白萬物不可避免地走向衰敗，所以它不與時間相爭。它不但不爭，它還很欣賞，很珍惜。奇怪的就是這樣子，它反而贏得了超越時間的美。這種美學，是無印良品的核心，也是日本茶道、花道、武士道的精神所在。</h3><h3> 侘寂（wabi-sabi），在意的不是挽回那些被時間摧毀的外表，相反它欣賞時光留下的痕跡。所以，侘寂的美學，是凍結的時間。制成它們的材料，是會因為天氣、使用的狀況而留下清晰的耗損紀錄。它們以褪色、生銹、失去光澤、沾污、變形、皺縮、干枯和爆裂作為語言，記錄了太陽、風、雨水、炎熱和寒冷。</h3><h3> 在侘寂的世界里，一朵枯萎的花是美的，一捆未經修飾的草屋是美的，一個顏色混戰(zhàn)的茶壺是美的，所有從造價角度來評判的材質價值體系都會拋到一邊。與西方那種認為不朽，壯觀和耐久才是偉大理念相反，侘寂欣賞的是凋零，離群索居和隱匿。</h3><h3> 日本茶道大師千利休是日本美學的奠基人，據說他打掃滿是落葉的庭院時先仔細地講地面與草地清理干凈，然后搖晃一棵樹，好讓少許葉子落下來，這就是侘寂。</h3> <h3>一僧</h3> <h3>一瓢</h3> <h3>一棵孤獨的松樹</h3> <h3>一處古舊的寺門</h3> <h3>枯樹</h3> <h3>生時絢爛，死時靜美，瞬時飄零的櫻花</h3> <h3>一處無人看管的瓦舍</h3> <h3>一處與松相伴的宅院</h3> <h3>這些都可以稱之為—侘寂。</h3> <h3>甚至腳手架上的工人</h3> <h3>竊竊私語的戀人</h3> <h3>消失在古巷的和服</h3> <h3>無不融鑄了這一獨特的美學思想和理念。</h3> <h3>離開清水寺，我們來到京都國立美術館，想從最普通的美術作品中再次領略侘寂的意境</h3> <h3>比如一件漆器</h3> <h3>一幅畫和一張椅子</h3> <h3>枯坐的人</h3> <h3>孤獨的背影</h3> <h3>空曠的展室</h3> <h3>現代幾何空間</h3> <h3>都讓我感覺到醍醐灌頂。</h3>