<p class="ql-block"> 六年前就動議去土耳其、希臘，后因有事沒去成，這回終于成行。土耳其時間5多點鐘航班在伊斯坦布爾機場落地。美麗的日出迎接我們，也喚醒了伊斯坦布爾，沒有休息，便直接開始了第一天的行程：游覽伊斯坦布爾歐洲區(qū)，參觀皇宮，清真寺，游覽博斯普魯斯海峽…。行走在伊斯坦布爾，清真寺比比皆是，大大小小不計其數(shù)，宣禮塔與過去見過的方形不同，像削過的鉛筆，尖尖的塔頂高低錯落直指天空。</p> <p class="ql-block"> 有點歷史知識人都知道這塊土地歷史悠久多紛爭，從希臘建城邦，東西羅馬（拜占庭）分治，再到奧斯曼帝國，不同民族各領風騷，統(tǒng)治者變換朝代更替?，F(xiàn)在的土耳其自稱突厥人，雖然是穆斯林國家，但非常世俗化，人們看上去開放自由，而且法律規(guī)定一夫一妻制。城市整體上高樓大廈不是很多，漂亮建筑大多是歐式的，清真寺大部分是藍色圓頂，一座有規(guī)模的清真寺會有大大小小好多個圓頂。兩座橫跨博斯普魯斯海峽的大橋連接歐亞大陸，十分壯觀。土耳其是北約成員國但不是歐盟國家，因為經(jīng)濟等方面不達標，歐盟是不會接受經(jīng)濟欠發(fā)達國家加入均貧富的。其現(xiàn)在只是區(qū)域性強國，要想成為發(fā)達國家還有很長的路要走。雖如此，土耳其的教育從小學到大學及醫(yī)療都是免費的，疫情后經(jīng)濟衰退，失業(yè)率約8%，老百姓收入收到影響，但社會保障還好，減輕了國民的壓力。</p> <p class="ql-block"> 伊斯坦布爾皇宮不止一處，我們參觀的是位于博斯普魯斯海峽西岸的朵爾瑪巴切新皇宮，建于19世紀中葉，是奧斯曼帝國時期的蘇丹官邸和行政中心，現(xiàn)為博物館。當時的帝國傾向西方文明，體現(xiàn)在皇宮建筑上采用巴洛克和洛可可風格，將皇宮塑造成雍容華麗的宮殿，內(nèi)飾極盡奢華，臨海庭院花園則典雅秀麗，風情萬種，營造了一處絕佳的風景。285個房間，44個大廳，68個浴室，內(nèi)飾使用了14噸黃金白銀，天花板鑲金嵌銀，水晶樓梯和吊燈璀璨豪華，禮儀廳周邊圍繞著56根大理石圓柱，中間懸掛著由750盞燈組成的巨大水晶吊燈，重達4.5噸，是維多利亞女王贈送的禮物。地面鋪著埃及雪花石和馬爾馬拉海大理石，窗簾地毯十分考究…。浴室之多裝飾之奢侈，彰顯了土耳其貴族的洗浴文化。新皇宮住過最后六位蘇丹，伊斯蘭宗教領袖；土耳其國父凱末爾也將其作為官邸，1983年11月10日在71號房間逝世。皇宮禁止隨意拍照，游客需購買攝影卷后方可在禮儀大廳拍攝，我看到大廳一角有人排長隊買卷，新鮮事，土耳其人真會做生意。</p> <p class="ql-block">皇宮禁止拍照，從網(wǎng)上找了兩張大廳的照片以補充加深記憶。</p> <p class="ql-block">皇宮花園</p> <p class="ql-block"> 伊斯坦布爾是海灣之城，位于博斯普魯斯海峽西岸的一個海岬上，北面是金角灣，南面是馬爾馬拉海，景色得天獨厚。坐船環(huán)游金角灣能近距離欣賞各式漂亮建筑，歐式建筑多為米黃色，一所大學的教學樓和多立克柱式長廊十分引人矚目，許多年輕的學生在校園里匆匆走過，充滿了蓬勃的青春律動，這個時間大概是去上課吧。藍色海水映襯下的清真寺如色彩明晰的油畫，透出超凡脫俗的美。游船在藍色海面上劃出白色浪花，迎面越來越近的跨海大橋氣勢如虹…，非常好的體驗。</p> <p class="ql-block"> 藍色清真寺是伊斯坦布爾最大最有代表性的經(jīng)典建筑，建于奧斯曼帝國時期1609年，當時的蘇丹艾哈邁德一世為了彰顯國威，也為了超越毗鄰的索菲亞大教堂，打造了奧斯曼古典建筑巔峰之作。據(jù)說整個建筑沒用一顆釘，屹立600百年完好如初。宏偉壯麗的藍色清真寺——因?qū)盈B的藍色圓頂，和內(nèi)飾的藍色瓷磚而得名。瓷磚拼圖是伊斯蘭建筑裝飾特色，藍色清真寺也不例外，墻壁上的花卉拼圖十分精美，仰望穹頂，光線透過層層彩色玻璃格窗，撒下七色光暈，營造出夢幻之感。圍繞清真寺的六座宣禮塔尖頂指向蒼穹，當時和麥加清真寺的宣禮塔一樣多，因此引起爭議。后來蘇丹自己出資給麥加清真寺加了一根宣禮塔，才算平息了伊斯蘭世界的不滿。 </p> <p class="ql-block">這張照片來自網(wǎng)上，高角度可以看清藍色清真寺全貌。感謝分享的作者。</p> <p class="ql-block">禱告前的人在小凈。</p> <p class="ql-block">中間的小亭子也是用來小凈。</p> <p class="ql-block"> 與清真寺相連的是長方形的廣場，拜占庭時期為競技場，奧斯曼帝國時期成為賽馬場，現(xiàn)在是觀光客小憩的花園，設置了一排排長凳。當年廣場的歷史遺物進了博物館，現(xiàn)在廣場上的遺存有德意志噴泉?亭，1898年日耳曼皇帝威廉二世所贈送；方尖碑，是埃及法老圖特摩斯三世于大約公元前1500年建造的，公元390年拜占庭皇帝狄奧多西將其從尼羅河畔的卡納克神殿搬來；蛇柱，高8米，三條蛇盤繞在一起，蛇頭不知去向。原本是公元前5世紀古希臘為戰(zhàn)勝波斯所打造的紀念物，被君士坦丁大帝從希臘德爾菲的阿波羅神殿搬來；羅馬方尖碑，公元940為紀念君士坦丁七世祖父而建，是由石材壘砌而成。據(jù)說附近還有一座地宮，里面有美杜莎的頭部石雕被壓在石柱下，這應該是希臘人留下的歷史遺存吧，我們無緣參觀。</p> <p class="ql-block"> 與藍色清真寺隔路相對的是索菲亞大教堂，有1500年的歷史，曾是世上最大的教堂并保持了近一千年，在奧斯曼時期被改建成清真寺，1934年世俗化成為博物館。索菲亞大教堂命運多舛，兩次毀于暴亂，地震、大火也給教堂造成破壞，第三次重建改為清真寺，才保持至今，現(xiàn)在擴展成建筑群，紅墻灰頂挺漂亮。</p> <p class="ql-block"> 土耳其愛情海、地中海沿岸最早的是希臘人活動的區(qū)域，之后羅馬人統(tǒng)治，再后分為東西羅馬，直到來自中亞的突厥人奧斯曼建立了橫跨歐亞的帝國統(tǒng)治。歷史上從中亞遷徙來的突厥人，與希臘及其他民族融合混血成為現(xiàn)在的土耳其人。他們講土耳其語，用拉丁文字；雖然突厥血統(tǒng)占比遠低于希臘，但認同突厥文化；喜歡歐洲文明，卻又堅持伊斯蘭信仰，在兩種不同的文化中，尋找著堅守和通融的契合點。他們認為土耳其東邊庫爾德人有語言無文字，似乎不止是欠發(fā)達。他們經(jīng)營車場，做毒品生意，當蛇頭販賣人口，倒賣器官、槍支，但庫爾德人烤肉做得好，他們?nèi)绻窖睾５貐^(qū)大多開烤肉店為生。凱末爾時期政策上存在對庫爾德人的控制，現(xiàn)任總統(tǒng)阿爾多安的寬松政策受到庫爾德人歡迎。但導游說不提倡去那邊旅游，過去曾發(fā)生過恐怖事件。</p> <p class="ql-block">此兩張照片來自網(wǎng)上，漂亮庫爾德女人。</p> <p class="ql-block"> 導游介紹說：土耳其一般人工資相當于人民幣兩千左右，伊斯坦布爾的生活成本比較高，約四、五千，婦女也需要出來參加工作，共同養(yǎng)家，基本沒有家庭婦女的概念。與其他伊斯蘭國家不同，土耳其的法律藍本源自歐洲，自凱末爾革命后，取消了政教合一制度，轉向擁抱共和制。土耳其與德國關系較好，許多年輕人到德國、北歐英奧打工，退休后享受歐洲退休金回土耳其生活，這些人大都在愛琴海沿岸一帶的小鎮(zhèn)居住，享受安逸生活。土耳其可以持槍（包括女人），但需要申請批準，同時持槍有兩種方式：一種只能放在家里；一種可以攜帶，但只限于有身份資產(chǎn)的人。更有意思的是，在這個穆斯林國家有些城市和酒店早餐也有豬肉賣，這在穆斯林國家是少有的。</p> <p class="ql-block"> 熱鬧的大巴扎既有伊斯蘭特色的商品，也有大牌奢侈品，皮衣皮具、地毯，瓷器琳瑯滿目，藍眼睛隨處可見。店鋪售賣人掃視游客，從眾人中發(fā)現(xiàn)買主的眼睛像搜索獵物的鷹眼，與面對客戶時的笑臉同樣令人印象深刻。</p> <p class="ql-block"> 土耳其的地毯和瓷器享譽世界，關于女地毯，男陶瓷的說法，形象地道出了土耳其的傳統(tǒng)社會分工，女子在家就可以從事地毯編織；而陶器瓷器制做需要專門的勞動場所，作坊窯爐和更強的體力勞動，則由男子承擔。與中國的戲詞“你耕田，我織布”是一樣的。人類的原始社會分工都是由性別生理特點決定的。</p> <p class="ql-block">古城墻遺存</p> <p class="ql-block">中餐是烤魚與蔬菜</p> <p class="ql-block">跨海峽大橋，那邊是愛琴海東岸亞洲的大陸了，也稱作小亞細亞。</p> <p class="ql-block"> 伊斯坦布爾有太多的歷史故事，太多的歷史遺存，雖然時間短暫走馬觀花，但所見所聞足以讓你相信這是一座偉大的城邦。</p>