<p class="ql-block">時間：2025年11月3日</p><p class="ql-block">地點：撒哈拉沙漠、貝都因村落</p><p class="ql-block">天氣：21～30，晴</p><p class="ql-block">住宿：紅海五星級酒店M?venpick Waterpark Resort</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">今日滿心雀躍，終于要告別盧克索那份沉甸甸的歷史厚重，奔赴撒哈拉的狂野、紅海的柔情，以及貝都因村落的神秘。從盧克索到紅海之濱的赫爾格達，四個多小時車程全浸在撒哈拉的廣袤里，此時此刻才懂得“無邊無垠”的真正分量。沿途是無盡的沙漠，撒哈拉以無邊的土黃與赭褐，將天地暈染成一片蒼茫。天空藍得純粹，卻并不通透，即便無風，空氣里也浮動著細小的塵埃?；纳竭B著荒山，沙丘疊著沙丘。這里沒有草木，沒有邊界，只有大地赤裸的肌理，在日光下無休止地延伸。這份荒蕪不是蕭瑟，而是震撼人心的磅礴。凱撒曾豪言“我來，我見，我征服！”不知道他面對撒哈拉大沙漠會作何感想，我只能感嘆，盡管我來到這里，目睹了它的遼闊與壯美，卻只剩對自然偉力的敬畏，以及心底油然而生的渺小與無力。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">撒哈拉大沙漠</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">前往撒哈拉沙漠之前，我心中滿是憧憬。這片大漠因三毛與荷西那段膾炙人口的浪漫愛情故事而聲名遠揚，他們在沙漠里的生活點滴，讓“撒哈拉”三個字鍍上了溫柔的濾鏡，令我心馳神往。阿拉伯語中，“撒哈拉”意為“大荒漠”，它不僅是世界上面積最大的沙漠，更以極端嚴酷的自然環(huán)境著稱：酷熱、干旱、晝夜溫差懸殊，風沙肆虐，被視作地球生物生存條件最惡劣的區(qū)域之一。然而，正是這樣極致的環(huán)境，孕育了無數(shù)探險家的夢想與傳奇，也滋養(yǎng)著生命的韌性，250萬人口在此世代繁衍生息，他們中的許多人屬于古老的貝都因部落。他們在沙海中尋水而居，用智慧對抗干旱，在沙丘間搭建帳篷，以堅韌書寫著生命的頑強。那些穿梭于沙脊的駝隊，隱于巖壁的村落，都在訴說著人類與荒漠共生的密碼，讓這片大荒漠除了蒼涼，更添了幾分煙火氣和生命力。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">撒哈拉大沙漠</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">抵達赫爾格達的度假酒店，放下行李，匆匆吃過自助午餐，還來不及望一眼心心念念的紅海，我便與閨蜜夫妻倆跟著領(lǐng)隊和埃及導游一起登上越野車，前往撒哈拉沙漠體驗沖沙，并參觀貝都因人的原始村落。這是個自費項目，每人90美元。一行六人中，兩位同伴選了熱氣球，我先生則忌憚沙漠酷暑，臨時決定留守。越野車一路疾馳，約摸四十分鐘后抵達中轉(zhuǎn)站，沖沙體驗正式開啟：半小時騎四輪摩托，半小時開沙漠卡丁車。一位膚色黝黑、體格健壯的男向?qū)Ыo我們每人發(fā)了一頂安全頭盔，簡單咿咿呀呀地指導一番，便讓我們一人一車上陣。大家都是第一次嘗試，男士們一點就通、上手就會。我和閨蜜卻徹底犯了難，這摩托雖只有啟動和剎車兩個簡單操作，方向盤卻犟得像頭野驢，稍稍把控不當便橫沖直撞，全然不知駛向何方。加上沙漠里坑洼不平，上下坡起伏顛簸，崎嶇難行，我倆一路嚇得哇哇大叫，緊張得手心直冒汗，狼狽又刺激。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">ATV（全地形車），也常被稱為四輪摩托車</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">閨蜜去程未半就早早躲進了丈夫車里，我無依無靠，只得咬緊牙關(guān)硬撐?；爻虝r，眼前赫然橫著一道大坡，一想到萬一連人帶車從半坡滑墜，便再也沒勇氣沖上去。那位向?qū)У购苌平馊艘猓惺质疽馕易纤暮笞?。剛一坐穩(wěn)，他便猛踩油門，摩托車嗖地向前竄去，我嚇得連聲驚叫，他卻愈發(fā)興起，干脆炫技般玩起了飄移，車輪卷起的黃沙漫天飛揚，似在盡情展露沙漠之子的駕馭天賦。接下來開卡丁車則是兩人一車，我與領(lǐng)隊小李結(jié)伴，閨蜜夫妻倆同乘。有著二十多年駕齡的我，駕馭汽車本就駕輕就熟，再加上帥哥領(lǐng)隊一旁助陣，更添底氣。點火，踩油門，握緊方向盤，汽車穩(wěn)穩(wěn)駛?cè)肷澈?。撒哈拉的浮沙不算厚重，地面并未過分松軟，車輪不會深陷。試駕一小段后，我信心大增，猛踩油門，車子絕塵而去，風在耳畔呼嘯，車后拖曳出長長的沙塵軌跡，我們的笑聲在空曠沙漠中久久回蕩。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">沙漠卡丁車</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">沙漠魔法</span></p> <p class="ql-block">該向沙漠更深處進發(fā)了，一輛底盤高得驚人的四驅(qū)越野車靜候路旁。女士上車需兩人合力，一人在車上拽，一人于車下托，方能攀爬上去。車廂內(nèi)，我們緊貼兩側(cè)落座，安全帶勒得緊實，不敢有絲毫晃動，這是在沙海中保持平衡的唯一準則。車子啟動的瞬間，震耳欲聾的轟鳴裹挾著金屬碰撞的“嘎嘎”聲炸開，對面落座的人即便湊到跟前，說話也得扯著嗓子嘶吼，聲音仍被轟鳴吞噬。車輪碾過沙丘，揚起的沙塵如黃色巨浪，窗外無邊沙海蒼茫，不見飛鳥，不聞蟲鳴。手機信號早已消失，司機僅憑祖輩相傳的記憶辨路，車子時而沖上陡峭沙坡，前輪幾乎離地，五臟六腑都跟著翻涌；時而俯沖而下，失重感讓人忍不住攥緊扶手。近一個小時的顛簸里，沙峰與沙谷交替出現(xiàn)，每一次爬坡過坎都像一場與沙漠的博弈，直到貝都因部落的身影在沙塵中隱約浮現(xiàn)，這場驚心動魄的腹地穿行才終見曙光。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因原始村落</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因村的水井</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">放眼望去，貝都因村落鑲嵌在沙漠腹地的荒丘之間，四周是連綿起伏的褐黃色沙山。天地間除了沙礫便是枯寂的風，看不見一星半點植被，更無半分城市煙火氣。遠處淡青色的山脈化作模糊背景，襯得這村落如同沙海里一座孤立的小島。這里的建筑是最粗糲的“沙漠原生款”：墻體用土坯或石塊隨意壘就，表面覆著沙粒沖刷出的斑駁痕跡；屋頂多鋪著干枯的椰棗樹葉，層層疊疊搭成斜頂，既擋得住烈日，又透得過熱風。有些棚屋索性省了墻壁，只用幾根木柱支起草頂，成了半開放的遮陰處。村落里沒有一條規(guī)整的路，只有沙地上被無數(shù)腳步踩出的蜿蜒小徑。一口千年古井格外惹眼，位于沙崖凹處，深達21米，以磚石圍筑成方池，旁置儲水罐，盡顯村民對這生命之源的珍視。此刻，我才恍然明白，“貝都因”這個阿拉伯語詞匯的深意——他們是“荒原上的游牧民”，是一群在絕境中“逐水草而居”的人。</span></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因原始村落</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因人的各種住房</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因人的羊圈</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因人的鴿房</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">鴿子產(chǎn)蛋房</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">初見貝都因人，覺得他們身形格外瘦小，男子膚色如古銅，而女子則身裹黑袍，只露出一雙深邃明亮的眼睛，面容難辨分毫。貝都因人牽著他們生活中的重要伙伴——駱駝來迎接我們。這些單峰駝體型清瘦，個子卻很高大，不同于中亞和蒙古的雙峰駝。它們耐渴能力驚人，四五天不喝水仍能保持精神抖擻，奔跑速度更是出眾，常被用于世界賽駝比賽。單峰駝趴在地上時，我們想爬上脊背頗費力氣。貝都因女子見狀，熱情地上前搭手相助。待我坐穩(wěn)，她一聲吆喝，駱駝便緩緩站起，這一站竟讓我生出“高處不勝寒”的感覺。駱駝邁著堅定的步伐，昂首挺胸緩步前行，一圈下來，臀部被顛得隱隱作痛。下來時，駱駝細長的腿一跪，又驚得我心頭一跳，險些摔落。這承載著貝都因人生活希望與未來的駱駝，駕馭起來，可真不是一件易事。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因單峰駱駝</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">穿黑袍的貝都因女人</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因男人</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因小女孩</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">走進貝都因人的居所，頓覺“茅檐低小”“家居徒四壁立”這些詩文就在眼前活了。數(shù)千年來，他們在沙漠腹地堅守著近乎原始的清貧，與世隔絕卻不愿外遷，對外部政權(quán)始終保持獨立，唯對部落酋長忠心耿耿。我嘗試與女主人交流，她僅通曉阿拉伯語，亦不會書寫，只是笑著用手勢示意我們品嘗剛攤好的面餅，入口寡淡無味，而她燒火的燃料，竟是曬干的駱駝糞便。身旁的小女孩卻像沙漠里的精靈，眼睛清澈靈動，睫毛濃密卷翹，她主動打招呼，雖未受過文化教育，卻會笨拙地比劃出愛心，那份單純的熱情讓人動容。我忍不住掏出隨身帶的驅(qū)蚊風油精遞過去，她先是一愣，隨即高興得手舞足蹈，撲進我懷里緊緊相擁。那一刻，所有語言與文化的隔膜都被肌膚相觸的溫度輕輕消融。我摟著她瘦小的肩膀，感到一種純粹而溫暖的聯(lián)結(jié)。在這片看似荒涼的土地上，最珍貴的并非物質(zhì)，而是人性中這份未曾被風沙掩埋的柔軟與信任。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">正在攤餅的貝都因女主人</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因小女孩</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">暮色四合，我們終將與這片原始村落作別。揮別質(zhì)樸的村民，揮別那對眼眸清澈的小女孩，語言不通，唯有以用力揮動的手臂訴說不舍。攀上附近的沙山，最后凝望貝都因部落的輪廓，夕陽為低矮的屋舍鍍上一層鎏金，莊嚴得近乎圣潔。幾縷青煙從屋頂裊裊升起，想來是女主人們已燃起灶火，準備晚餐了。貝都因女人是這片沙漠中最獨特的風景。因宗教信仰，她們終日裹在黑色之中，只露出一雙眼睛，卻承載著族群生活的溫婉。作為虔誠的穆斯林，部落男子可娶四位妻子，女人們終日操持家務、撫育兒女，還能以駱駝奶、面粉烤制出噴香的面包，既是家人的口糧，也是換取生活物資的珍寶。她們巧手編織的羊毛駝毛地毯、精致背包，亦是游客爭相購買的特色好物。多位女主人如何在同一屋檐下和睦相處，分工協(xié)作，這份默契與智慧，恰似沙漠中的謎，引人遐思。晚風掠過沙丘，帶著淡淡的駝絨香氣。這場與原始部落的邂逅，因這些特別的貝都因女人更顯難忘，那份質(zhì)樸與神秘，終將鐫刻在記憶深處。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">夕陽中的貝都因村落</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">貝都因男人與他的女人</span></p> <p class="ql-block">文字/編輯 繽紛宇宙</p><p class="ql-block">攝影/繽紛宇宙</p>