一頭走了單的非洲母象帶著它的孩子，艱難地行走在乞力馬扎羅山腳下茫茫的荒原上，虛弱、疲憊、孤獨(dú)。干旱的土地上砂石被風(fēng)卷到空中，猶如一條飛舞升空的龍。
每當(dāng)我來到安博塞利國(guó)家公園時(shí)，我都會(huì)想起這個(gè)出現(xiàn)在BBC紀(jì)錄片中的場(chǎng)景。
當(dāng)然，這是許多年前的事了?，F(xiàn)在的安博塞利雖然還是個(gè)干旱少雨的地區(qū)，但旱情已經(jīng)緩解了，起碼我每次去都會(huì)發(fā)現(xiàn)安博塞利湖的水位在往上走。
今天，大象還依然帶著孩子們?cè)谄蛄︸R扎羅山下，在肯尼亞和坦桑尼亞之間來回尋找水源和嫩草。 安博塞利位于肯尼亞的南部與坦桑尼亞的邊境處。從內(nèi)羅畢開車到這里需要3-4個(gè)小時(shí)。
安博塞利最大的看點(diǎn)是大象和非洲第一高峰：乞力馬扎羅山。如果你運(yùn)氣好的話，你不僅能一觀雪峰真容，而且能拍到大象從乞峰腳下走過的照片。如果你運(yùn)氣更好的話，你或許能拍到晨曦中的乞峰和一群剛剛狩獵歸來吃撐了肚子還沒擦干嘴上斑斑血跡的獅群。如果是這樣，你一定要去買彩票！ 作為非洲的國(guó)家公園，怎能少了速度之王獵豹。
這是一頭獵豹幼崽，是我2014年第一次去安博塞利時(shí)拍的。當(dāng)時(shí)母豹帶了幾頭幼崽從草原深處走向路邊的一棵枯樹。恰好我們的車停在枯樹后邊等豹群靠近，適逢其中一頭小豹從枯樹縫中張望。后來我們稱這棵路邊枯樹為幸運(yùn)樹，以后每次去安博塞利經(jīng)過此處，我都不由自主地往這邊撇上一眼。 草原的日出日落永遠(yuǎn)是絢麗多彩的，更不用說還有動(dòng)物做前景。
安博塞利湖，從高處俯視，總能給你驚喜。
不斷融化的雪水是安博塞利湖不竭的源泉，但全球變暖，乞力馬扎羅山的雪線不斷在上升。說不定有那么一天，乞峰上的冰蓋融沒了，湖水沒了源泉干枯了，安博塞利徹底成了荒漠。這不僅僅是野生動(dòng)物的災(zāi)難，這更將是人類和地球的災(zāi)難。
季節(jié)不同，湖水顏色也不同。 在肯尼亞做Safari很少在酒店里見證日出日落--那簡(jiǎn)直就是浪費(fèi)東非大草原的饕鷈美景大餐！但有時(shí)候時(shí)間真的不趕巧或者碰上個(gè)你實(shí)在不想搭理的司機(jī)兼向?qū)?。這次是兩者混在一起了：我們從肯尼亞東邊的沃伊鎮(zhèn)趕到安博塞利，距離有點(diǎn)遠(yuǎn)，到酒店有點(diǎn)晚，加上司機(jī)不合我意，他一路喋喋不休向我借錢不說，還居然從公園入口到酒店算了個(gè)game drive！（一般是進(jìn)公園到酒店簡(jiǎn)單看看，然后入住午餐休息，4點(diǎn)左右做個(gè)game drive到天黑）
好在酒店是我喜歡的Serena Lodge，我本來對(duì)酒店里看日落沒抱啥希望，結(jié)果，70-200居然拍到了一張我中意的片子。 對(duì)小狒狒來說，吃飽了就是耍。跟人類孩子一樣，它不曉得冰蓋消融跟它有啥關(guān)系，也不明白明天會(huì)怎樣。它只在乎有沒有奶吃，有沒有人跟它玩。
在東非，狒狒和猴子數(shù)量眾多。這至少說明那里應(yīng)該不僅僅是人類的發(fā)祥地。 Serena酒店有許多猴子，一不留神就可能遭到它們的洗劫。有一次我和另外一位朋友住在相通的兩間房間里，中午我們一起在陽(yáng)臺(tái)上抽煙聊天，忘了關(guān)另外一間房間的陽(yáng)臺(tái)門。一群猴子闖進(jìn)了房間，穩(wěn)準(zhǔn)狠地打開了我們帶的一桶干果。待我們發(fā)現(xiàn)，房間早已一片狼藉。 探訪馬賽村。按照馬賽人的習(xí)俗，村里男女會(huì)出村迎接客人，以他們傳統(tǒng)的舞蹈和歌聲歡迎客人。
所謂馬賽村，其實(shí)就是在草原上用帶刺的金合歡樹枝圍一圈，防止獅子、豹子、鬣狗、大象等動(dòng)物等侵?jǐn)_。在圈里建房子、牲畜圍欄。小的村子只有一家到幾家，大的村子還帶有學(xué)校。
友情提示：去肯尼亞幾個(gè)國(guó)家公園，司機(jī)都會(huì)向你推薦去馬賽村參觀（每人20美元）。有潔癖的最好不要參加這個(gè)項(xiàng)目，那里蠅子滿天飛，地面一層干牛糞。馬賽人晚上要把牛群趕入村里的，而且牛糞是他們的建筑材料和燃料（我趴在牛糞上拍過照）。馬賽村的房子都比較矮小，室內(nèi)昏暗，最好不要進(jìn)入屋里參觀，以免受到跳蚤虱子的叮咬。你也有可能把這些小蟲子帶回去，處理起來極其麻煩。 馬賽人依然鉆木取火。 房子其實(shí)就是用樹枝搭建，用泥土混入濕牛糞糊墻。
蓋房子、打水、做飯等都是女人的活。由于干旱，婦女一般要走很遠(yuǎn)的路才能取到水。
馬賽男人除了放牛基本上不干活，還娶好幾個(gè)老婆。 馬賽婦女在編織小飾品。典型的飾品包括手環(huán)，頭環(huán)、頸環(huán)、耳環(huán)、腰帶等。色彩豐富，也非常好看。無(wú)論男女，馬賽人都帶著些飾品。 參觀完村子，客人會(huì)被帶到村里的路邊攤市。價(jià)格偏高，但可以砍價(jià)。 接待我們的是村長(zhǎng)的兒子，娶了好幾房太太。當(dāng)我問及他是不是忙得過來時(shí)，邊上人笑著說，沒問題，我們都會(huì)幫忙！
所以，馬賽人嚴(yán)禁本村人之間通婚。 村里的一位老者，身上的馬賽毯很好看。 著地的灰冠鳥和地上的斑鬣狗。 空中飛翔的灰冠鳥。 跟肯尼亞其他地方一樣，安博塞利也是鳥的天堂。 這些年，肯尼亞反盜獵成績(jī)斐然，大象數(shù)量增長(zhǎng)很快。安博塞利象群數(shù)量龐大，這對(duì)公園內(nèi)的生態(tài)承受能力帶來了很大的挑戰(zhàn)。 年輕人的嬉戲玩耍 小家伙們的天真無(wú)暇。 還有垂暮之年的老象 -- 據(jù)司機(jī)估計(jì)，這頭公象應(yīng)該有60多歲，走路已經(jīng)明顯跟不上象群，啃草也很費(fèi)勁，一路上都在淅淅瀝瀝地滴尿。 近距離用24-70給老頭拍張照，然后司機(jī)踩油門就跑。雖然象老，但頂翻一輛汽車就跟頂個(gè)玩具似的。 暮歸的象群。 跟馬塞馬拉不同，在安博塞利只能偶爾碰到頭長(zhǎng)頸鹿，倒是在公園外能碰到不少。 由于人類活動(dòng)范圍不斷擴(kuò)大，非洲的許多野生動(dòng)物棲息地被人為地孤立開來。這對(duì)野生動(dòng)物，尤其是大型貓科動(dòng)物的生存繁衍帶來了巨大的挑戰(zhàn)。司機(jī)認(rèn)為，安博塞利的獅子都不太健康。 受到斑鬣狗群的威脅，母獅帶著小獅子撤離。 首先是兩只斑鬣狗發(fā)現(xiàn)了一頭母獅帶著兩頭小獅子，它們以為獅子一定有吃的，開始呼叫其他地方的同伴。一會(huì)兒，鬣狗從四面八方趕來了。 乞峰腳下的角馬。 獵豹兄弟和一次失敗的捕獵。攝于2015年。也許，它們就是我用鏡頭在一年前捕捉到的小豹子。 枯樹 金合歡樹下的斑馬 夕陽(yáng)下，一隊(duì)角馬在乞力馬扎羅山下穿過道路。