<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 瑞麗清晨，大巴緩緩駛離，我懷揣崇敬，奔赴騰沖。這是我此行一段沉甸甸的旅程。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 窗外，薄霧如紗，纏繞著傣家的竹樓與鳳尾竹，像是要替我遮掩即將觸碰的硝煙舊事。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 抵達國殤墓園時，陽光初升。松針上懸著昨夜的雨，風一過，簌簌落下，仿佛替誰垂淚。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">? 滇西抗戰(zhàn)，是中國抗日戰(zhàn)爭史上慘烈而又輝煌的一頁；騰沖，是這一頁里最深的血印。循著這行字，我走進國殤園——迎面便是面東而立的忠烈祠與排成方陣的遠征軍墓碑，像仍在列隊的士兵，把故鄉(xiāng)永遠留在背后。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我手捧白色菊花拾級而上，石階被歲月磨得發(fā)亮，每一步都踩出歷史的回音。我恍惚聽見戰(zhàn)場上充斥著各種聲音，一步一步沉重的腳步聲，仿佛大地都在顫抖。士兵們吼叫著，口號聲此起彼伏，彌漫在空氣中，如同雷鳴般回蕩不息。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 眼前墓碑排成沉默的方陣，像遠征軍列隊，仍守著七十余年的軍姿。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我們把白菊輕輕倚在一方青石前，花莖微顫，俯首靜立，潸然淚下。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 那一刻，我仿佛還聽見松濤與槍炮疊奏，聽見年輕的心跳驟然停止，又在此刻重新搏動。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 沿甬道行至忠烈祠，檐角銅鈴叮當作響，像招魂的銅號。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我肅立抬頭望匾，“河岳英靈”四字劈面而來，一筆一劃都是血與火淬出的鋒芒。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 這里，墓碑朝東，望故鄉(xiāng)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我倏地轉身，看見朝陽正從怒山之巔升起，金光越過群峰，恰好落在碑林。那一瞬，所有名字都被點亮，仿佛他們集體回頭，對我微笑，說：“別怕，我們只是把青春永遠留在邊關，讓你們可以好好變老?！?lt;/span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 沿石階下行百米，步入滇西抗戰(zhàn)紀念館，銹沖鋒槍、草鞋、怒江雪浪邊的合影……一件件展品把前言里的“血印”具體成觸手可及的體溫。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">? 國殤園與紀念館同址而建，園與館首尾相顧：一個用松柏與碑林替英雄守靈，一個用實物與影像替歷史發(fā)聲；一個讓人肅然垂淚，一個讓人靜默沉思。兩座園區(qū)一靜一動，與中國遠征軍名錄墻一起，共同銘刻著同一串數(shù)字：1944年5月至1945年1月，中國遠征軍先后投入40萬大軍發(fā)起滇西反攻，其中僅騰沖、松山、龍陵一線便陣亡官兵約2.6萬人，負傷逾3.5萬人，失蹤4000余人，總計傷亡6.7萬人；而國殤園所在的騰沖戰(zhàn)場，第二十集團軍強渡怒江后陣亡即達1.8萬人。紀念館入口處的遠征軍名錄墻，全長133米，鐫刻著10萬多名參戰(zhàn)將士、盟軍士兵及支前民眾的名字——他們用鮮血把日軍第56師團等部隊2.2萬余人永遠釘在滇西的崇山峻嶺。園內(nèi)的忠烈祠、烈士墓與紀念塔面向東方，與紀念館的銹槍、草鞋、雪浪合影互為呼應：一個用松柏碑林替英雄守靈，一個用實物影像替歷史發(fā)聲，共同提醒后來者——山河已無恙，吾輩當自強。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 玻璃柜里，一柄銹跡斑斑的沖鋒槍，槍托刻著“云南”二字，筆畫歪歪扭扭，卻像兩枚釘子，把我釘在原地。我伸手，指尖隔玻璃觸到冰涼，卻感到滾燙——那是少年出征時，母親攥緊的手溫。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 照片墻上，一位連長穿著草鞋，腳下是怒江的雪浪，背后是焦土騰沖。我靜靜地看著，他笑得敞亮，露出虎牙，像在說：拍吧，拍完我就上去，城在人在。手機快門響過，他永遠二十六歲。在碑林區(qū)，我僅找見一個署名：“上尉連長汪振中”的紀念碑，記不清是不是一個人，心想，愿這些連長們的的名字永遠活在人們的心中。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 你若登上來鳳山，俯瞰整座小城。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">炊煙升起，鍋鏟敲擊聲與孩童的笑，在巷口炸開。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我想，這大約就是墓碑上的眼睛最想看到的景象——他們把黑暗擋在七十年前，只為讓一盞盞燈火，可以理直氣壯地亮到今天。作為中國人，都要時刻銘記這些年輕的生命。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 離開時我再次回頭，看見國殤墓園的松濤翻涌，像無數(shù)只手，在黑暗中舉起微光。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我透過車窗玻璃，輕聲道：英雄，我不說再見。你們把故鄉(xiāng)交給我們，我們就用一生，把故鄉(xiāng)過成你們沒來得及過的樣子。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 大巴車行駛在寬闊的道路上，我覺得騰沖路是用星光鋪就的路！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我摸摸胸口，心里揣著一朵白菊的倒影，比來時重了一些——那重量，是歷史，也是未來。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">? 愿騰沖的星光與松濤，往后在人們心里長久地亮著、響著。若有一天你踏上這座小城，記得也看一眼來鳳山下的燈火——它們替我們守著，那些再也沒能回家的少年。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 愿：一路平安，常懷敬意。</span></p><p class="ql-block">?</p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">?華原人家感言</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">?2025.11.29日于英雄之城</span></p>