<h1><span style="font-size:22px;"> 行程過半，該隆重介紹下此次北疆之行為我們服務(wù)一路的司機(jī)師傅。他和獨(dú)庫公路的兩位司機(jī)一樣都是兵團(tuán)二代，政策允許可以回鄉(xiāng)落戶，可他們?nèi)欢歼x擇留在了新疆。這一路，你對他好一分，他確如自己坦言，他敬您一丈。全程4000公里的路途，除了獨(dú)庫這段他未承擔(dān)開車的任務(wù)，確實(shí)非常非常辛苦。遇到有同程的司機(jī)朋友，他會結(jié)伴偶在酒店入住，大多時候再冷的夜晚，都是打開睡袋一個人在車上過夜。一分為二講，師傅身上有吃苦耐勞、豪放聰明的一面，也不乏有狡黠圓滑的另一面。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 我們此行兩頓正餐需要自理，所以每天我們都會邀他與我們一同進(jìn)餐。前三天他還比較矜持，常坐在餐館的一角吃完很快結(jié)自己的賬，慢慢混熟了，頓頓就和我們一同吃飯了。這之后，帶我們?nèi)サ牟还苁遣蛷d還是農(nóng)家樂，一家比一家貴，直至游完天山天池的最后那頓，竟然吃到變質(zhì)的清燉羊肉，我終于……也僅僅向店主發(fā)泄了自己的不滿?？粗Y(jié)賬單上的600，談不上宰的刀刀見血，但我深諳師傅的"他敬您一丈"內(nèi)在的分寸感。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 即便如此，我們對他的好感還是多于憎惡。行業(yè)的潛規(guī)則大家彼此都心領(lǐng)神會，只要不過分，服務(wù)者和服務(wù)對象誰都不會輕易僭越利益平衡的那根界線。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 扯得有點(diǎn)遠(yuǎn)，</span><span style="font-size:22px; color:inherit;">總而言之，我們對他掏心的好，他的服務(wù)水準(zhǔn)稱得上專業(yè)周到。</span><span style="font-size:22px;">十天的相處，想起他的新疆普通話至今還回蕩在我的耳畔，想起他替我們承攬了這一路的風(fēng)塵、疲憊和</span><span style="font-size:22px; color:inherit;">歡笑，</span><span style="font-size:22px;">為平衡各自的利益，</span><span style="font-size:22px; color:inherit;">上帝的就歸上帝，世俗的就歸世俗吧！</span></h1><h1><span style="color:inherit; font-size:22px;"> 最后，依然要衷心祝愿師傅一路順?biāo)?，幸福安康?lt;/span></h1><h1><span style="font-size:22px; color:inherit;">DAY7——9月13日 晴</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 從烏爾禾出發(fā)，十點(diǎn)多到達(dá)布爾津五彩灘，我們這算是正式進(jìn)入阿勒泰地區(qū)了。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 五彩灘處于阿爾泰山脈西南麓的山地向準(zhǔn)噶爾盆地荒漠的過渡地帶，我國唯一一條注入北冰洋的額爾齊斯河蜿蜒穿行其中，它的北邊是雅丹地貌形成的斑斕巖石，而南邊則是菌菌綠洲，遠(yuǎn)處背襯密密麻麻的風(fēng)能發(fā)電機(jī)和逶迤起伏的山巒，強(qiáng)烈的色彩碰撞，是風(fēng)與水的億萬次雕琢成就的地質(zhì)奇觀。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> </span>在這里，光有了形，水有了色，時間有了聲音。聆聽過大地?zé)肓业男奶覀冊撊軇颖苯钊A彩的樂章了……</h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 一進(jìn)白哈巴縣，感覺天更藍(lán)云更白空氣也愈發(fā)清冽潔凈。在白哈巴邊防站辦理好邊防證，方能進(jìn)入白哈巴村。過閘機(jī)前司機(jī)師傅千叮嚀萬囑咐，一定要在新村的郵局門口聯(lián)系客棧老板接我們。等第二天我們游完喀納斯后，再和司機(jī)師傅在賈登峪匯合。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 乘接駁車一個半小時后在中哈邊界大峽谷小憩。在這里不用遠(yuǎn)眺，一步之遙就是哈薩克斯坦了。這條跨國峽谷，作為兩國之間的“緩沖帶”，是由阿克哈巴河沖刷而成。位于中哈邊界大峽谷東側(cè)的五號界碑，出于安全和保密的原因，現(xiàn)在已不讓普通游客接近了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 沿途仔細(xì)瞅，時不時還是能看到山脊上有細(xì)密的鐵絲網(wǎng)。當(dāng)然，植被茂密的一邊屬中國的疆域，光禿禿的一側(cè)則是哈薩克斯坦的地界。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 在郵站門口打了電話，等了大約二十分鐘，一個川籍小伙過來接我們。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 在小木屋稍事休息，開啟慢游時光。作為西北的前哨，白哈巴村靜的讓人恍若隔著前塵。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 隨處可能踏上的牛羊馬糞，混合著草料和牧場的余溫，并未讓人覺得不適，反而背襯遠(yuǎn)山雪線，更加深了那種比遠(yuǎn)方更遠(yuǎn)的遺世感。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 作為北疆阿勒泰地區(qū)三個著名的圖瓦人（作為成吉思汗的后裔，他們是蒙古人的一個分支）村落之一的白哈巴村，相比禾木和喀納斯是最晚開發(fā)的。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 太陽西沉，我們登上村里的觀景臺，眺望環(huán)繞村莊的連綿山脈。最遠(yuǎn)處是雪峰，雪峰下是漫山遍野的西伯利亞落葉松，它們統(tǒng)一而又富有層次的金色，加上點(diǎn)綴其間的橘黃的樺木和墨綠色的云杉，交織出一幅極其絢爛的立體油畫。近處依坡而建的小木屋錯落有致，青草做底的一個個木柵欄圍成的小院前，牛羊踩著繽紛的落葉沙沙作響。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 立在西北第一村的黃昏下，很是感慨我們的腳下已是“雄雞尾翎”的地方了呀，我的身后是遼闊的阿爾泰山，我的前方則是另一個國度。僅這種遼遠(yuǎn)秘境的亙古感，就足以彌補(bǔ)我們沒能找到圖瓦人的身影，和沒機(jī)會涉足那片靜美的夏牧場的遺憾。如此想來，發(fā)自內(nèi)心的激動，留在這秋日畫卷中，足夠讓我余生回味——這份關(guān)于遠(yuǎn)方與歸屬的獨(dú)特記憶。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 小木屋的條件還不錯，裝飾簡樸，格調(diào)典雅，暖風(fēng)也很足。入夜，又是一場風(fēng)雨大戰(zhàn)。</span></h1> <h1>DAY8——9月14日 晴</h1><h1><span style="font-size:22px;"> 一早推開木門，還是晴天！難怪司機(jī)師傅說我們來新疆之前，一定是燒過香的。借他吉言，我們確實(shí)該虔誠地感謝這一路上蒼的眷顧。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 離開白哈村，繼續(xù)在那家湘菜館吃了早餐。這也是我們在西域路上覓美食收獲的第三個彩蛋。價格沒有想象的那么離譜，昨天很地道的紅藕湯，和每位25元豐富的早點(diǎn)，小菜就不一一擺了，在如此遼遠(yuǎn)偏僻的地方，能吃到正宗的糯米燒麥就讓我們嘖嘖驚嘆。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 到喀納斯游客中心，需從我們?nèi)胱〉睦洗逑瘸藚^(qū)間車到新村，再從新村乘大巴約50分鐘才能抵達(dá)喀納斯。寄存行李，輕裝前行。按司機(jī)師傅的建議，原本先登觀魚亭，可因昨晚下雨，棧道結(jié)冰臨時關(guān)閉。所以大批游客都和我們一樣，涌到喀納湖畔。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 新疆占全國國土面積的1/6，喀納斯作為全國最大的景區(qū)（禾木村和白哈巴都屬于喀納斯景區(qū)），景區(qū)面積則相當(dāng)于我國國土面積的1/960，想像一下它真得很大。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 它的湖水是來自阿爾泰主峰的友誼峰的冰川融水匯聚而成，一路流經(jīng)三灣峽谷，與禾木河相擁成為布爾津河，再投入額爾齊斯河的懷抱后奔向海洋，最終一路向北，注入北冰洋。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 毋庸置疑它是一路汲取了天地萬物的精華才來到這里的。喀納斯沒有漸入佳境的委婉，隨便一處，皆是坦坦蕩蕩的發(fā)光閃亮。藍(lán)天白云湖泊塔松……這里的一切都顯得風(fēng)情萬種、令人炫目。</span></h1> <h1><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">（原來牛是色盲，紅裙的挑逗果真沒有激怒它。除非作為即將上場的斗牛，在黑棚中關(guān)上一個月。斗牛士揮動的紅布是為了渲染斗牛場上的氣氛而專門設(shè)計(jì)的。）</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 這里的一切無不抱著最終奔向遙遠(yuǎn)北冰洋的宿命，盡情展示它無與倫比的魅力?？{斯像是降落人間的一整塊美玉，那水的顏色它不是綠，也不是藍(lán)，或者說它什么都不是。陽光晴嵐時，它是瑩瑩的乳綠色，像含著一束束光，云霧遮蔽時，它又沉作一種凝碧深不見底。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 月亮灣、神仙灣、臥龍灣，這些不是比喻，而是冰川運(yùn)動留在大地上的真實(shí)刻痕。我們行走的每一步，都踏在冰河世紀(jì)的年輪之上，從湖岸到山巔，每一滴水，都要完成一次從東方到歐洲的漫長遷徒。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 陽光疏懶，湖水悠悠，“讓讓，讓讓，我也要曬個暖補(bǔ)下鈣?！笨吹揭活^花奶牛慢慢游蕩穿行于老村橋頭時，我有些恍惚，已無法確認(rèn)自己是活在當(dāng)下，還是活在夢境，朦朦朧朧只感到萬物和諧，歲月靜好！</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 倘若在北緯48°的亞歐腹地，在原始森林的環(huán)抱之中，我們一遍一遍想刻在心底的永恒圣地，是那遠(yuǎn)古海洋的集體印跡，那么這張?jiān)诎柼┤荷侥_下的合影，則是留存了我們對北疆所有美好的記憶。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 喀納斯，再不情愿都得說再見了。帶不走林間的松濤，湖面的晨霧，月亮灣那塊永恒的翡翠，那就把臥龍灣那抹斜陽裝進(jìn)行囊。我們不說離別，只說來年，在夏陽熾烈時，或在層林盡染后，期待再會你這“神的后花園”！</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">DAY9——9月15日 晴</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 昨天下午都到了賈登峪酒店門口，一直在車上滯留了約二十分鐘，噼噼吧吧的冰豆子才終于止歇。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 看日出需要緣份，更需要上蒼為我們一路助力。既便是已經(jīng)放晴的天空，也不能保證總能獻(xiàn)給你最奪目的朝陽。多么幸運(yùn)的一天，從看見朝霞從云層后在地平線升騰而出的那刻起。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 日出的勃發(fā)之氣，召喚著我們走進(jìn)禾木村。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 拜老天所賜，乘纜車上云霄峰觀云臺時，正是蒸騰云霧蔚為壯觀的時候。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 觸摸西域最接近蒼穹的圣境，俯瞰四國（正西方哈薩克斯坦，東北方蒙古國，正北方俄羅斯，西南方新疆阿勒泰）交界的云海時，我才知道什么是開了上帝視角！立在蒼穹之下，云海之上，我才悟得余光中筆端最深情的絕色！</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 如果黃山、三清山的云海是一幅水墨丹青，那么禾木的云海則是打開在亞歐大陸中心的一幅神圣的版圖。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">老當(dāng)益壯，寧移白首之心!</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 假如沒有圍檔，我想許多人和我一樣，會情不自禁跳上那個巨大的雪毯翩然起舞。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 離開云霄峰，與上行的纜車交錯的那刻，天神鋪設(shè)的那層厚厚雪被已消失殆盡。同轎廂的旅客一遍一遍都在感慨剛剛像是做了個“羽化登仙”的美夢。75歲的老先生，帶著侄女、女兒和老伴，專程從杭州趕來，他說看到這樣的云海此生無憾，喀納斯之行得感謝侄女?dāng)x唆他重新上崗當(dāng)了會“馬夫”。</span></h1><h1> </h1> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">禾木老村網(wǎng)紅橋</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 沿著額爾齊斯河的脈絡(luò)，一天一顆，72小時巡禮北疆三顆璀璨明珠——白哈巴、喀納斯、禾木。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 禾木顯然要比白哈巴大很多，無論從旅游設(shè)施的規(guī)模還是民居數(shù)量都遠(yuǎn)高于白哈巴。除了這些，禾木還有聞名的滑雪場和夏牧場，基于這些，禾木自然非常熱鬧。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">（這戶專供游人造訪的圖瓦人家，聚集了如織的人群，跟著畢業(yè)于舞蹈學(xué)院的主人的孫子，圍著院子在一圈又一圈的學(xué)跳蒙古舞。）</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">禾木村10元一個的馕還不錯，當(dāng)然和烏爾禾維族朋友3元一個的馕沒法比。烏爾禾的馕比這小比這厚，但混合著牛奶、芝麻，把小麥的香味完美詮釋。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74); font-size:20px;">新疆的烤肉攤都是現(xiàn)宰的活羊</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 在禾木，又看到大批大批轉(zhuǎn)場的羊群啦，尤其扭動著肥肥的屁股一會兒爬高一會兒跳下可愛的綿羊最令我動容。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 從獨(dú)庫到那拉提再到喀納斯，它們給我留下極深極深的印象。每天無論我們車跑多遠(yuǎn)，也不管山有多高水有多長，只要有山谷草場的地方，總能看到一撥又一撥從夏牧場趕往冬牧場的羊群。這樣壯觀的場景無邊無際，甚至有時讓我產(chǎn)生了恍惚，以為看過的牛羊又跑到前頭等我們了。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 從每年的四月開始，北疆的羊群跟隨騎馬（或騎電驢子）的主人，千里迢迢，從一個草場到下一個草場。這其中從小被主人精心訓(xùn)練的頭羊，會根據(jù)主人揮動馬鞭，投擲石子或馬鞍上的鈴鐺聲，識別前行的方向。如果羊群遇到河流、險山或公路障礙猶豫不決時，主人會催促頭羊勇敢朝前。聰明的頭羊，則會第一個下水渡河，第一個邁過懸崖，它的勇氣會保證整個羊群的行進(jìn)速度。到達(dá)新牧場，頭羊會第一個低頭品嘗新鮮的牧草，這個信號發(fā)出后，羊群便會安心地散開。每逗留一個草場，大約四至五天，而且都不會把草吃干吃凈。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 實(shí)在太不可思議，太神奇了！到底是人教會了羊如何和自然相處與命運(yùn)抗?fàn)?？還是羊?yàn)榱松?，自然而然掌握了這套叢林法則，進(jìn)而才能做到跨越山海、抵御風(fēng)雪時的從容不迫？為它們祈禱，順利翻過天山，到達(dá)南疆溫暖的冬牧場。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 在禾木看到最多的游客，最多的煙火，最美的云海和最好的草場。在肯德基吃過蝦肉漢堡，走，去阿禾公路。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 今年七月剛剛開通的阿禾公路，全長209公里，是專為連接阿勒泰市與禾木喀納斯蒙古族鄉(xiāng)的一條景觀大道。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px; color:rgb(57, 181, 74);">打卡禾木零公里處</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 不愧為一條純粹為展現(xiàn)極致風(fēng)光而生的景觀大道。途經(jīng)最原始最經(jīng)典的托勒海特草原高山夏牧場，翠綠的草場，白色的氈房，深邃的原始森林，在光影的變幻中，顯得原始又寧靜。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 古老的西伯利亞泰加林林海，鋪展在這巍峨的雪峰峽谷之間，阿禾公路蜿蜒其中，構(gòu)成極致的秋日盛景。駐足于此，目的地已不再重要，這條路本身，就滿足了我們對行走遠(yuǎn)方所有詩意的想像。</span></h1> <h1>DAY10——9月16日 晴</h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 去過賽里木湖，司機(jī)師傅建議我們就不必再游天山天池了。但做為第一次進(jìn)疆，我們誰也不想錯過拜訪聞名遐邇的天山天池。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 乘景交車一路蜿蜒而上，路邊時而是斷崖峭壁，時而是幽林曲澗，待到深山高谷，登上寬大的坎垅，天池就豁然在我們眼前了。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 座落在北天山東段博格達(dá)峰（5445米）下半山腰的天山明珠——天池，是一個天然的高山湖泊。位于海拔1980米處，湖面呈半圓形，最寬的地方達(dá)1500米，湖深至105米。四周群山懷抱，綠草如菌，蒼翠的云杉，塔松漫山遍嶺。天池東南面就是雄偉的博格達(dá)主峰，主峰左右又有兩峰肩連。抬頭遠(yuǎn)望，三峰并起，突兀插云，狀如筆架。峰頂?shù)谋ǚe雪，閃爍著皚皚銀光，與靜謐澄碧的湖水融為晶瑩的一體。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 立在湖畔，近看，像千萬條銀魚在游動，而遠(yuǎn)觀卻平展如鏡，沒有一點(diǎn)纖塵或一根游絲的侵?jǐn)_。湖水越遠(yuǎn)越深，從淡藍(lán)、深青到墨綠界線分明。秋陽映射下，云似在湖底奔跑，山似在水中融化。原來，藍(lán)不止一種，原來，倒影竟可以這么深。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">DAY11——9月17日 晴</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 回到烏魯木齊，免不了先去博物館轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。整個博物館所展示的文物從史前時期一直到明清及近代。大體主要特色，看路、看土、看干尸、看文明交匯。最突出的無疑是古代時裝和古尸陳列。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 古代服飾展廳的木俑和陶制俑，下面兩位彩繪女俑，均上過《國家寶藏》，想必在唐代也是“窈窕淑女，君子好逑”。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 這件來自公元六百多年唐代的綠地印花絹裙，色彩和花紋都保存的極好，可能得益于新疆干燥的環(huán)境吧。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 鎮(zhèn)館之寶——伏羲女媧交尾圖絹畫</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 畫中伏羲左手持矩，女媧右手持規(guī)，伏羲龍身女媧蛇軀，兄妹兩人上身相擁蛇尾纏繞，兩者上部是炎炎烈日，尾下則是皓月當(dāng)空，是中國傳說中的始祖神。絹畫中最神奇之處是伏羲女媧的雙尾居然以基因數(shù)列的雙螺旋狀成型，且圖中剛好有七十四個圓點(diǎn)，這恰恰與現(xiàn)代科學(xué)所發(fā)現(xiàn)的DNA螺旋結(jié)構(gòu)極為相似。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;">鎮(zhèn)館之寶——“五星出東方利中國”錦 </span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 展出的是復(fù)制品。該錦加上蟇中出土的其它錦上的文字，合起來應(yīng)該是“五星出東方利中國，討南羌，四夷服，單于降，與天無極，“寓意是五星同時出現(xiàn)于東方之天象對中國征伐有利。</span></p><h1><span style="font-size:22px;"> 五星出東方利中國，是漢朝時期傅介子再次出使西域時漢宣帝劉洵的題詞，西征軍將其作為軍旗。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 古尸陳列現(xiàn)在都不許拍照，著名的樓蘭女尸距今已有3800年，面容呈現(xiàn)明顯的歐羅巴人種（高加索人種）特點(diǎn)。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 出了博物館，游逛大巴扎和和田二街。在這里感受獨(dú)特的伊斯蘭建筑風(fēng)格外，就是吃吃吃，買買買。眼花繚亂的服飾、文創(chuàng)產(chǎn)品、手工藝品和干果店讓人應(yīng)接不暇。</span></h1><h1><span style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">二道橋清真寺 </span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">各色美食根本嘗不過來</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">逛到大巴扎中心觀光塔，就要和西域告別了！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 在新疆的最后一天，我買了可以郵寄的干果和一些紀(jì)念品，我只想帶回更多西域的氣息，裝下北疆行走的所有點(diǎn)滴。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;">寫在最后——祖國山河遼闊，唯有西域配得上大而美的稱謂。在北疆“遠(yuǎn)方”是一個確切的坐標(biāo)，驅(qū)車十日，仍在疆內(nèi)，行走一天，穿越四季；在北疆，生命的熾烈與生命的荒蕪并存，極致的絢爛與極致的沉寂并肩；在北疆，匯聚了雪山、冰川、湖泊、河流、森林、草原、沙漠、戈壁等幾乎所有的地貌元素；在北疆，才深刻理解何為山外有山，何為地闊天遠(yuǎn)。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 偶然到訪的我們，12天的旅程雖僅看到了北疆的冰山一角，但重溫所到之處，它給我們留下的再不是手機(jī)里的一幀幀定格的瞬間，而是一捧雪的純，“一滴淚”的藍(lán)，一片沃野的自由和一脈群山的壯闊……</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 所以，這最后的文字，不是告別，而是確認(rèn)——確認(rèn)那片土地已成為我永遠(yuǎn)追隨的風(fēng)景。北疆的秋落幕了，但我心中的曠野，永不落幕。期盼再次踏上西域之路，我們南疆見！</span></h1>