<p class="ql-block">在巴爾干這片歷史紛繁、民族交織的半島上，阿爾巴尼亞宛如一顆遺世獨立的明珠。它西瀕亞得里亞海，與意大利隔海相望；北倚黑山，東接北馬其頓，南鄰希臘，地理位置堪稱樞紐。按常理，這樣的國度本應是商旅往來、文化交融的熱土，然而在現(xiàn)代歷史的洪流中，它卻選擇了截然不同的道路——長期封閉自守，宛如一座孤島，在冷戰(zhàn)的寒風中倔強佇立。</p> <p class="ql-block">踏上這片土地，一種復雜而微妙的氛圍悄然彌漫心頭。對年輕一代而言，“阿爾巴尼亞”或許只是一個遙遠的名字；但對我們這一代人來說，它曾是熒幕上的熟悉面孔，是課本里的親密盟友。上世紀六七十年代，當中國在歐洲幾乎孤立無援之時，阿爾巴尼亞成為唯一的外交呼應者，兩國關系如寒夜中的微光，溫暖而珍貴。</p> <p class="ql-block">斯坎德培廣場，是地拉那跳動的心臟，也是阿爾巴尼亞精神的象征。四周環(huán)繞著哈吉埃瑟姆灣清真寺的靜謐、國家歌劇院的典雅、國家博物館的厚重，風格迥異卻和諧共存。廣場開闊恢弘，氣勢不輸莫斯科紅場，仿佛每一步都踏在歷史的回響之上。</p> <p class="ql-block">這座廣場以15世紀抗擊奧斯曼帝國的民族英雄喬治·卡斯特里奧蒂·斯坎德培命名，承載著民族不屈的記憶。文化宮外墻上斑駁的壁畫，仍依稀可見昔日社會主義的理想圖景。紅旗雖已遠去，但那些鐫刻在建筑上的信念痕跡，仍在無聲訴說一個時代的熾熱與執(zhí)著。</p> <p class="ql-block">阿爾巴尼亞曾被譽為“亞得里亞海邊的一盞社會主義明燈”，中阿友誼更被詩意地形容為“海內(nèi)存知己，天涯若比鄰”。那段歲月里，中國傾力相助，從1950到1970年代，累計援助高達90億人民幣，更有六千余名中國專家遠赴此地，參與建設。這份情誼，深植于兩國人民的記憶之中。</p> <p class="ql-block">廣場中央，斯坎德培的騎馬銅像巍然聳立。他身披鎧甲，頭戴標志性的山羊角盔，右手高舉利劍，左手緊勒戰(zhàn)馬韁繩，前蹄騰空，目光如炬，仿佛隨時準備沖向敵陣。這尊雕像不僅是藝術杰作，更是民族魂魄的具象——不屈、勇毅、永遠向前。</p> <p class="ql-block">阿爾巴尼亞的城市面貌給人以意外的秩序感。人行道平整潔凈，街燈與指示牌清晰有序，商鋪布局合理，不見雜亂無章的攤販堆積。行人不多，卻步履從容，城市雖不喧囂，卻充滿生機——它不是一座沉睡的廢墟，而是一座緩緩蘇醒、努力前行的都城。</p> <p class="ql-block">地拉那的建筑語言大膽而前衛(wèi)。舊日的共產(chǎn)主義方盒子與色彩斑斕的現(xiàn)代樓宇并肩而立，鮮亮的粉紅、明黃、湖藍涂抹在墻體之上，異形設計層出不窮，仿佛整座城市正在用建筑書寫一場視覺革命。傳統(tǒng)與先鋒在此碰撞，廢墟與新生在此共舞。</p> <p class="ql-block">冷戰(zhàn)時期，阿爾巴尼亞是歐洲最徹底的斯大林主義堡壘。霍查政權構建起全民皆兵的防御體系，全國修筑了數(shù)十萬座地堡，深入山野街頭。盡管國內(nèi)穆斯林占多數(shù)，同時并存著天主教與東正教的古老傳統(tǒng)，但在共產(chǎn)黨執(zhí)政期間，國家竟被正式宣布為“世界第一個無神論國家”，宗教信仰被徹底壓制。</p> <p class="ql-block">如今的阿爾巴尼亞，竟有“奔馳之鄉(xiāng)”的戲稱——據(jù)說平均每三人就擁有一輛奔馳汽車。街頭巷尾，德系豪車穿梭其間，成為一道奇特風景。這背后，是大量僑匯支撐的消費力，也是這個小國在全球化浪潮中掙扎轉型的真實寫照。</p> <p class="ql-block">去阿爾巴尼亞和貝爾格萊德，都在這家吃的中午飯?？镜拇箫炗悬c兒像新疆的馕??好吃，香腸和排骨，味道有點兒咸，很香。</p> <p class="ql-block">我們團有一個特別喜歡喂貓的小團友，在我們吃飯的餐廳門口用沒有吃完的面包??在喂貓。</p>