晨光里，從喀什的煙火氣中出發(fā)，車輪碾過(guò)塔克拉瑪干邊緣的公路，一路向南奔赴和田。<div> 中途在莎車縣稍作停留，避開(kāi)了商業(yè)化的喧囂，鉆進(jìn)古城的老街巷，上下五千年，莎車占三千，這里歷史悠久，曾是古代多個(gè)國(guó)家的都城。</div><div> 我主要逛了喀贊其路，這里應(yīng)該是個(gè)大巴扎，雖沒(méi)有喀什古城繁華，但這里更保持了原本的樣貌，由于是旅游淡季，幾乎沒(méi)有游客。</div> 青石板路被歲月磨得發(fā)亮，土黃色的夯土房錯(cuò)落有致，門口坐著賣地毯的商人，隨手一拍都是不加修飾的南疆風(fēng)情。 非遺博覽園，一座現(xiàn)代建筑藝術(shù)與民俗建筑風(fēng)格相融合的文化藝術(shù)院落，是在葉爾羌汗王宮基礎(chǔ)上改建而成，整個(gè)建筑融“維吾爾民族特色、中亞 文化、古典建筑”等為一體，充分體現(xiàn)莎車作為絲綢之路要塞重鎮(zhèn)的多元一體文化鮮明特色。我們到達(dá)時(shí)未開(kāi)放，可能是在裝修。 來(lái)到玄奘曾經(jīng)停留、講學(xué)的莎車國(guó)，一定要憑吊一下著名的奴如孜墩玄奘講經(jīng)臺(tái)。<div> 奴如孜墩只是一個(gè)很大的土堆，在莎車城北城墻之外，土堆并不大，周圍圍著木柵欄，裸露的泥土堆砌的臺(tái)子，屹立千年不倒，實(shí)在是地質(zhì)上的奇跡。</div> 旁邊有一處玄奘紀(jì)念館，冷清清的，孤寂寂的，也不知道這個(gè)奴如孜土墩，還能屹立多少年。 離開(kāi)莎車縣，我們又特意繞到葉城219國(guó)道新藏線的起點(diǎn)，站在“零公里”標(biāo)志旁，心里滿是感慨。多年前那趟未完成的新藏線之旅，曾是心頭的遺憾：當(dāng)年從西藏到新疆，在抵達(dá)獅泉河時(shí)，同行伙伴高反嚴(yán)重，最終只能在獅泉河戛然而止。如今站在這里，仿佛與過(guò)去的自己隔空對(duì)話，這一次，讓遺憾又少了一分。 如果說(shuō)前23天是“慢下來(lái)的驚喜”，那第24天便是“被壯闊包裹的奔波”。從和田到若羌，900公里的路程，我們幾乎一整天都“焊”在了車?yán)铮阕闩芰私畟€(gè)小時(shí)。窗外沒(méi)有了古城的煙火，只有無(wú)垠的戈壁灘，狂風(fēng)卷著黃沙呼嘯而過(guò)，遠(yuǎn)處的沙丘在風(fēng)的雕琢下不斷變換模樣，單調(diào)卻又透著震撼人心的力量。更有趣的是，車?yán)镞€多了一群“本地訪客”——戈壁上的蒼蠅鉚足了勁往車窗里擠，嗡嗡聲繞了一路，即便再討厭，也只能笑著接受這份特殊的“陪伴”。 抵達(dá)若羌縣時(shí)，我才真正見(jiàn)識(shí)到這座小城的“酷”。作為中國(guó)面積最大的縣，它的版圖抵得上江蘇和浙江兩省之和，人口卻只有8萬(wàn)左右，走在街上都能感受到難得的空曠。唯一的遺憾，便是沒(méi)能趕上縣博物館的開(kāi)放時(shí)間，沒(méi)能親眼見(jiàn)到樓蘭古國(guó)出土的文物，尤其是那位被譽(yù)為樓蘭“資深美女”的古尸，只能留到下次再赴這場(chǎng)跨越千年的約定。