臺灣，對于我們生在紅旗下，長在新中國的50/60后來說，是一個揮之不去的迷。自小，我們被灌輸那里的人民生活在“水深火熱”之中，我們努力學習，就是要“讓那太陽的光輝照耀在臺灣島上”。<br><br>一夜之間，從水深火熱中傳來“靡靡之音”，鄧麗君、鳳飛飛、齊秦、蔡琴、蘇芮、童安格、費玉清……。吃不飽穿不暖哪兒來力氣唱小曲兒？而此后親眼所見的臺港訪客，個個紅光滿面神采奕奕。<br><br>如今臺灣與大陸雖然同屬一家，但距離卻十分明顯，我們羨慕臺積電，而那兒的民主自由有人歡喜有人不屑。<br><br>百聞不如一見。<br><br>中華航空巨大的波音777寬體客機從上海起飛，滿載近400名乘客跨越臺灣海峽。即便是旅游淡季，即便大陸單方面停止自由行，僅上海一處每天仍然有10來趟航班來回海峽兩岸。幾乎所有乘客都是華人，有臺灣游客結束大陸行程回家的，有臺商，有我這樣的假洋鬼子——無論娘家婆家還是曾經的家，血，總濃于水。<br><br>僅僅兩小時零五分，飛機降落在臺北桃園機場。直到此刻，我心目中的臺灣是一處世外桃源，它保存有祖先的傳統(tǒng)文化，有捷運、101，更有自由與民主的政體……。<br><br>接下來的7天，是我對于這些概念的一次再梳理，也是我對于中國歷史和未來的一次再思考。<br><br>在啟程之前，我對于此次行程有了一個基本的定義：7天時間不去別處，管窺一斑，只在臺北。不是到此一游的匆匆忙忙的打卡拍照，而是邊走邊看帶著問題找答案的旅行，或者能稱得上是一次社會調查。<br><br>早于上海浦東機場20年建成的桃園機場，是一個迷你版，規(guī)模雖然小了些，但設施齊全，干凈整潔。臺灣入境多了一項動植物檢驗，繁瑣了些，可能島國大都如此。聽說澳洲新西蘭對于動植物入境規(guī)定更嚴，甚至變態(tài)。<br><br>海關人員雖說也是一副國際標準撲克臉，但基本上都很認真專注，從站相到坐姿都保持著專業(yè)的素養(yǎng)。未見在其它機場看到的那種大爺般心不在焉，懶懶散散的樣子。<br><br>除了一個雙肩包，沒有其它行李，所以很快過關。第一件事是兌換新臺幣。用兩千多人民幣換到1萬元新臺幣，頓時體會到萬元戶的豪邁，再想想日元，又回到現(xiàn)實。先拿出600元買了捷運卡，再花500元買了一周的SIM card，在手機成為人之體外器官的時代，沒有data寸步難行。還沒走出機場，1000多就沒了。<br><br>臺灣行，沒錢萬萬不行！<br><br>坐上捷運，臺北的一切盡在咫尺。<br><br>看著捷運的站臺名，已經有些急不可待了：淡水、北投、西門、士林、國父紀念館、中正紀念堂……接下來的幾天，就靠捷運了。<br><br>對于捷運的第一印象：較之上海地鐵顯得陳舊，設施老化。但車廂內外與車站上下干凈整潔，尤其值得稱贊的是，無論多么繁忙，乘客永遠規(guī)規(guī)矩矩的在車門排隊候車，隊伍呈八字形，中間位置供到站乘客下車。<br><br>上下電梯時，人們也自覺地靠右站立，左側留給有急事的人通行。令人費解接到是，即便是繁忙階段，盡管電梯邊的告示和廣播里不斷提醒：電梯兩側均可站立。但是人們仍然站在右側，左側留出一條暢通無阻的通道。不知道這算文明的體現(xiàn)還是習慣成自然的下意識。 住宿，選擇的是西門町的一家Airbnb，一來節(jié)約開支，二來希望大致了解一下臺灣普通人的住宅情況。<br><br>捷運板南線的西門站就?？吭谖鏖T町街口。<br><br>西門町，應該是臺北最熱鬧繁華的地段。乍一看，不免有些失望，除了幾處耀眼的廣告牌，就是一家家緊挨著的商鋪和街頭小販與飯店和小吃攤位。這里是旅游必打卡的經典，人頭攢動，熱鬧非凡。與我而言，則了無趣味。若把一個大陸訪客空降與此，不告訴他這是臺北，大概率他會以為這是大陸某個二三線城市的集市。 其實整個臺北，除去101，其市政基建基本停留在大陸三線城市80年代的水準。我納悶：臺灣政府為啥不大手筆的來個大規(guī)模拆遷，造些像樣的住房和高大上的建筑，讓臺北更與“國際接軌”？這個問題在之后的閑逛中有了答案，此乃后話。<br><br>西門町居然有個修鞋攤鋪，這個行當在大陸大概已絕跡了。 西門町由幾個縱橫交錯的街區(qū)組成，街面底層一般為商戶，部分樓房高層是住戶。偌大的臺北，公寓樓鱗次櫛比，住戶的陽臺也和大陸一樣，用金屬柵欄封死。臺北盜賊多嗎？不知道。 初步的印象，臺北住房緊張，住家空間狹小。臺北大多數(shù)建筑應該興建于上世紀70-80年代，所以內部設施非常陳舊。不知是不是受了日本人影響，浴室盡管狹窄，卻少不了一個泡澡的浴缸，不過不是北美那種一人長的，而是半個浴缸大的搪瓷浴桶，可供一人盤腿而坐。<br><br>上海曾經是出了名的擁擠，人均住房面積還不到10個平方。截至2023年，上海人均住房面積已經達到37.5平方米，臺北為20.78平方米。<br><br>縱觀臺北市容，總體感覺是干凈整潔，但新舊混雜，擁擠繁忙，有些令人壓抑。也難怪，上海的人口密度約為3,631人/平方公里，而臺北的人口密度則是9,000人/平方公里！知道臺北人多，沒想到臺北的人口密度遠高于上海。<br><br>上海每個小區(qū)都有一個統(tǒng)一的垃圾收集站，而臺北則是傍晚由政府車輛沿街收集垃圾，居民屆時將自家垃圾交給車上的工人。<br><br>西門町有不少街頭小吃，試了幾家，很是一般，尤其是網紅餐點，基本粗制濫造忽悠游客。這些地方100新臺幣左右可以吃飽。建議提升一個檔次，去門面像樣的餐館，尤其是日餐和韓餐，制作精良，味道正宗。推薦一個臺灣牛肉面的連鎖店：門前隱味，西門町有一家分店。據說其它地方要提前幾天預約，這里一般等上30分鐘便可入座。 400多新臺幣的套餐，絕對讓你物有所值。 嘗嘗幸福堂的黑糖珍珠小籠包？可以想象啥味道，這個時髦還是不趕了。 西門町不遠處，就是著名的艋舺龍山寺。這座建于乾隆年間的寺廟（嘉慶年間因火災重建），比較完好的保留了閩南建筑的特色，燕尾脊、剪瓷雕隨處可見。游人免費入寺，更多的善男信女極為虔誠的禮佛拜神?？吹贸觯@里沒有過分的商業(yè)操作，參拜者也不都是臨時抱佛腳的功利之徒。 很多人在虔誠的擲筊，看著地上一正一反，或略有所思，或愁眉不展。一次不滿意就再扔一次。神仙會這么快改變主意嗎？我不懂，欣賞完那些獨特的雕梁畫柱，便退出寺門。 龍山寺不遠處，有一片剝皮寮歷史街區(qū)。此處為具有200多年歷史，臺北僅存的清代街道。如今是臺北鄉(xiāng)土教育中心。 因為沒有任何的商業(yè)營銷，此處游人稀少，值得邊走邊看，感受臺灣百年滄桑。 臺北故宮博物院自然是此行的重點。雖然“故宮”二字有碰瓷北京故宮之嫌，但說實話，老蔣帶走的好東西不少啊。鎮(zhèn)館之寶的“紅燒肉”看到了，可惜“翡翠白玉”被派出差，成了一個小小的遺憾。琳瑯滿目的金銀玉器咱不懂，但歐陽修，米芾，蘇軾等大家的真跡著實讓我這個略通書法的后生過足了眼癮。碰巧，富春山居圖的無用師卷正在展出，也算見過稀世珍品的真跡了。 坐上捷運，去101打個卡。這個落成于2003年代的摩天大樓，曾經是世界上最高的建筑，今天已變成小弟弟了。觀景臺電梯以每分鐘1千多米的速度僅用半分鐘就將游客帶到89層的觀景臺，從高處俯瞰臺北，一片蒼翠之間，臺北小巨蛋、國父紀念館、中正紀念堂盡收眼底；縱橫交錯的高速公路，時隱時現(xiàn)的捷運列車，綠水青山，寶島臺灣，名至實歸。觀景臺正中，有世界上唯一一個對游客公開的重達660噸的阻尼器，到此一游不能不看。 離101不遠，有一座象山，它是四獸山（虎、豹、獅、象）的一部分。山腳下有一條花崗巖石階一直通向山頂。途中有幾處了望臺可以從不同角度了望101與臺北市容。不錯的散心和健身的好去處。 普通旅游打卡，看過這些也大體上算游過臺北了。對于中國歷史，尤其是近代史關心的人們，僅看這些是遠遠不夠的。哦，臺北還有著名的夜市，但本人對此也不大有興趣。其實西門町到了夜間，就是一個大夜市，各種各樣的攤販，尤其小吃攤擠滿每個街區(qū)，還有表演雜技的，雜耍的，甚至乞討的……臺北有叫花子嗎？有的。哪兒的底層人民生活都不容易。 對了，臺北還有幾處老街和溫泉，也是旅游攻略的打卡點，比如九份、淡水老街，北投溫泉。淡水老街乏善可陳，我卻歪打正著，發(fā)現(xiàn)了一處叫紅毛城的地方。這里曾經是西班牙與荷蘭“紅毛”的據點和官邸。 不遠處的小白宮，則是前清淡水關稅務司官邸。這兩處建筑各有特色，也代表了臺灣的整個殖民歷史。 北投的地熱谷和溫泉博物館值得一看，臺灣的溫泉，基本上承襲了日本傳統(tǒng)。大街上大和遺風隨處可見。 沒想到的是，日本人居然是臺灣放足運動的啟蒙者和倡導者。1915年，日本總督府頒布《保甲規(guī)約》，正式禁止纏足。這算是做了一件好事兒。 北投更吸引我的是少帥禪園。對，就是張學良被軟禁的地方。這里群山環(huán)抱，日式木屋依山而建，背靠山脊，面向開闊的山谷，溫泉近在咫尺。諷刺的是，“抗日英雄”張少帥的幽居地，曾經是神風敢死隊臨上戰(zhàn)場前尋歡作樂之處。 無論如何，少帥也算走運，遇到宋美齡這個紅顏，才沒有像同伴楊虎城那樣被消失。少帥能在此地悠閑的安度晚年。奇怪的是，五毒俱全的張少帥，憑什么吸引一個接一個的美女佳人？趙四這樣的庶女也就罷了，大家閨秀堂堂第一夫人宋美齡又是圖個啥？年輕的張少帥不但不帥，干癟瘦小，用歪瓜劣棗形容也不為過。老蔣曾下決心處理掉張學良，夫人發(fā)話：你敢動他，我就離開臺灣去美國，把你干的臭事兒都抖落出來！<div><br>張少帥，你何德何能！？<br><br>差點兒忘了中正紀念堂。這個氣派的建筑怎么看都有刻意模仿中山陵的感覺，老蔣他配嗎？</div> 不配。所以現(xiàn)在陳放老蔣坐像的大廳內，銅像兩側的衛(wèi)兵不見了，原先的換崗儀式也取消，代之以在室外的民主大道上的操練，純粹是一個吸引游客的操作。據說很可能在不久的將來，這項臺北游客的必看節(jié)目就不存在了。沒錯，臺灣政府在刻意的去蔣化。 紀念堂的底層，目前基本上是一個藝術展覽館，僅有一小部分展示“先總統(tǒng)”的生平。其中比較突出的是老蔣對各類政治案件的批示?？梢哉f，臺灣白色恐怖下的各類冤假錯案，老蔣都脫不了干系。這樣的展覽不知是低級紅還是高級黑。 聯(lián)想到剛參觀過的士林官邸，在進入官邸的那一刻，之前只停留在書本上的“蔣介石”三個字馬上在腦海中活了起來。為游客講解的是一位年近70的老太太。可以斷定，她是追隨老蔣從大陸來臺，且對蔣有很深的情感。一口一個“先總統(tǒng)”“蔣先生”“夫人”，語氣之柔和，眼神之恭敬一目了然。無論她怎么努力，我更加深了自己先前的感慨：老蔣沒干啥好事兒！一個丟掉大好河山的敗將，憑啥躲到小島上享受榮華富貴？ 他龜縮臺灣不好好治理臺灣，讓人民生活好起來，反而整天做白日夢反攻大陸，搞白色恐怖，也不想想，憑才干能力膽識與毒辣，哪樣都及不上他的對手毛澤東。他既不是中華民國的締造者，更不是首任總統(tǒng)，憑什么他的紀念堂比國父紀念館還要高大？雖說成者為王敗者寇，老蔣敗得一點兒都不冤！蔣家王朝不滅，天理不容。 臺北有一處被普通旅游者忽略的地方——國立中央研究院。稍微遠了點，捷運板南線終點南港展覽館轉公交或打的可達。<br><br>中研院，相當于大陸的中國科學院吧。不過這里任何人進出自由，來此地的目的：拜謁三位大師：思想自由、兼容並包的蔡元培（蔡元培紀念館），寧鳴而死，不默而生的胡適（胡適紀念館、胡適故居、胡適江東秀之墓）和讓布爾什維克滾出臺大的傅斯年（傅斯年圖書館）。這三人值得被后人懷念，值得被歷史記住。可惜他們在大陸不怎么被待見。 胡適，看過一些史料后，感覺他可能并不像之前被認為的那樣寧鳴而死。胡適很可能是老蔣需要的一個花瓶，或者是老蔣立的一個“民主牌坊”。胡適的敢言，也只在一定的范圍內，一旦觸碰老蔣底線，胡適是萬萬不敢言的。比如老蔣的“國策”反攻大陸，胡適心里看得明白，嘴上卻不由自主的為老蔣站臺。再比如“自由中國”事件后，胡適想在老蔣面前為好友說幾句話，可老蔣面孔一板，胡適連忙重申1949年他剛到美國時的一句話：“我愿意用我道義力量來支持蔣介石先生的政府”。老蔣一高興，一紙手令任命胡適為中研院院長，曾發(fā)誓不做官的胡適，也就順竿子爬屁顛屁顛的接令赴任。<br><br>當然不必苛求胡適，至少，他比起郭大文豪要強百倍。 傅斯年圖書館藏書頗豐，只需登記證件便可入庫查閱資料。 這里專門有一處存放大陸各種報刊書籍，估計有些藏品現(xiàn)今在大陸普通人都無法看到。 好奇為什么以傅斯年而不是院長胡適命名圖書館，把這個問題拋給管理員，她也一頭霧水。莫不是傅斯年在北大圖書館扇了某人一個耳光？傅斯年的確是一個牛人！ 時間一天天的過去，在臺灣的所見所聞，仿佛讓我穿越回1949年之前的中國，一直到鄭成功，到荷蘭殖民者……。旅行比之旅游好在不趕時間，慢慢走，細細看。細節(jié)里大有乾坤。<br><br>雖說捷運便利，但只要兩點之間距離不超過3公里，我都選擇步行，且喜歡穿行于小巷之中，得以窺探普通臺北人的居家日常。大多數(shù)普通臺北人居住條件真不算好，擁擠嘈雜。從敞開的大門看進去，不少人家的大廳居然供奉著高大的佛像（或媽祖？），占據了大半個廳堂。這是不是“傳統(tǒng)文化在臺灣”之說的注解？<br><br>這樣的環(huán)境里，私家車肯定不如上海普及，有地方停一輛電動摩托（機車）就不錯了。這個老舊房屋前的橫幅，解答了我之前的問題：為什么政府不大規(guī)模的拆遷改造城市住宅？ 7天時間很快過去。返程飛機定在傍晚，轉機場捷運時經過101，在美食廣場吃了一頓烤肉飯（鼎泰豐要排兩個小時的隊，作罷）。登頂101遠眺群山之下的臺北，心里自問： 何日能再來？ <p class="ql-block">（臺北的魔幻與現(xiàn)實）</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">以上是旅游篇，下半部政論有興趣的朋友請自行前往https://blog.wenxuecity.com/myblog/12644/202512/847.html</p><p class="ql-block">謝謝閱讀！</p>