<p class="ql-block"> 瑤里，這座靜臥在皖贛兩省交界處的古鎮(zhèn)，被祁門、休寧、婺源、浮梁四縣的山巒溫柔環(huán)抱。早在唐宋時(shí)期，先民們就借瑤河之水，將燒制陶瓷的釉料源源不斷地運(yùn)往景德鎮(zhèn)。那時(shí)的瑤里，因瓷而興，商賈云集，是名副其實(shí)的“瓷源之地”。后來，制瓷中心逐漸轉(zhuǎn)移到水陸更為便利的景德鎮(zhèn)，瑤里便慢慢安靜下來。也正因這份被群山守護(hù)的寧靜，那些沿瑤河兩岸鋪展、背靠象山、面朝獅山的明清老宅，才得以伴著尋常炊煙，安然度過了數(shù)百年歲月。</p><p class="ql-block"> 直到某一天，困于城市鋼筋水泥中的人們，驀然回首，想起了記憶里的故鄉(xiāng)。于是，這座幾乎被時(shí)間遺忘的古鎮(zhèn)，又重新走進(jìn)了人們的視野。</p><p class="ql-block"> 我是在結(jié)束浙東之行后，順路來探訪瑤里的。到的那天，是二〇二五年十月二十二日，天氣晴好，山間的風(fēng)已帶著些許微寒。如今的古鎮(zhèn)已被規(guī)劃為景區(qū)，好在整體風(fēng)貌依舊保存完好。入口處新建了一條贛派風(fēng)格的仿古街，名為“方街”。穿過方街，是一個(gè)開闊的廣場，幾根造型優(yōu)美的立柱對稱而立。我沒有細(xì)看上面的銘文，徑直走向古鎮(zhèn)深處。</p><p class="ql-block"> 一腳踏上古鎮(zhèn)的石板路，時(shí)光仿佛就慢了下來。路面被歲月磨得光亮，偶有淺淺的車轍痕，鵝卵石拼花的地面縫隙里，青苔與小草自在生長。兩旁是青灰磚砌成的老屋，墻面斑駁，木窗雕花，黑瓦覆蓋的馬頭墻上，藤蔓悄然垂落?？照{(diào)外機(jī)、衛(wèi)星天線這些現(xiàn)代物件嵌在老墻里，并不顯得突兀，反而為古宅添了幾分生活的鮮活氣息。巷子窄窄的，兩邊的風(fēng)火墻上交錯(cuò)著電線，掛著雕花的燈籠。偶爾能看到居民在道場上晾曬衣物，或是窗臺(tái)上幾盆不算茂盛、卻充滿生機(jī)的花草，一切都質(zhì)樸而真實(shí)。</p><p class="ql-block"> 信步走到一家掛著“木雕”門牌的小店前，我不由停下了腳步。這是一間尋常舊民居，灰瓦檐下，舊磚墻的縫隙里鉆出幾縷青苔，檐角垂著一盞竹編燈籠，隨風(fēng)輕晃。店主將這里布置得頗有雅趣：門板上寫著“不可居無木”的趣語，墻上掛滿各式木藝擺件，老樹下晾著幾件尋常衣衫，道場上隨意擺著幾張塑料桌椅。這恬淡自在的氛圍，讓人心生暖意。</p><p class="ql-block"> 稍作休息后，我按指示牌找到了“陳毅舊居”。這里原是清代吳氏的“敬義堂”，一幢典型的徽派建筑，白墻黑瓦，檐角輕揚(yáng)。陳毅同志曾于1938年初在此主持新四軍改編工作。如今，屋內(nèi)設(shè)有陳列館，以圖文形式展示了那段烽火歲月。在白色恐怖籠罩的年代，紅軍能在此落腳生存，也從側(cè)面印證了當(dāng)時(shí)瑤里的偏遠(yuǎn)與閉塞。</p><p class="ql-block"> 繼續(xù)前行，是吳家祠堂。吳姓是瑤里的大姓，這座祠堂規(guī)模頗大。但最吸引我的，是祠堂門前臨河擺放的三尊石獅。它們模樣憨厚，甚是可愛。據(jù)說在“破四舊”時(shí)，石獅被沉入瑤河，直到2017年清理河道時(shí)才重見天日。這是明末的文物，已有四百多年歷史。石質(zhì)堅(jiān)細(xì)，表面布滿風(fēng)化的紋理，部分區(qū)域還附著苔蘚。獅身的浮雕雖有剝落，但依然能看出當(dāng)年的靈動(dòng)傳神——它們并非傳統(tǒng)意義上威嚴(yán)的象征，反而帶著幾分樸拙的趣味。</p><p class="ql-block"> 沿著石板路，“進(jìn)士第”、“大夫第”等老宅一一從眼前掠過。走到古鎮(zhèn)盡頭，一座水壩橫跨瑤河，壩上是一排間隔的石墩。我躍上石墩，駐足河心，回望古鎮(zhèn)全景：兩岸的明清建筑依山傍水，錯(cuò)落有致，飛檐翹角、粉墻黛瓦被青翠的群山溫柔環(huán)抱。瑤河水色溫潤如墨綠綢緞，漾著細(xì)碎的波紋。河上有晃晃悠悠的木棧橋，也有帶飛檐的廊橋，為古鎮(zhèn)平添了幾分風(fēng)姿。</p><p class="ql-block"> 過河到了對岸，繼續(xù)在古鎮(zhèn)里漫行。這邊有些古宅還在修繕，有些廢棄的宅基被居民辟為菜園，種上了時(shí)令蔬菜。也有老屋改成了民宿或茶室，路旁有村民擺著小攤，叫賣著“山藥茯苓酥”、“芝麻糕切”等本地小食。</p><p class="ql-block"> 不知不覺，便走到了程氏宗祠。它背靠獅山，面朝瑤河，始建于明代中期。祠內(nèi)的磚雕、石雕和木雕原本極其精美，可惜有相當(dāng)一部分木雕在特殊年代被鏟除，只留下模糊的痕跡，令人惋惜。祠堂的建筑格局也頗為獨(dú)特，中軸線幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，三堂朝向各不相同，據(jù)說是出于風(fēng)水的考量。</p><p class="ql-block"> 緊鄰宗祠的，是那幢著名的“獅岡勝覽”。它是一幢中西合璧的建筑，外立面是巴洛克風(fēng)格，內(nèi)部卻是典型的徽派結(jié)構(gòu)，精美如詩。這是清代瓷茶商人吳傭舟的私宅，其名源于對面獅山的形態(tài)。如今人去樓空，唯有獅山依舊，靜默見證著往昔繁華。</p><p class="ql-block"> 最后，來到了明清商業(yè)街。這里曾是徽饒古商道上最繁華的街市，如今，雖已聽不到往日商賈云集的喧囂、算盤珠響和獨(dú)輪車的吱呀聲，但上百幢鱗次櫛比的老店鋪依然佇立。它們化身為民宿、陶藝工作室或茶室，以另一種方式延續(xù)著古鎮(zhèn)的生命。世事變遷，或許，返璞歸真才是它最好的歸宿。</p><p class="ql-block"> 時(shí)近中午，告別了古鎮(zhèn)。至于徽饒古道和古陶瓷遺跡，就留待來日再訪吧。</p>