<p class="ql-block">今天終于要來小結(jié)一下我們乘火車去倫敦周邊城市的一日游了。英國是鐵路的發(fā)祥地，是名符其實(shí)的"鐵道王國"。從前，全英國的鐵路是由國家鐵路公司獨(dú)家經(jīng)營，后來國鐵公司實(shí)施民營化改革后，被拆分成20多家根據(jù)區(qū)域劃分的運(yùn)營公司，其體系非常復(fù)雜。</p> <p class="ql-block">自由行在外，跨城間的交通我們通常首選火車。出游前,我在英國國家鐵路官網(wǎng)上(National Rail)摸索了半天終于明白，想薅英鐵的羊毛,一是買早鳥票;二是加買一張兩人同行的優(yōu)惠卡，這樣幾乎就可買到最低價的車票了。</p> <p class="ql-block">6月19日我們的計劃是去坎特伯雷一日游。從倫敦出發(fā)途徑坎特伯雷的火車很多，城市不大，卻有兩個火車站，其中東站在小鎮(zhèn)南邊，西站在小鎮(zhèn)北邊，按說叫南站、北站更符合邏輯??</p><p class="ql-block">做攻略時曾看到一帖，說西站離城區(qū)更近，所以去程我們選擇了圣潘克勒斯國際火車站出發(fā)至坎特伯雷西站的票，而返回時則選了由東站發(fā)車到維多利亞火車站的票。出站即回到酒店，很方便。</p> <p class="ql-block">記得我們地鐵維多利亞線坐到國王十字/圣潘克拉斯站下，沒想到的是在穿過國王十字站去往圣潘克拉斯時，竟然撞見了哈利波特9?站臺。我并不是哈迷，既然偶遇了，那就打卡一下吧??好在時辰早，排隊(duì)的人并不多。工作人員非常耐心地幫你帶圍巾、遞魔法棒，還配合地拋起圍巾像是要飛起來的樣子…先生用手機(jī)拍下了我的仿哈照片，好玩啊??</p> <p class="ql-block">對于哈迷們來說，這里是巫師們的隱蔽站臺。每年9月1日，霍格沃茨魔法學(xué)校的學(xué)生都會在這里登上"霍格沃茨特快列車"返校上學(xué)。要乘坐這趟車，得徑直朝第9和第10站臺之間的隔墻沖過去，穿過隔墻才能到達(dá)魔法世界。</p> <p class="ql-block">到坎特伯雷西站下車，走路幾分鐘就看見西城門塔樓。</p> <p class="ql-block">建于1380年的西城門是坎特伯雷僅存的中世紀(jì)城門，高18米，登上塔樓可俯瞰小鎮(zhèn)全貌。這里融合了歷史與現(xiàn)代元素，曾是朝圣者的必經(jīng)之路。??走近看，城門在修，只能按著→繞路進(jìn)城。</p> <p class="ql-block">沿著圣彼得街沒走多遠(yuǎn)，就在東邊不遠(yuǎn)與佳巷(Best Lane)交匯的路口上看見一尊立著的長者銅像。</p> <p class="ql-block">地上的二維碼告訴大家，這是大名鼎鼎的喬叟(Geoffrey Chaucer)-"英國文學(xué)之父"。記得我英格蘭漫游(一)中提及的威斯敏斯特修道院嗎？其中的"詩人角"就是因他而來的。他的一部《坎特伯雷故事集》在英國可謂家喻戶曉。</p> <p class="ql-block">雕像底座刻畫的應(yīng)該就是《坎特伯雷故事集》中那群從倫敦出發(fā)至坎特伯雷的朝圣者，在晚間輪流講故事消磨時光。</p> <p class="ql-block">比尼藝術(shù)與知識之家(前身為皇家博物館和藝術(shù)畫廊以及坎特伯雷圖書館)位于坎特伯雷市中心高街的前比尼研究所大樓內(nèi)。這座建筑的名字來源于它的捐助者詹姆斯·喬治·比尼博士，是坎特伯雷的一名醫(yī)生，后來移民到澳大利亞，在那里他變得非常富有，被稱為 "鉆石吉米"。他于1891年去世，并在遺囑中留下了一筆錢給坎特伯雷市。 </p> <p class="ql-block">內(nèi)部畫廊有一個特別展廳，專門展出當(dāng)?shù)厮囆g(shù)家<span style="font-size:18px;">托馬斯·西德尼·庫珀</span>(Thomas Sidney Cooper)的作品，他以牛肖像畫而聞名。而門外的這位女士則是<span style="font-size:18px;">英國文學(xué)史上第一位以寫作為生的職業(yè)女性作家，同時還是詩人和皇家的間諜,活躍于17世紀(jì)王政復(fù)辟時期,名叫阿芙拉·貝恩(Aphra Behn,1640-1689)。</span>她以開創(chuàng)性的文學(xué)成就、間諜生涯及對女性寫作權(quán)利的推動而聞名。地面的石板上刻著卡米拉于2023年2月為雕像揭幕。</p> <p class="ql-block">貝恩，這位生前備受爭議的"英國薩福"(The English Sappho)，死后卻得享榮名，安葬于威斯敏斯特修道院。不過她的墳?zāi)共⒉辉?quot;詩人角"，而是位于教堂的東廊。墓碑上刻有一行詩句:"才智永遠(yuǎn)也敵不過道德，躺在此處之人便為明證"。</p> <p class="ql-block">小鎮(zhèn)中心歷史氣息濃厚，各式的茶室咖啡廳、面包鋪和小餐館、手工藝品小店鋪及畫廊沿著窄窄的小巷，一家連著一家地兩邊鋪開。</p> <p class="ql-block">"太陽酒店"曾名為"小酒館"(Little Inn)，建于1503年，因?yàn)榈腋乖诖硕毫舳雒！洞笮l(wèi)·科波菲爾》有關(guān)于該酒店場景的描述。</p> <p class="ql-block">小道的兩側(cè)鮮有現(xiàn)代建筑，大多是黑色木條勾勒出的木筋房。</p> <p class="ql-block">我們在街上尋找地圖上的大教堂，又是差點(diǎn)走過，因?yàn)槟巧扔蔫蟮賹?坎特伯雷大教堂的大門被維修的"遮羞布"擋著，而且還不是一色的，暈??</p> <p class="ql-block">幸虧在網(wǎng)上看見過大門的照片，不然的話真不敢確定我們看到的是坎特伯雷大教堂。</p><p class="ql-block">這座大門最早建于16世紀(jì)初的都鐸王朝時期，門上方正中是亨利七世的盾徽，兩側(cè)有代表都鐸王朝的玫瑰與吊閘標(biāo)志。據(jù)大教堂的官方介紹，這座門很可能是亨利七世為紀(jì)念自己的長子亞瑟(Arthur Tudor,1486-1502)而命人修建的。國王臨死前還一直念叨著亞瑟的名字，不幸的是他最器重的長子16歲便夭折了。</p><p class="ql-block">此門在1931-1973年間就已經(jīng)歷了漫長而細(xì)致的修復(fù)，天使、盾徽和窗飾等繁復(fù)的雕刻顯得與眾不同。中間的耶穌是1990年按原樣重塑，沒有采用慣常的受難形象，而是復(fù)活后重返人間的樣子。</p><p class="ql-block">(借網(wǎng)絡(luò)之圖及文字)</p> <p class="ql-block">公元597年，傳教土奧古斯丁受教皇委派，從羅馬遠(yuǎn)赴英國傳教。他在四十名修士的伴隨下，來到當(dāng)時肯特王國的都城-坎特伯雷并對一座舊的羅曼式教堂進(jìn)行了改建。</p><p class="ql-block">雖然當(dāng)年的國王是一個異教徒，但王后卻篤信基督教。在王后的支持下，奧古斯丁在這里站穩(wěn)了腳跟，成為首任坎特伯雷大主教，并把基督教傳播到整個英格蘭。坎特伯雷便成了英國基督教信仰的搖籃，英國的梵蒂岡。</p> <p class="ql-block">之后，教堂經(jīng)歷了多次的改建，風(fēng)格從羅曼式逐漸過渡到哥特式。1170年貝克特的殉教使得教堂成為了全世界基督徒的朝圣地。1506年請來了意大利最優(yōu)秀的建筑師布拉曼特、米開朗琪羅、德拉·波爾塔和卡洛·馬泰爾相繼主持設(shè)計和施工，直到1626年才完成至現(xiàn)在的模樣，又過了208年，西門旁的北塔才得以落成。</p> <p class="ql-block">中殿建于1391-1405年;南北耳堂建于1414-1468年。1538年亨利八世推行的宗教改革，隱修院遭解散，珍貴的圣物及建筑石材都遭到了破壞和偷盜。抬頭仰望，一根根立柱拔地而起，很有氣勢。</p> <p class="ql-block">中殿北側(cè)有個圣水盆，是羅徹斯特的主教于1639年獻(xiàn)給坎特伯雷大教堂的，據(jù)說1643年曾被清教徒打碎，后被教堂人員藏起，風(fēng)波過后才被重新修復(fù)。圣水盆的頂部裝飾著四位福音書作者和其他使徒的雕像。</p> <p class="ql-block">中殿盡頭大西窗的彩色玻璃大部分都是高齡800年之上了，是英國最古老的彩色玻璃之一，底部左數(shù)第四的那幅"掘地的亞當(dāng)"，作于1176年。</p> <p class="ql-block">這座哥特復(fù)興式的講道壇為英國建筑家喬治·博德利(George Frederick Bodley)于1898年設(shè)計，突出刻畫了與坎特伯雷大教堂有關(guān)的幾位圣徒。</p> <p class="ql-block">教堂中部的南翼有個圣米迦勒禮拜堂，懸掛的旗幟屬于原皇家肯特軍團(tuán)，也就是現(xiàn)如今的威爾士親王(威廉王子)皇家團(tuán)。祭壇前的那本軍團(tuán)陣亡將士的花名冊如同倫敦圣保羅大教堂一樣，在每日的祈禱中都會被翻過一頁。這種將軍事歷史融入宗教空間的做法，既是對犧牲者的緬懷，也通過日常儀式將軍團(tuán)精神與信仰實(shí)踐相結(jié)合，形成獨(dú)特的文化記憶載體。</p> <p class="ql-block"><b>亨利二世?(金雀花王朝開創(chuàng)者)與?托馬斯·貝克特?(時任坎特伯雷大主教)曾為密友，但貝克特在1162年就任大主教后，立場從支持王權(quán)轉(zhuǎn)為維護(hù)教會特權(quán)，與亨利二世在司法權(quán)、教士豁免權(quán)等問題上激烈沖突。</b></p><p class="ql-block"><b>亨利二世1164年通過《克拉倫登憲章》試圖限制教會權(quán)力，但貝克特拒絕簽署并流亡法國，導(dǎo)致雙方關(guān)系徹底破裂。</b></p><p class="ql-block"><b>1170年12月，亨利二世在諾曼底得知貝克特流放期間仍堅持絕罰(開除教籍)，盛怒之下說出：“難道就沒有人能為我除掉這個麻煩的教士？”</b></p><p class="ql-block"><b>四名騎士(威廉·德·特雷西、雷金納德·菲茨烏爾、休·德·莫爾、理查·勒·布蘭)將這句話理解為刺殺許可，返回英格蘭于12月29日在坎特伯雷大教堂刺劍殺害了貝克特。</b>(引自媒體)</p><p class="ql-block">這里就是著名的殉教之地。</p> <p class="ql-block">貝克特之死?引發(fā)歐洲震動,1173年他被封為殉道圣人，坎特伯雷成為重要朝圣地。亨利二世被迫公開懺悔(1174年)，并簽署《阿夫勒爾條約》承認(rèn)教會特權(quán)。此事件削弱了王權(quán)，但最終通過《1215年大憲章》和后續(xù)立法，英格蘭逐漸形成政教分立的傳統(tǒng)。</p><p class="ql-block">貝克特是?第四位?被殺的坎特伯雷大主教(前三位為:1048年的奧爾德雷德、1012年的阿爾費(fèi)斯、978年的鄧斯坦），但他是唯一因政教沖突遇害者。</p><p class="ql-block">我們看到的這個祭壇制作于1986年，刺殺大主教兇器的劍尖被涂成紅色，仿佛還滴著鮮血。之所以取名"劍尖祭壇"是因?yàn)閾?jù)傳當(dāng)時刺殺貝克特的一名騎士因用力過猛而將劍尖斷在了石頭地面上。據(jù)教會保留的刺殺貝克特事件的目擊者證詞，四名騎士輪番用劍刺向貝克特的頭，貝克特的主教冠被砍掉，腦漿和鮮血淌了一地。</p> <p class="ql-block">圣三一禮拜堂所在的位置在12至16世紀(jì)期間曾經(jīng)是托馬斯·貝克特的教堂，被稱為"貝克特王冠(Becket's Crown)"。三面13世紀(jì)制作的彩色花窗，左邊的這扇被稱為"貝克特窗"，畫面中有身著大主教袍的肖像、主教與國王爭執(zhí)和被殺的場景;中間是"救贖窗",從下到上講述著基督的故事;右邊的是"奇跡之窗"，繪制了貝克特死后的神跡和葬于地宮的情形。</p> <p class="ql-block">唱詩班席由于12世紀(jì)的一場大火，幾乎全部崩塌,現(xiàn)在看到的是后來重建的哥特式建筑，十分壯觀。</p> <p class="ql-block">蠟燭燃燒的地方，在1220年至1538年間曾是坎特伯雷的圣·托馬斯神龕，當(dāng)年為了放置圣龕還專門鋪設(shè)了拼花馬賽克地面，亨利八世時下令將其摧毀。</p> <p class="ql-block">除了大主教，在圣三一禮拜堂的南北兩側(cè)各有一座華麗的墓穴，北邊是亨利四世夫婦的棺墓，南邊則是"黑太子"(Black Prince)愛德華的墓穴。身為威爾士親王(Prince of Wales)、嘉德勛爵士(KG)的愛德華是英王愛德華三世(King Edward III)的兒子, 金雀花王朝最后一位國王理查二世(King Richard II)的父親。 他是英國歷史上第一位先于父皇死去的王子，英法百年戰(zhàn)爭中為英國立下赫赫戰(zhàn)功，在英格蘭人的心中, 他是一位英雄。</p> <p class="ql-block">黑太子可以說是英國歷史最厲害的太子，英法百年戰(zhàn)爭早期，十幾歲的他就開始獨(dú)當(dāng)一面，帶兵多次擊敗法國軍隊(duì)，幫助父親愛德華三世攻占了半個法國。其生前僅以出生地"伍德斯托克的愛德華"被記載,16世紀(jì)后才被賦予"黑太子"的符號化標(biāo)簽?。黑太子之稱由來說法不一，但1355年他率軍洗劫阿基坦公國時縱兵劫掠，法國人以"心腸黑"形容其殘酷?，這點(diǎn)是鐵證。</p> <p class="ql-block">依據(jù)黑太子死前的愿望，他被安葬于坎特伯雷大教堂內(nèi)。棺墓上方懸掛著他生前常用的物品是復(fù)制品，真品陳列在墓室西端。腳下還臥著愛德華生前最喜歡的小狗。他的墓志銘:"世人視我曾如當(dāng)下的你，如今的我正是你未來的模樣"。</p> <p class="ql-block">看到一幅16米長的手工編織紡織品"瑪戈·塞爾比登月"懸掛在大教堂三一教堂附近的天花板上…掃二維碼翻譯后得知，原來這是對編織的數(shù)學(xué)和技術(shù)可能性的慶祝，以及在音樂和編織紡織品中發(fā)現(xiàn)的圖案、音調(diào)和節(jié)奏的交叉。藍(lán)啡音樂的靈感來自納瓦霍婦女的令人難以置信的和鮮為人知的故事，她們利用自己靈巧的編織技能生產(chǎn)了阿波羅11號的集成電路和內(nèi)存核心，從而成功地實(shí)現(xiàn)了1969年的登月。</p><p class="ql-block">盡管如此，依然不解大教堂里懸掛此作品的意義何在？</p> <p class="ql-block">教士禮拜堂建于14世紀(jì)，內(nèi)部的彩繪玻璃描繪了從坎特伯雷大教堂創(chuàng)辦初期到維多利亞王朝期間的偉人畫像，以英格蘭最大規(guī)模的教士禮拜堂而聞名。</p> <p class="ql-block">禮拜堂回廊圍合的草坪里依舊可見葬在此處的墓棺。</p> <p class="ql-block">我們走出了被英國詩人奧登比喻為"靈魂的巨輪"大教堂，心情也變得輕松了不少。</p> <p class="ql-block">在有著圣喬治塔的街上吃了麥當(dāng)勞后，我們就順著東邊的老城墻去往坎特伯雷東站。之所以這么由西站往東站走，目的就是為了不走回頭路，可這么一來，先前因修路而繞過的西城門塔樓前的護(hù)城河就只好錯過了?？蔡夭祝?quot;莫奈油畫小鎮(zhèn)"美譽(yù)的景色沒看到。</p> <p class="ql-block">尋著坎特伯雷的歷史前行，往東站方向走實(shí)際上是走在古城墻的道上。這座用當(dāng)?shù)靥厥鈳r石建造的城墻始建于1100年，后來卻因戰(zhàn)爭不斷和其他的原因，斷斷續(xù)續(xù)直到18世紀(jì)末才算完工。歷經(jīng)幾個世紀(jì)的古城墻，帶著悠然質(zhì)樸的英格蘭風(fēng)情，靜靜屹立在清澈的藍(lán)天下，仿佛一位老者，默默地關(guān)注著小小古鎮(zhèn)的現(xiàn)代生活。</p> <p class="ql-block">坎特伯雷東站對面便是過街天橋，橋的另一頭直接就搭在城墻上了，車站的信息牌上顯示著我們回倫敦的車晚點(diǎn)。更有意思的是，在歐洲旅行坐了那么多次的火車，第一次遇到晚點(diǎn)后英鐵會根據(jù)晚點(diǎn)的時長給予賠付，而且是真的，遲到20分鐘，賠付了車票的25%??</p> <p class="ql-block">相比較中國游客去的不多的坎特布雷，今天我們要去的莎士比亞出生地-埃文河畔斯特拉特福，可是連團(tuán)隊(duì)游都不會落下的小鎮(zhèn)。距離倫敦約180公里，火車從馬里波恩站發(fā)出，中途需要換乘一次，行程二小時左右，還是很方便的。</p> <p class="ql-block">在英國乘火車與歐洲其他國家最大區(qū)別是車票上沒有車次以及快車或慢車的標(biāo)識。發(fā)車前大約15分鐘，候車廳的電子顯示屏上才會給出相關(guān)的發(fā)車信息:中途?？空?、目的地以及站臺號。因那次在米蘭車站換車留下的陰影，一開始我多少有點(diǎn)焦慮，但實(shí)際坐過一次后發(fā)現(xiàn)英鐵的火車站井井有條，各類信息張示清晰，完全沒有法國意大利和西班牙的那般混亂。車廂里沒人大聲喧嘩，能感覺到英國人特有的矜持和禮貌。</p> <p class="ql-block">埃文河畔斯特拉福德車站站名標(biāo)牌十分不顯眼的出現(xiàn)在月臺上，這是一個小站，人不多，但莎翁的氛圍已經(jīng)拉得很滿了。</p> <p class="ql-block">從車站往鎮(zhèn)子中心走，路邊市場上的莎士比亞紀(jì)念噴泉是一座建于1886年的鐘塔。一位美國的出版商送給小鎮(zhèn)的禮物，用以紀(jì)念莎士比亞，同時也用以慶祝維多利亞女王的鉆禧。</p> <p class="ql-block">小鎮(zhèn)主街的莎士比亞全身雕像是2022年才設(shè)立的，由托尼·伯德(Tony Bird)家族贈送給埃文河畔斯特拉特福鎮(zhèn)，難怪10多年前來時并未見到過。新雕像塑造出正值盛年的莎翁形象，雖然留有胡子且發(fā)際線后退，但整體姿態(tài)精神、英姿勃發(fā)。有游客評論這座雕像遠(yuǎn)不如西敏寺詩人角上的那一尊莊重與深邃，但它的設(shè)立進(jìn)一步豐富了小鎮(zhèn)的莎士比亞文化景觀。?</p> <p class="ql-block">云集了游客人群的亨利街</p> <p class="ql-block">1564年4月23日，傳統(tǒng)上被認(rèn)為是文壇巨匠莎士比亞的生日。其實(shí)莎翁的實(shí)際生辰日并無最終考證，就連出生地故居的房門上也只是書寫著"我們相信威廉·莎士比亞于1564年4月就出生在這個房間",并沒有具體到幾號。然而莎翁的逝世日實(shí)為1616年的4月23日，這會不會是一種"人為"的奇緣？</p> <p class="ql-block">莎士比亞出生地(Shakespeare's Birthplace)位于亨利街，是一幢典型的都鐸式風(fēng)格兩層木制小樓，建于1531年，距今將近500年。</p> <p class="ql-block">參觀莎士比亞故居的隊(duì)伍很長，我們也就沒去湊這個熱鬧。戶外，學(xué)生們席地而坐，聽著莎翁童年和青少年時光的講解，盡管他的童年實(shí)際上一片空白。因?yàn)閺?564年受洗到1582年結(jié)婚，沒有任何關(guān)于這期間的文字記錄。早已超越"文化景點(diǎn)"范疇的文豪故居已經(jīng)成為兼具休閑功能的精神驛站。</p> <p class="ql-block">故居的內(nèi)花園</p> <p class="ql-block">怎么走看都不會無視1994年7月22日揭幕的青銅小丑雕像：莎翁《皆大歡喜》中的小丑試金石夸張又活潑的造型。</p><p class="ql-block">這是安東尼·P·伯德贈送給埃文河畔斯特拉特福的禮物，以表達(dá)他對這座他出生、生活和工作并給予他深厚友誼之城的敬意：好運(yùn)和快樂！</p> <p class="ql-block">正面刻著一句:O,noble fool! A worthy fool!(哦，高貴的傻瓜！一個有價值的傻瓜!)</p> <p class="ql-block">雕像的另外三面分別刻有《第十二夜》、《哈姆雷特》和《皆大歡喜》劇中的臺詞。(點(diǎn)擊照片??看)</p> <p class="ql-block">整個小鎮(zhèn)的"莎士比亞濃度"超高。鎮(zhèn)上有諸多莎士比亞及其家人有關(guān)的居所，比如舊居(出生地)、新居(莎翁去世之處)、莎士比亞妻子的舊居(安妮哈瑟薇小屋)以及女兒女婿的故居等。</p> <p class="ql-block">這組紅磚樓房是鎮(zhèn)上的莎士比亞中心。門的上方有莎士比亞家族紋章的全套：最上面有"獵鷹抓住傾斜的都鐸王朝長矛"作為冠飾;中部金色盾牌上有一條右斜的黑條紋，條紋上有一支鑲銀頭的矛?，有人將這支矛寓意為莎翁手中的"筆";最下面的拉丁語(Non Sanz Droict)是家族紋章上曾題有的箴言"非無權(quán)也"，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了其權(quán)利主張。</p> <p class="ql-block">莎士比亞的新居/新廣場建于1483年,是當(dāng)時埃文河畔斯特拉特福區(qū)最大的房子，威廉·莎士比亞于1597年買下。這里成了他自己的家，妻子安妮以及他們的女兒蘇珊娜和朱迪思都住在這里。莎翁在這里度過了十九年，寫下了最重要的劇作，并于1616年4月在此去世。房子傳給了他的女兒蘇珊娜·霍爾，在她1649年去世后，又傳給了他的孫女伊麗莎白·納什。</p><p class="ql-block">不過現(xiàn)在房子已經(jīng)不復(fù)存在，只是把故居所在地圍了起來，并且和旁邊的房子一起改建成了博物館。</p><p class="ql-block">自1876年以來，莎士比亞的成人之家被保存為花園，并由莎士比亞出生地信托管理。經(jīng)過廣泛的考古調(diào)查，新廣場的花園重新展示并于2016年開放。</p> <p class="ql-block">相鄰的納什之家-莎翁孫女夫婦的居所，托馬斯·納什是莎士比亞好朋友的兒子，曾經(jīng)擔(dān)任過郡長助理。</p> <p class="ql-block">小鎮(zhèn)完整地保留了都鐸王朝的建筑風(fēng)格：傾斜的木梁、菱形玻璃窗、石板街道，仿佛將游客帶回到16世紀(jì)的英格蘭。街區(qū)兩旁的建筑大多是整排的黑白半木結(jié)構(gòu)的房子，其間也搭配幾棟紅磚小樓。</p> <p class="ql-block">莎士比亞曾經(jīng)就讀過的文法學(xué)校</p> <p class="ql-block">有以莎士比亞名字命名的旅店;有售賣有關(guān)莎士比亞的書籍、圖畫及人偶的紀(jì)念品商店；還有隨處可坐下來歇歇腳的小餐館…總之，小鎮(zhèn)的商業(yè)氛圍很濃。</p> <p class="ql-block">18世紀(jì)建造的黃色房子是小鎮(zhèn)上最貴的房子，據(jù)說是因?yàn)樵旆康氖^特別值錢，現(xiàn)為市政廳。</p> <p class="ql-block">仔細(xì)放大看，正立面上有一座白色的莎士比亞像，真可謂與西敏寺里的沙翁有異曲同工之妙。</p> <p class="ql-block">查普爾街(Chapel St)上的匯豐銀行，是一座維多利亞時代風(fēng)格的紅色建筑，門拱上有鎦金的"OLD BANK(老銀行)"字樣。抬頭仰望,拱的下方還有金色背景下莎士比亞正襟危坐手握鵝毛筆寫作的畫像，千萬別以為是基督啊??</p> <p class="ql-block">通往圣三一小教堂的路上，不見幾位游客。</p> <p class="ql-block">教堂前有一大塊墓地，墓碑大小不一，數(shù)目眾多，看來看去找不到莎士比亞的名字。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)部算是中等規(guī)模，不大。但比起鄉(xiāng)村里的小教堂，這里還算是比較有氣派了，只是多少有點(diǎn)擁擠。</p> <p class="ql-block">圣三一教堂歷史悠久，建于1210年，這里幾乎可以稱得上是莎士比亞家族的安葬地。原來莎士比亞的墓葬位于內(nèi)殿，入內(nèi)參觀需要另付5英鎊。</p> <p class="ql-block">地面并排的棺墓，上面沒有墓碑，只是在地上劃出一塊地方刻著名字。教堂很用心，每一處都放一塊注明名字的小牌子。從左至右為莎翁的妻子安妮、莎翁本人、孫女的丈夫托馬斯·納什、女婿約翰·霍爾醫(yī)生及女兒蘇珊娜。</p> <p class="ql-block">為了方便游客參觀，莎翁的墓地還特用黑框給圈了起來。</p> <p class="ql-block">墓地旁邊的墻上有莎士比亞的紀(jì)念碑，上面是他的半身像。(手機(jī)遙拍實(shí)在清晰不了)</p> <p class="ql-block">莎翁為自己寫的墓志銘"好朋友，看在耶穌的份上，不要挖掘這里的塵土。 放過這些石頭的人是有福的，移動我尸骨的人必受詛咒。"</p> <p class="ql-block">旁邊破損的洗禮盆是莎士比亞洗禮時使用過的。教堂的墻上仍掛著伊麗莎白一世時期的原始登記冊，其中詳細(xì)記錄了莎翁1564年的洗禮和1616年埋葬的情況。</p> <p class="ql-block">走出圣三一，終于來到了埃文河畔?？春用嫔嫌未瑒澾^，??游過…感覺即舒適悠閑又靈動寧靜。</p> <p class="ql-block">喜歡這種風(fēng)貌的小鎮(zhèn)，畢竟它也是屬于科茲沃爾德地區(qū)，英國的美麗鄉(xiāng)村。</p> <p class="ql-block">安妮·哈瑟薇的故居本無意去看，但是我們在趕往回倫敦火車站的路上不知怎么地照著指路牌就走到了。去時，行走在鎮(zhèn)子的內(nèi)部小徑上，時而穿越看似死胡同的窄道，時而又來到了街區(qū)空曠的運(yùn)動場地，總之無人可問，我們就一直走，走的都要懷疑人生時，這間莎翁妻子娘家的茅草屋就出行在眼前！</p> <p class="ql-block">安妮的出生地是一幢源自15世紀(jì)的農(nóng)舍，房子很大，外觀為典型的都鐸王朝時期的建筑風(fēng)格。這個房子同樣有一段被保護(hù)的歷史，當(dāng)年狄更斯以及美國作家馬克·吐溫對保護(hù)此屋做了很多努力和貢獻(xiàn)，使得我們現(xiàn)在還能看到這座五百年前的老房子。</p> <p class="ql-block">曾經(jīng)看到過這么一段話:"旅行中，許多景點(diǎn)是生造的，幾乎所有名人舊居都是后人擺設(shè)斂錢用的。搞文旅就是編故事，憑吊名人故居和古戰(zhàn)場一樣，別指望拾得舊刀槍，你憑吊的只是你內(nèi)心認(rèn)知罷了!否則,毫無興致"。</p><p class="ql-block">巧遇了幾位留學(xué)生說:里面沒啥可看??所以<span style="font-size:18px;">安妮之家，雖然我們"千辛萬苦"找到了，但也只是在外圍拍了幾張照片而已。</span></p> <p class="ql-block">因?yàn)樯勘葋啠Ｎ暮优纤固乩５鲁蔀榱艘粋€文化游覽勝地，世界各地的游人每天不斷。我們完滿地結(jié)束了拜訪莎翁之旅，回程的火車離開時拍得一張照片，這里牛牛的生活環(huán)境也是讓人羨慕無比??</p>