<p class="ql-block">昵稱：舒舒</p><p class="ql-block">美篇號：10163781</p><p class="ql-block">探秘景點(diǎn)：澳門大三巴</p> <p class="ql-block"> 站在68級石階之下仰望，這座恢宏的前壁在藍(lán)天的映襯下，既是一座廢墟，也是一座豐碑。</p><p class="ql-block"> 沿著澳門半島的狹窄街道漫步，不經(jīng)意間，一道巍峨的巨型石徹前壁映入眼簾。這就是澳門最具代表性的地標(biāo)，大三巴牌坊。</p><p class="ql-block"> 與其說它是一座建筑，不如說它是一本立體的歷史書。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 大三巴的故事，始終于一場跨越山海的相遇。16世紀(jì)中葉，葡萄牙人登陸澳門，這個原本寧靜的小漁村，逐漸成為中西貿(mào)易與文化交流的樞紐。1952年，耶酥會傳教士在此動工興建圣保祿大教堂，作為遠(yuǎn)東地區(qū)天主教傳播的核心據(jù)點(diǎn)。然而這座教堂的命運(yùn)卻與火焰結(jié)下不解之緣，先后經(jīng)歷三次大火，前兩次重建后依然保持著宏偉形制，直到1835年那個深夜，教堂內(nèi)學(xué)徒不慎打翻燭火，海風(fēng)助長火勢，木質(zhì)結(jié)構(gòu)在烈焰中轟然坍塌，唯有由花崗巖砌成的正面前壁在火海中幸存下來。當(dāng)?shù)厝艘娺@殘存的壁面形似中國傳統(tǒng)牌坊，又因“圣保祿”的葡語發(fā)音近似“三巴”，便稱之為“大三巴牌坊”，這個兼具中西韻味的名字，從此成為澳門最鮮明的標(biāo)識。</p> <p class="ql-block"> 這場大火，仿佛一個充滿隱喻的句讀。它終結(jié)了一個時(shí)代，將一座功能齊全的宏偉建筑，驟然凝固成了一個符號，一個背影。從此，它不再是進(jìn)行中的宗教活動場所，而是變成了一個純粹的紀(jì)念物，一個供人憑吊、解讀和想象的巨大歷史遺存。它的殘缺，反而賦予了它比完整時(shí)更為豐富的內(nèi)涵。</p> <p class="ql-block"> 我拾級而上，每一步都感覺是在走近一部鐫刻在石頭上的史詩。站在牌坊的近前，那種壓迫性的宏偉與精雕細(xì)琢的細(xì)節(jié)，更令人感到震撼。它高約27米，寬23.5米石壁厚度達(dá)2.7米釆用的是古希臘的巴洛克風(fēng)格，但細(xì)細(xì)審視，便會發(fā)現(xiàn)無處不在的東方元素，如同密碼般，訴說著那段獨(dú)特的文化融合史。</p> <p class="ql-block"> 牌坊共分五層，由下至上，層層收攏，構(gòu)成一個指向蒼穹的三角形頂峰。最底層是并排的十根爰奧尼柱式，構(gòu)成三個入口，象征著信仰之門。其上各層，布滿了精美的浮雕，這些雕刻不僅是宗教故事的敘述，更是藝術(shù)與思想的對話。</p><p class="ql-block"> 最引人注目的，是第三層正中的圣母瑪利亞銅像。她被天使和花朵環(huán)繞，然而，在簇?fù)碇氖裰?，竟赫然出現(xiàn)了中國的牡丹和日本的菊花。</p> <p class="ql-block"> 這是一種何等大膽而和諧的創(chuàng)造！圣母的神情慈悲而莊嚴(yán)，她俯瞰著這片既沐浴過天主教恩澤，也根植于遠(yuǎn)東土地的城市，仿佛本身就是融合的化身。</p><p class="ql-block"> 再往上，在第四層，雕刻著耶穌會圣人的形象。而更令人拍案叫絕的是，在牌坊的側(cè)面，我們能看到中文字！那是一個“念”字，巧妙地融入卷草紋飾之中；另有“鬼是誘人為惡”等勸誡性的中文詞組，被雕刻在石壁上。這無疑是當(dāng)時(shí)的傳教士為了便于向中國民眾傳播教義而釆取的“本土化”策略。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 他們將東方的文字與審美，與西方的宗教理念和建筑形式天衣無縫地嫁接在一起，使得這座牌坊不再是純粹的舶來品，而是生長于這片土壤之上的、獨(dú)一無二的藝術(shù)結(jié)晶。</p><p class="ql-block"> 尤為耐人尋味的是，在頂層三角楣額的頂端，立著一只銅鴿，代表圣靈的符號。其下刻有一行拉丁文（天主之母）。然而，若將整個牌坊的輪廓與中國傳統(tǒng)牌坊、乃至山門相比，又能品出幾分東方的韻味。</p> <p class="ql-block"> 這種從宏觀結(jié)構(gòu)到微觀細(xì)節(jié)的融合，使得大三巴超越了單純的宗教建筑遺跡，成為全球范圍內(nèi)早期全球化進(jìn)程中，文化相遇、碰撞與創(chuàng)新的不朽證據(jù)。它沉默的石壁，實(shí)則是一部轟鳴的史書。</p><p class="ql-block"> 從對歷史的沉思中回過神來，我再次將目光投向牌坊身后的現(xiàn)代澳門。牌坊的背面，是經(jīng)過精心設(shè)計(jì)的鋼結(jié)構(gòu)樓梯與回廊，游客可以由此登上頂端，透過空蕩蕩的窗口，俯瞰整個澳門半島。</p> <p class="ql-block"> 這種設(shè)計(jì)本身就是一個絕妙的隱喻：我們站在歷史的廢墟之上，眺望現(xiàn)在與未來。</p><p class="ql-block"> 從牌坊的右側(cè)，可以步入那場大火的遺址一一教堂地基博物館。走入地下，光線驟然變暗，空氣中也彌漫著陰涼與潮濕的氣息。腳下是玻璃棧道其下便是當(dāng)年教堂的基石、墓穴的遺跡，以及那場大火留下的炭黑色痕跡。出土的宗教器物、殉道者的遺骨，都安靜地陳列于此。這里是歷史的腹腔，是真實(shí)的、帶著泥土與焦痕的過往。從地下陰冷的遺址，再回到陽光燦爛的廣場，那種時(shí)空切換的眩暈感極為強(qiáng)烈。</p> <p class="ql-block"> 歷史并非虛無縹緲，它就沉甸甸地壓在這片土地之下，支撐著地上的所有喧鬧。</p><p class="ql-block"> 而地上的喧鬧，正是澳門作為一座“活著的”歷史文化名城的證明。大三巴牌坊早巳融入澳門市的日常肌理。它不僅是游客必到的地林標(biāo)，也是本地人休閑聚會的場所。手信街上，杏仁餅、豬肉脯的香氣誘人垂涎；街角的老式茶餐廳里，飄出奶茶的醇香 ；時(shí)尚的咖啡館與百年的中藥鋪比鄰而居。歷史在這里不是被束之高閣的標(biāo)本，而是與當(dāng)下的生活血脈相連的背景與舞臺。</p> <p class="ql-block"> 與牌坊相連的圣祿學(xué)院，，曾是遠(yuǎn)東地區(qū)第一所西式大學(xué)。1594年成立的學(xué)院設(shè)有文法、人文、倫理神學(xué)等學(xué)部，培養(yǎng)的傳教士不僅活躍于中國內(nèi)地與日本，更遠(yuǎn)及越南、泰國、柬埔寨等地，成為西方文明東傳的重要樞紐。在這里，利瑪竇曾繪制帶有中文標(biāo)識的《萬國全圖》，將世界地理知識帶入東方；葡萄牙醫(yī)生戈楊斯引入的，“種牛痘”技術(shù)，在此地對抗天花疫情，開啟了西醫(yī)在中國傳播的先河。</p> <p class="ql-block"> 學(xué)院旁的圣加扎西醫(yī)院，則成為西方醫(yī)療體系進(jìn)入中國的最早實(shí)踐地。然而這段文明交流的歷史并非全然光彩，大三巴腳下的港口，也曾是鴉片大量輸入中國的通道，給中華民族帶來深重災(zāi)難，讓這座建筑的歷史記憶更添了一層復(fù)雜與沉重。</p><p class="ql-block"> 遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，大三巴牌坊在周圍現(xiàn)代化建筑的映襯下，顯得格外引人注目。它那巍峨的身姿，仿佛在訴說著曾經(jīng)的輝煌。牌坊的建筑風(fēng)格融合了歐洲文藝復(fù)興時(shí)期與東方建筑的元素，既有巴洛式的華麗與精致，又有東方文化的含蓄與內(nèi)斂。每一處細(xì)節(jié)都栩栩如生，仿佛在向人們講述著一個個古老的故事。</p> <p class="ql-block"> 20世紀(jì)末，澳門政府啟動了大規(guī)模的考古與修復(fù)工程。1990至1996年間，葡萄牙建筑師牽頭，聯(lián)合中葡兩國的考古學(xué)家、歷史學(xué)家與博物館學(xué)家，對圣保祿教堂遺址進(jìn)行系統(tǒng)修繕，在保留歷史風(fēng)貌的基礎(chǔ)上建成愽物館，于1996年10月正式開放。1999年12月20日，澳門回歸祖國懷抱，那個夜晚，無數(shù)澳門市民聚集在大三巴前，舉著五星紅旗與澳門特別行政區(qū)區(qū)旗，老人抱著孫子指著牌坊上的蓮花浮雕說：這是咱們中國的蓮，以后再也不是“沒媽的孫子了”。</p> <p class="ql-block"> 聞一多先生《七子歌》中”你可知MaCaU不是我真姓”的吶喊，終于在牌坊的見證下化作歸家的歡歌，此刻，頂端的十字架不再是殖民符合，而成為守望團(tuán)圓的標(biāo)志。2005年，包括大三巴牌坊在內(nèi)的，澳門歷史城區(qū)，被列入世界文化遺產(chǎn)名錄，這座歷經(jīng)滄桑的石質(zhì)建筑，成為全人類共同的文化財(cái)富。</p> <p class="ql-block"> 如今的大三巴，早巳是澳門最具活力的地標(biāo)。每日清晨，當(dāng)?shù)谝豢|陽光將牌坊的影子拉得很長，清掃工人們掃帚劃過石階，附近的茶餐廳飄出咖啡與杏仁餅的香氣，本地老人提著鳥籠在臺階下晨練，構(gòu)成一幅寧靜的生活畫卷。</p><p class="ql-block"> 隨著日頭升高，來自世界各地的游客陸續(xù)匯聚，黃皮膚、白皮膚、黑皮膚的面孔交織在一起，粵語、普通話、英語、葡萄牙語的交談聲此起彼伏。</p> <p class="ql-block"> 我最后一次回望這座偉大的廢墟。它失去了教堂的軀體，卻贏得了作為文化符號的永恒；它經(jīng)歷了毀滅的劫難，卻從灰燼中升華為一座城市、乃至一個時(shí)代的精神圖騰。它的存在，提醒著我們文明的進(jìn)程從來不是直線向前，而是在毀滅又重生、遺忘與記憶的不斷交織中螺旋上升。它既是澳門中西合壁歷史的起點(diǎn)性象征，也是這種獨(dú)特身份在今日依然鮮活生動的證明。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)夕陽西下，游客漸漸散去，大三巴牌坊在暮色中顯得更加莊嚴(yán)而神秘。夜晚的燈光照射在斑駁的石壁上，那些雕刻似乎都在訴說著屬于自己的故事。</p><p class="ql-block"> 站在這里，仿佛能聽到17世紀(jì)日本工匠的鑿石聲，18世紀(jì)修士的祈禱聲，19世紀(jì)火海的噼啪聲，以及21世紀(jì)游客的驚嘆聲。</p><p class="ql-block"> 這座古老的石壁，如同一臺時(shí)間的留聲機(jī)，記錄著澳門四百年的滄桑與輝煌。</p> <p class="ql-block">編輯/制作：舒舒</p> 歡迎各位光臨