<h3><b><font color="#010101"> <br /> “下個月一起去北疆好么？” <br /> 打開微信，看見冰從異地發(fā)來的消息。<br /> 那時我已經做好了秋天去東極島的安排，想在那個遠離大陸的小島上獨處幾日，看漁民出海，看日出日落，亦或什么都不看，單純感受一下海闊天空的寂寥。<br /> 可是，我怎么能拒絕北疆的誘惑呢？多年前看了克拉瑪依的解決兄曬的禾木村和白哈巴的照片，我就認定那是我一定要去的地方，并和一干朋友認真制定了環(huán)準葛爾自由行計劃。那計劃最終因各種原因破產了，而如今我身邊能陪我說走就遠走天涯的朋友，真的不多。 <br /> “我去，一定去，等我?！?lt;br /> 我滿懷激動的回復冰。<br /><br /><br /><br />#在最美的季節(jié)遇見最美的你#</font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"> 今年的夏天格外長，已經到了九月下旬，長江流域依舊是酷暑難耐，而那時的北疆，已經進入了最美的秋天。這次我們加入的是新疆攝影網的專業(yè)攝影團隊，這對于我這個從未參加過任何攝影組織、沒有受過任何專業(yè)培訓、全憑自己的喜好擺弄相機的人來說，是一個全新且有趣的體驗。我按照行程的要求置辦起了所有的行頭，把自己化妝得像個專業(yè)人士，從火熱的武漢機場出發(fā)直飛幾千里，赴一場美麗約會。<br /> 飛機飛過秦嶺后，云層越來越薄，能見度越來越好，那些從小就捻熟于心卻從沒去過的地方——秦嶺山脈、黃土高原、祁連雪山、戈壁沙漠，在眼前一一掠過。我十五歲以前的少年時期是在對唐詩宋詞的瘋狂迷戀中度過的，飛機外的那些風物，多年前就已經通過詩詞深深刻入我生命里了，我如今看著它，就像看見過去的自己。<br /> “野馬也，塵埃也，生物之以息相吹也。天之蒼蒼，其正色邪？其遠而無所至極邪？其下視也，亦若是則已矣?！? 兩千多年前，莊周在他的精神世界里御風而行時，眼前所見心中所思，怕也似這般光景吧。<br /><br /><br /><br /><br /><br />#在路上#</font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"> 從烏市到禾木和白哈巴所在的喀納斯景區(qū)要沿準格爾盆地外圍走過漫長的路，沿途有連綿的天山和阿爾泰山，有大片的農田、草原、荒漠和風蝕地貌。塞外秋來，衡陽雁去，萬千風景，一任煙云。<br /><br /> 牧民帶著他們的牛羊追逐水草，鷹群在雪山大地間翱翔，駱駝在左，馬在右，秋風在趕著它們的路，過客的我，邊走，邊看，邊喜歡。 這里是天荒地曠的世外，是比唐詩宋詞更遙遠的所在，時間被凝固成巖石，日月映照千年不變的情懷。 <br /><br /> （對了解決兄，要批評你一下，我千里迢迢的趕來，你卻跑去昆山喝酒去了。當然，也怪我沒事先打招呼。那就依你所言，你安排好所有的行程，我在某年某月的某一天，帶上我的朋友們，再來一次。 ）<br /><br /><br /><br /><br /><br />#禾木 禾木#</font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"> 在這個美麗得不似人間的村莊被熱炒之前，它一直詩意的存在于大山里。這里的居民們世代以游牧為生，沒有歷史，沒有文字，不知道自己來自何方，屬哪個族群。他們自稱圖瓦人，長著典型的北亞人種面孔，說著中亞的突厥語，中國的民族分類將其劃為蒙古人，西伯利亞草原上圖瓦共和國的圖瓦人卻不承認自己與蒙古人有淵源。其實阿勒泰這個歐亞大草原的中心區(qū)歷來就是人種和文化交匯混雜之地，是許多游牧民族曾經的家園，無數的民族和部落從這里走過又消失在茫茫歷史里，那些掀起過波瀾的族群，他們的蹤跡可以從漢人和古波斯人的史籍里尋到，而這里的數千圖瓦人因群山隔絕與世無爭，遂成了不知有漢無論魏晉的世外之人。<br /> 我有些后悔自己來晚了，應該在前些年它尚未被路人皆知時過來的。因為太美太誘人，盡管遠如隔世，這里還是日日云集著四方游客，許多村民在旅游旺季都將住房出租給善經營的哈薩克人當客棧，自己趕著牛羊去夏牧場放牧。<br /> 盡管失了寧靜，卻未失古樸和野性，所以，我還是喜歡這里。進入禾木時，白樺已經金黃，滿目的秋色如童話世界，而大片的原始木屋、滿街奔跑的馬隊、來去如風的旅人，還有村子里操著彈舌的突厥語相互聊天、向游人兜售騎馬小吃和民族物件的本地人，都讓這里的喧囂有別于那些被燈紅酒綠染上了風塵氣息的江南古鎮(zhèn)和麗江古城之類。我覺得行走在這里，更像置身武俠小說里一個風云際會的古代邊鎮(zhèn)。</font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"> 他們說這里是神的后花園，這里有中國最美的秋天。<br /> 在禾木住了兩晚，每天天不亮就被門外的馬蹄聲喚醒，然后頂著漫天繁星出門追光逐影。對喜靜的我來說，這是一種奇妙難忘的體驗。<br /> 白天，我們在村里四處游蕩，在村外的高崗上俯拍木屋、白樺和草場。云從天際涌來，陽光透過云縫漫射，滿世界都是曼妙的光影。天遠地闊，我在人間的角落感受世事的遼遠。<br /> 傍晚時分，天陰了，大片大片的水汽從山體蒸騰而上與云層連成一體，光線變得猙獰，再后來，下雨了。我們匆匆趕回客棧避雨，少頃后再推門而出時，驚見門外已是霞光漫天，剛才還在漫游其下的那片山巒竟變成了一座座晶瑩剔透的雪山！<br /> 曾經見過許多美景，可這個禾木傍晚的際遇，這種轉身既見神跡的經歷，卻最讓我震撼。<br /><br /><br /><br /><br /><br />#我最愛的白哈巴#</font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"><br /> 沒錯，這里便是我要尋的地方——時光不老，歲月靜好，可以浮世清歡，可以細水長流。<br /><br /> 這里位于中國的最西北邊陲，與哈薩克斯坦隔河相望，也是圖瓦人聚居的村莊。村莊很小，游人也不多，大都是背包客和攝影發(fā)燒友，卻有著最原汁原味的游牧風情和讓人驚嘆的美景。<br /> 我在村莊里行走，和友善的村民微笑，說話，拍他們生活的日常。<br /> 我在高山草場上坐摩托飛馳，看草原和牛羊呼嘯而過，山與水兩兩相望。<br /> 黃昏時我被牧民帶到村后最高的山巔然后一路向下，將被夕陽的光芒暴力擁抱的村莊和天地細細拍遍。<br /> 時間太短，美景太多，我一個人開心的游蕩在夢一般的白哈巴村，心里滿是感動。天黑回客棧的路上，我對自己說：我一定還要再來一次。<br /></font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"> 我想說說白哈巴的日出。<br /> 在禾木沒有看到傳說中仙境般的晨霧和炊煙，我決定要在白哈巴守到。因為沒有人山人海的游客，同行的攝友們都沒打算起大早占機位，而我，因為這是我最愛的地方，不為占機位，就為了去看一看它凜冽清冷的早晨，我也要早早出去。<br /> 我是六點多出門的。新疆與內地有兩個鐘頭的時差，彼時相當于凌晨四點。出門時無人無燈，天地寂寥，原木的斜頂房屋和快落盡了葉的白樺樹在暗夜里成了一個個剪影，美麗又詭異。我忘了戴頭燈，正后悔時卻發(fā)現(xiàn)，這里根本不需要什么頭燈，那漫天的星星和一輪弦月早已把道路照得白晃晃的了。<br /> 那晚的星星真亮?。°y河橫穿頭頂的天穹，一顆顆星星組成的星座清晰得像星座圖冊一樣，每顆星都有指肚般大，閃著熠熠的光，星光和月光把村頭的雪山穹頂也映射得熠熠生輝。我就這樣獨自一人，在這個奇妙的早晨沿著被星月映亮的道路朝村口觀景臺走去，全身心都沉浸在喜悅和感動里。<br /> 臨近觀景臺的路，依稀有了些帶著頭燈背著裝備的攝影人 ，登上了觀景臺才發(fā)現(xiàn)，前排最佳角度的機位已經被占滿了。我在那些四點鐘就起來占位的發(fā)燒友們身后落腳，與他們一起扯談聊天等日出。他們中最活躍的是一個四十來歲，長著一張酷似清太祖努爾哈赤面孔的東北男人，身邊跟著個二十來歲的漂亮藏族姑娘，他們說他倆已經游歷了半個中國，他們的目標是游遍全國，拍盡全國的美景。還有四川的，海南的，大家海闊天空打發(fā)著寒冷的等待，聊熟了，便互相擠擠，給我也擠出了一個最佳機位。<br /> 在那里，在零度以下的白哈巴村口，在漫長的等待過后，我看到了目眩神迷的日出，拍到了奇妙玄幻的光影。當陽光越過山頂照耀在晨霧和炊煙彌漫的白哈巴上空時，我屏息不停的按著快門，我的心臟激動得怦怦直跳。<br /><br /><br /><br /><br />#可可托海和額爾齊斯河#<br /></font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"><br /> 額爾齊斯大峽谷在可可托海將群山攔腰撕開，于是，從西方大陸盡頭過來的大西洋暖流和北極過來的寒流沿峽谷闖入阿勒泰，為這里帶來了雨雪和極寒，于是，在太平洋濕氣不能到達的遠方，在被沙漠荒山和戈壁包圍的這個世界的盡頭，有了喀納斯絕美的森林，有了可可托海遼闊的草原和濕地，有了匯聚百川穿越荒原浩浩蕩蕩流入北冰洋的額爾齊斯河。<br /> 可可托海濕地的美，讓我想起了我的家鄉(xiāng)洞庭湖，那些在濕地里歇腳后繼續(xù)南飛的候鳥，是否會在這個深秋里飛入我的鏡頭？而夕陽下的額爾齊斯河則有一種感動人心的力量，像思念，像夢境，像歌曲《萬物生》里的意象。<br /> 山的后面是山，風的后面有風，那些以夢為馬的人們，正在浪跡天涯。<br /><br /><br /><br /><br /><br />#游牧#<br /></font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"> 有了馬匹的馴服，便有了游牧的開始。牧人們帶著自己的家眷牛羊和全部的生活夢想逐水草而居，在天地間游蕩。<br /> 歷史上有記錄的最早的游牧人便生活在阿爾泰山下，西來的賽人和東來的北亞人在這里相遇，混血，成了史上的匈奴、柔然、突厥、鮮卑、丁零、高車、鐵勒、羯胡，成了現(xiàn)在操突厥語系的中亞人。在世界上大部分牧民都定居了的當下，阿爾泰的牧人們還是循著最原始的游牧習俗，每年春夏秋冬隨季節(jié)轉換趕著他們的牛羊，沿著行走了千年的古牧道，翻山越嶺，轉場千里。<br /> 世上走路最多的是哈薩克人<br /> 世上搬家最勤的是哈薩克人<br /> 我很期待此行能遇到牛羊轉場，也看到過兩次，因為是在平坦的公路邊，所以沒有拍到那種蕩氣回腸的鏡頭，可置身于浩浩蕩蕩的牛羊邊，看漫天騰起的煙塵和牧人們滄桑堅韌的勞作，已經很是震撼了。<br /><br /><br /><br /><br /><br />#歸途#</font></b></h3> <h3><b><font color="#010101"> 穿過古爾班通古特漫長的無人區(qū)后，阿勒泰，喀納斯和美麗的牧區(qū)便被遠遠留在身后了。北疆行的最后兩天是在吉木薩爾和木壘地區(qū)行攝，那里是漢時開拓西域大戰(zhàn)匈奴的古戰(zhàn)場，是唐時保護絲路穩(wěn)定邊疆的北庭都護府所在，是現(xiàn)在回漢哈維蒙五族混居，農、牧、商和現(xiàn)代大工業(yè)欣欣向榮之地。這一路猶如穿越般，從世外到古時再到現(xiàn)代。天地逆旅，人生過客，能細細的將這美麗的世界看過，便是幸福了。<br /> 旅行的最后就是離別，和一個地方告別，和溫暖的當地人告別，和路遇走一程的朋友告別。太陽會升起，雪會飄落，額爾齊斯河會奮不顧身的流向北方。就像那首哈薩克民歌唱的那樣：有人來了，有人去了，時光可曾給誰人留下，那金馬樁……</font></b></h3>