8月15日，我們前往鎖陽城遺址探訪。從嘉峪關(guān)向西南行進(jìn)約120公里，穿越蒼茫戈壁，鎖陽城遺址如一座時光堡壘突兀矗立在荒漠之中。這座原名苦峪城的古城，因民間傳說中薛仁貴西征被困、將士以鎖陽植物渡過危機而得名。作為河西走廊古代政治、經(jīng)濟、文化和軍事的重要樞紐，站在保存完好的古城墻觀景臺上，仍可清晰辨認(rèn)長方形的城垣輪廓，以及用于加固防御的黃土夯筑馬面建筑群。 <h3 style="text-align: center"><b>打卡鎖陽城遺址</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>打卡鎖陽城遺址</b></h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>僅存的鎖陽城遺址</b></p> <p class="ql-block">諸葛亮空城計的故事家喻戶曉，而真實的歷史戲劇就曾在這座城池上演。據(jù)《資治通鑒》記載，唐開元年間，吐蕃進(jìn)犯河西，瓜州刺史張守珪到任時面對的是一座殘破的空城。在援軍未至、城墻未固的絕境下，他效仿古人，在城頭設(shè)宴奏樂，終使吐蕃疑為誘敵之計而退兵。這位文武雙全的名將晚年卻收安祿山為義子，這個被他一手提拔的野心家最終發(fā)動安史之亂，成為大唐由盛轉(zhuǎn)衰的關(guān)鍵推手。行走在城內(nèi)，一座曾經(jīng)繁華的古城，現(xiàn)在滿眼觸及的只是荒涼沙丘和洪流在這里，每一道夯土裂縫，都藏著一段驚心動魄的往事。</p> <h3 style="text-align: center"><b>盡存的鎖陽城遺址</b></h3> 毗鄰的塔爾寺遺址是西北地區(qū)重要的唐代佛教遺存，現(xiàn)存夯土建筑群中，南垣兩座墩臺疑似鐘鼓樓遺跡。寺內(nèi)曾出土記載歸義軍歷史的唐碑，更因玄奘大師在此收徒石盤陀（孫悟空原型人物）并成功西行的典故，使鎖陽城被譽為"孫悟空故鄉(xiāng)"。 <h3 style="text-align: center"><b>塔爾寺遺址介紹</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>玄奘大師西行之路</b></h3> 歸途夕陽將戈壁染作血色，那些搖曳的鎖陽草成為遺址最后的印記。我們繼續(xù)向東南行駛80公里前往榆林窟，卻在距目的地十幾公里處遭遇嚴(yán)重車禍封路。在戈壁深處信號斷續(xù)的困境中，只得遺憾地折返。 <h3 style="text-align: center"><b>再見-鎖陽遺址</b></h3> <p class="ql-block">途經(jīng)瓜州戈壁藝術(shù)長廊時，一系列現(xiàn)代雕塑群躍入眼簾，其中戈壁灘上的"大地之子"尤為震撼人心。這座長十五米、寬九米、高四點三米的巨型嬰兒酣睡雕塑，選用與戈壁環(huán)境高度融合的紅砂巖作為主材，意在展現(xiàn)渾然天成的自然美與荒蕪震撼的碰撞之美，讓觀者深切感受兼具美學(xué)張力的生命力。</p> <h3 style="text-align: center"><b>瓜州戈壁藝術(shù)長廊-大地之子</b></h3> 有人誤以為這只是個孤獨沉睡于荒原的嬰孩，實則不然。你看他并未真正熟睡，而是以側(cè)臥之姿依偎在地球母親的懷抱中，仿佛在聆聽母親日漸微弱的心跳。這種震撼直擊靈魂，藝術(shù)大師們借此呼吁人類共同守護(hù)唯一賴以生存的家園——保護(hù)地球，就是保護(hù)我們自己。<br data-filtered="filtered"> <h3 style="text-align: center"><b>瓜州戈壁藝術(shù)長廊-大地之子</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>瓜州戈壁藝術(shù)長廊-大地之子</b></h3> 當(dāng)夕陽為戈壁披上金色薄紗，現(xiàn)代雕塑與古老遺址在此展開跨越兩千年的時空對話。我們終于領(lǐng)悟：文化傳承的真諦，恰在于這種永恒的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化。 <h3 style="text-align: center"><b>黃土遺址</b></h3> 站在瓜州的藝術(shù)雕塑間回望來路，那些黃土遺址不再是靜止的歷史標(biāo)本，而成為連接過去與未來的文化基因。這場旅行不僅是對地理空間的穿越，更是一次對中華文明多元融合特質(zhì)的深刻體認(rèn)——正如河西走廊本身，始終是交流的通道，而非隔絕的屏障。在今天這條文化路線上，我們見證了河西走廊從軍事要塞到佛教圣地，再到現(xiàn)代藝術(shù)空間的演變。 <h3 style="text-align: center"><b>巧遇大侄兒</b></h3> <p class="ql-block">在蒼茫的河西走廊腹地，我們在鎖陽城遺址斑駁的城墻下遇到了風(fēng)塵仆仆的大侄兒。他凌晨五點就從嘉峪關(guān)出發(fā)，搭乘高鐵穿越戈壁，車窗外的祁連雪峰剛?cè)旧铣抗?，人已抵達(dá)瓜州站。為趕上榆林窟最早的講解班次，他果斷以280元與人拼了輛車。途經(jīng)葫蘆河時，大侄兒特意拍了段視頻發(fā)給女兒：泛著堿花的河床上，幾只紅腳鷸正踩著碎步覓食。180公里的環(huán)線行程中，他在榆林窟25窟前排隊兩小時，就為看那幅著名的唐代《觀無量壽經(jīng)變》；而在鎖陽城甕城的殘垣間，他背包里叮當(dāng)作響的，全是給女兒帶的西夏文書鑰匙扣和胡人牽駝俑橡皮。</p> <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)遺址</b></h3> 8月16日，我們驅(qū)車探訪陽關(guān)遺址。從瓜州縣向西南行進(jìn)約200公里，穿越蒼茫戈壁，來到敦煌市區(qū)西南70公里處的陽關(guān)。這座始建于漢唐時期的邊塞關(guān)隘，不僅是古代中國最早的海關(guān)之一，更為維護(hù)西域穩(wěn)定、保障絲綢之路暢通發(fā)揮了重要作用。 <h3 style="text-align: center"><b>唐代詩人王維雕像</b></h3> 唐代詩人王維的《渭城曲》中"勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人"的千古絕唱，讓陽關(guān)成為離愁別緒的象征。唯有親臨此地，方能真切感受那份荒涼帶來的震撼，體味"西出陽關(guān)無故人"的孤寂凄涼。古人送別親友時，常以"陽關(guān)大道"寄托美好祝愿，祈愿前路平坦寬廣。久而久之，“陽關(guān)大道"便成為光明前程的代名詞，由此衍生出"你走你的陽關(guān)道，我過我的獨木橋"的俗語——其本義實指古代經(jīng)陽關(guān)通往西域的官道。 <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)博物館</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)博物館</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>兩下西域的張騫銅像</b></h3> 景區(qū)內(nèi)的陽關(guān)博物館采用仿漢建筑風(fēng)格。入口處矗立著張騫銅像，這位兩次出使西域的開拓者，開辟了中國歷史上第一條經(jīng)濟文化交流通道——絲綢之路，被漢武帝封為"博望侯”，官至九卿。銅像高5.46米，重約5噸，以青銅整體澆鑄而成。得益于張騫等人的努力，漢朝與西域的經(jīng)濟文化交流日益頻繁：天馬、汗血馬等良駒及葡萄、核桃、苜蓿等作物傳入中原，同時漢地的冶鐵、水利技術(shù)和絲織品等也傳入西域，實現(xiàn)了互利共贏。 <h3 style="text-align: center"><b>博物館內(nèi)陳列品</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>博物館內(nèi)陳列品前留個影</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>博物館內(nèi)陳列品前留個影</b></h3> 博物館內(nèi)陳列著大量陶罐、箭鏃等出土文物復(fù)制品，雖種類繁多，卻鮮有游人駐足。墻上懸掛的仿古地圖清晰標(biāo)注著絲綢之路路線，陽關(guān)恰處咽喉要沖。遙想當(dāng)年，出此關(guān)便是異域，生死未卜。故人餞行至此作別，"西出陽關(guān)無故人"的悲涼，令人唏噓。 <h3 style="text-align: center"><b>博物館內(nèi)陳列品</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>博物館內(nèi)陳列品</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>博物館內(nèi)陳列品</b></h3> 重建的陽關(guān)都尉府再現(xiàn)了昔日風(fēng)貌。都尉一職原為軍隊副將，秦統(tǒng)一后演變?yōu)榈胤杰娛麻L官，絲綢之路上的商旅必經(jīng)此辦理通關(guān)文牒。關(guān)城前方立有唐代詩人王維雕像，正是他的詩作讓陽關(guān)名揚天下。詩中"陽關(guān)"即指此關(guān)城。 <h3 style="text-align: center"><b>重建的陽關(guān)都尉府</b></h3> 兩千多年前，漢武帝在河西走廊設(shè)立武威、張掖、酒泉、敦煌四郡，同時建造陽關(guān)與玉門關(guān)，形成"列四郡據(jù)兩關(guān)"的格局。兩關(guān)一南一北，扼守河西走廊咽喉。 <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)遺址土墩前留個影</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)遺址土墩前留個影</b></h3> 登臨遺址土墩，視野豁然開朗。西望是無垠戈壁，昔年絲綢之路商隊正是由此經(jīng)過?；秀遍g似聞駝鈴叮當(dāng)，見商旅驗牒出關(guān)的景象。而今唯余風(fēng)沙掠過，寂寥無聲。夕陽西斜，游客漸稀，土墩的影子被拉得悠長。風(fēng)沙漸急，細(xì)礫拍面生疼。我們快步走向停車場，回望時陽關(guān)遺址已隱入漫天黃沙，只剩模糊輪廓。想必古時陽關(guān)，亦是這般蒼涼。多少商旅、將士、使臣曾在此駐足，或西出陽關(guān)踏上未知，或東歸故里喜極而泣。如今他們都已化作塵土，唯余這倔強的土墩，櫛風(fēng)沐雨，屹立不倒。 <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)遺址土墩</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)遺址土墩前留個影</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)關(guān)城外無垠的戈壁</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>陽關(guān)遺址內(nèi)留個難忘的團體照</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>遙望陽關(guān)大道</b></h3> 在回歸敦煌的途中順訪西千佛洞，它因位于敦煌莫高窟（俗稱千佛洞）之西而得名，距敦煌市區(qū)約35公里，開鑿于黨河河岸的懸崖峭壁之上。作為敦煌藝術(shù)的重要組成部分，據(jù)考證，西千佛洞的開鑿年代或早于莫高窟，最晚也與莫高窟同期?，F(xiàn)存洞窟16個，多為北魏時期所建，其中僅9個可供參觀，其余因無法登臨只能在崖下遠(yuǎn)觀。尤為珍貴的是北魏第六窟中心柱東面座下的發(fā)愿文，由佛門弟子曇藏為其亡祖父母及父母造像所題，現(xiàn)存70余字可辨，這一北魏墨寶具有極高的歷史價值。其石窟形制、彩塑與壁畫藝術(shù)風(fēng)格均與莫高窟一脈相承，共同構(gòu)成了璀璨的敦煌藝術(shù)寶庫。<br data-filtered="filtered"> <h3 style="text-align: center"><b>西千佛洞前留個影</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>西千佛洞的佛像</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>西千佛洞的佛像</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>西千佛洞的佛像</b></h3> 夜歸敦煌，在夜市品嘗羊肉粉湯。鄰桌游客正熱烈討論明日莫高窟之行，卻無人提及陽關(guān)。這座不在常規(guī)旅游線上的古跡，終究只是戈壁灘上一處寂寥的黃土堆。 <h3 style="text-align: center"><b>壁灘上一處寂寥的黃土堆</b></h3> 抵達(dá)敦煌這座小巧精致的城市后，我們歸還了租用的車輛。這座絲路重鎮(zhèn)的街道布局緊湊，步行與公共交通足以滿足游覽需求。旅程已近尾聲，但最令人期待的兩處勝景——莫高窟與鳴沙山月牙泉，正等待著我們前去朝圣。 <h3 style="text-align: center"><b>莫高窟</b></h3> 莫高窟靜臥在河西走廊的西端，這座由735個洞窟、4.5萬平方米壁畫和2400余尊彩塑組成的藝術(shù)寶庫，見證了絲綢之路上多元文明的交融。<div>第96窟的"九層樓"尤為壯觀，33米高的木構(gòu)建筑依崖而建，朱紅色的飛檐在戈壁的晴空下格外醒目?？邇?nèi)供奉著高達(dá)35.6米的彌勒佛坐像，其石胎泥塑的工藝令人嘆服，僅次于樂山大佛與榮縣大佛的規(guī)模更顯珍貴。巧妙設(shè)計的采光通道讓佛像的面容始終沐浴在柔和的光線中，仿佛千年來一直在注視著往來信徒。<br data-filtered="filtered"></div> <h3 style="text-align: center"><b>在莫高窟外留個影</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>參觀洞窟</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>唯一允許游客拍照的佛像</b></h3> 第96窟的"九層樓"尤為壯觀，33米高的木構(gòu)建筑依崖而建，朱紅色的飛檐在戈壁的晴空下格外醒目?？邇?nèi)供奉著高達(dá)35.6米的彌勒佛坐像，其石胎泥塑的工藝令人嘆服，僅次于樂山大佛與榮縣大佛的規(guī)模更顯珍貴。巧妙設(shè)計的采光通道讓佛像的面容始終沐浴在柔和的光線中，仿佛千年來一直在注視著往來信徒。 <h3 style="text-align: center"><b>第96窟的九層樓前留個影</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>游覽莫高窟</b></h3> 敦煌城南七公里處，鳴沙山的金色曲線勾勒出另一番奇觀。這座由細(xì)膩黃沙堆積而成的山丘暗藏玄機：游人的滑沙會引發(fā)空谷回響，而沙痕竟在一夜之間消失無蹤。 <h3 style="text-align: center"><b>敦煌的鳴沙山</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>人山人海的鳴沙山</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>夕陽下的鳴沙山</b></h3> 與寧夏沙坡頭、內(nèi)蒙古響沙灣、新疆巴里坤鳴沙山并稱中國四大鳴沙的這里，還孕育著沙漠明珠——月牙泉。這彎150米長的新月形清泉，曾依靠黨河補給在沙海中存續(xù)千年。如今雖需人工維持，但泉水依然明澈如鏡，與鳴沙山剛?cè)嵯酀堇[著"山靈故鳴，水神益秀"的永恒詩篇。<br data-filtered="filtered"> <h3 style="text-align: center"><b>夕陽下的月牙泉</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>漫步嗚沙山之前的熱身</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>漫步嗚沙山</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>漫步嗚沙山</b></h3> 旅程終章在莫高窟與鳴沙山月牙泉達(dá)到高潮。735個洞窟的壁畫彩塑展現(xiàn)著佛教藝術(shù)巔峰，第96窟35.6米彌勒佛的千年凝視與鳴沙山自愈的沙痕、月牙泉不竭的碧水，共同構(gòu)成自然與人文的完美共生。當(dāng)落日為九層樓鍍上金光，敦煌最終啟示我們：每個朝圣者都是文明長河中的微光，在觸摸歷史的同時也續(xù)寫著新的傳奇。 <h3 style="text-align: center"><b>敦煌超大規(guī)模光熱電站</b></h3> 晚餐時分，一則關(guān)于敦煌建成超大規(guī)模光熱電站的消息令我振奮不已。遺憾的是行程安排已定，此次無緣親睹這座代表中國光熱發(fā)電技術(shù)巔峰的工程。這讓我想起二十年前在加州大學(xué)圣地亞哥分校訪學(xué)期間，導(dǎo)師曾帶我參觀當(dāng)?shù)毓鉄犭娬镜那榫啊．?dāng)時目睹那套系統(tǒng)時，我便萌生了"何時中國能建成這樣的工程"的期盼。歸國后我系統(tǒng)地調(diào)研了相關(guān)技術(shù)，并將研究成果納入大學(xué)課程教案，期待能為中國光熱發(fā)電事業(yè)盡綿薄之力。感興趣的讀者可通過以下資料深入了解：<div>太陽能光熱發(fā)電技術(shù)文檔：<br>https://pan.baidu.com/s/1bkWhv_WtZPnl9lpIFN-PTQ </div><div>提取碼: fdiv<br></div><div>光熱發(fā)電實景視頻：<br></div><div>https://pan.baidu.com/s/1kZ0XjrkH8Xb1hBvm2BScBg </div><div>提取碼: wns8</div> <h3 style="text-align: center"><b>1.2萬面120平方米的定日鏡</b></h3> 在敦煌戈壁的廣袤天地間，1.2萬面120平方米的定日鏡組成同心圓陣列，如向日葵般追隨著太陽軌跡，將陽光精準(zhǔn)聚焦至260米高的集熱塔頂。這座全球聚光規(guī)模最大、可實現(xiàn)24小時連續(xù)發(fā)電的百兆瓦級熔鹽塔式光熱電站，正將敦煌年均3000多小時的充沛日照轉(zhuǎn)化為清潔電能。 <h3 style="text-align: center"><b>敦煌超大規(guī)模光熱電站</b></h3> 技術(shù)上有三大突破：（1）智能定日鏡控制系統(tǒng)：采用亞毫弧度級精度算法，確保數(shù)萬面定日鏡實時協(xié)同追蹤；(2)熔鹽儲能創(chuàng)新：雙罐儲熱系統(tǒng)可維持565℃高溫熔鹽長達(dá)15小時的能量存儲;(3)電轉(zhuǎn)換效率：光熱轉(zhuǎn)換效率達(dá)60%以上，年減排二氧化碳35萬噸。<br>電站滿負(fù)荷運行時單日發(fā)電量達(dá)4億度，年產(chǎn)值超7億元。據(jù)《可再生能源發(fā)展"十四五"規(guī)劃》，到2025年我國將新增光熱裝機500MW，帶動產(chǎn)業(yè)鏈形成1200億元市場規(guī)模。敦煌電站的投運不僅填補了我國大規(guī)模光熱發(fā)電的技術(shù)空白，其創(chuàng)新的"光-熱-儲-電"一體化模式更成為全球可再生能源發(fā)展的標(biāo)桿案例。 <h3 style="text-align: center"><b>敦煌莫高窟國際機場</b></h3> 8月18日清晨，我們這支由親友組成的旅行團在甘肅敦煌正式分道揚鑣，開啟了三條各具特色的返程路線：<br>(1) 主力部隊選擇航空路線返滬，搭乘東航的航班，于中午從曹家堡機場直飛虹橋?？紤]到團隊中有幾位年過七旬的長者，我們特意預(yù)訂了前排聯(lián)排座位。航班準(zhǔn)點起飛，在萬米高空俯瞰了秦嶺山脈的壯麗景色，下午16:15平安降落上海虹橋國際機場，愉快地結(jié)束此次旅程。 <h3 style="text-align: center"><b>祖孫在飛機上搞笑</b></h3> (2) 我的大侄子和他可愛的女兒，開啟了為期一周的絲路文化之旅。他們高鐵前往西寧參觀東關(guān)清真大寺，在導(dǎo)游講解下深入了解伊斯蘭文化；次日乘坐動車抵達(dá)西安后，在陜西歷史博物館流連忘返，女兒對唐代壁畫臨摹產(chǎn)生了濃厚興趣；轉(zhuǎn)戰(zhàn)開封時正值菊花文化節(jié)，父女倆在清明上河園穿著漢服體驗了北宋市井生活，最后于高鐵返滬，愉快地結(jié)束此次旅程。<div>(3) 我的親家公和親家母，這對熱愛自駕游的夫婦選擇了一條壯麗的西北環(huán)線。他們駕車前往青海，主要游覽大柴旦翡翠湖——這個被譽為"人間仙境"的鹽湖，湖水在不同光線下會呈現(xiàn)出夢幻的翠綠色。</div> <h3 style="text-align: center"><b>大柴旦翡翠湖</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>大柴旦翡翠湖留個影</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>大柴旦翡翠湖前留個影</b></h3> 接著將前往著名的茶卡鹽湖，體驗"天空之鏡"的絕美景色。 <h3 style="text-align: center"><b>茶卡鹽湖景區(qū)</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>茶卡鹽湖</b></h3> 青海湖，中國最大的內(nèi)陸咸水湖，向來為游人所稱道。初至湖畔，天色微陰，湖水呈一種古怪的青色，既非蔚藍(lán)，亦非碧綠，倒像是摻了鉛粉的顏料，沉沉地鋪展開去。遠(yuǎn)處水天相接處，浮著幾抹淡云，如同被水浸濕的棉絮，隨時要墜落下來。湖面波瀾不驚，偶有微風(fēng)掠過，掀起細(xì)碎的波紋，旋即又歸于平靜。 <h3 style="text-align: center"><b>既非蔚藍(lán)亦非碧綠的青海湖</b></h3> 岸邊游人如織，有舉著相機四處張望的，有牽著孩童緩步而行的，亦有支起三腳架，對著湖水發(fā)呆的。他們臉上多掛著笑容，嘴里不時發(fā)出"真美啊"、“太壯觀了"之類的贊嘆。岸邊立著塊石碑，上書"青海湖"三個大字，已被游人摸得發(fā)亮。<br> <h3 style="text-align: center"><b>美麗的青海湖前留個影</b></h3> <div>結(jié)束青海段行程的最后一站，來到了藏傳佛教圣地塔爾寺。這座始建于明洪武十二年的古剎，在晨光中顯得格外莊嚴(yán)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，八座白塔如珍珠般鑲嵌在蓮花山坳，金頂在朝陽下閃爍著神圣的光芒。</div> <h3 style="text-align: center"><b>藏傳佛教圣地塔爾寺</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>藏傳佛教圣地塔爾寺</b></h3> 踏入寺門，濃郁的藏香氣息撲面而來。轉(zhuǎn)經(jīng)筒在信徒手中發(fā)出"咯吱咯吱"的聲響，與誦經(jīng)聲交織成獨特的宗教韻律。大金瓦殿前，磕長頭的信徒將青石地板磨得發(fā)亮，他們額頭上沾著香灰，卻依然虔誠地完成著十萬次等身長頭的誓愿。 <h3 style="text-align: center"><b>磕長頭的信徒們</b></h3> 站在寺后的蓮花山頂俯瞰，整個寺院建筑群依山就勢，鎏金銅瓦與白墻紅檐相映成趣。山風(fēng)吹動經(jīng)幡，仿佛將六字真言傳向遠(yuǎn)方。這座先有塔后有寺的佛教圣地，用600年的時光沉淀，向每位到訪者訴說著信仰的力量。 <h3 style="text-align: center"><b>法門寺</b></h3> 之后驅(qū)車前往陜西，朝拜了法門寺的佛指舍利，踏入法門寺的山門，古樸的殿宇與蒼翠的古柏相映成趣，空氣中彌漫著淡淡的檀香，仿佛每一縷清風(fēng)都在低誦佛號。沿著中軸線緩步前行，層層遞進(jìn)的殿閣在晨光中顯得莊嚴(yán)肅穆，飛檐翹角間流轉(zhuǎn)著千年歲月的厚重。<br> <h3 style="text-align: center"><b>法門寺真身寶塔</b></h3> 在舍利前長跪合掌時，忽然明白為何歷代帝王會以"三十年一開"的規(guī)制迎奉舍利。這不僅是宗教圣物的崇拜，更是對文明傳承的敬畏。當(dāng)晨鐘暮鼓聲穿透銀杏樹的金黃葉隙，仿佛看見玄奘西行的駝鈴、窺基注疏的燈影與當(dāng)代信徒的足跡在此重疊。臨別時回望真身寶塔，夕陽為十三層密檐鍍上金邊，恰似佛陀的智慧之光，永遠(yuǎn)照耀著這片古老而年輕的土地。 <h3 style="text-align: center"><b>唐高宗李治和武則天的合葬墓-乾陵</b></h3> 下午游覽在陜西乾縣的唐高宗李治和武則天的合葬墓-乾陵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見兩座乳峰似的山丘，中間夾著一條神道，直通主陵。山不甚高，卻頗有些氣勢。<div>乾陵神道西側(cè)，矗立著一塊通體黝黑的巨石。它高7.53米，寬2.1米，厚1.49米，重約98.8噸，碑首雕刻八條纏繞的螭龍，碑側(cè)飾以云紋。這就是中國歷史上最著名的無字碑——一塊沒有鐫刻任何文字的紀(jì)念碑。這塊無字碑的主人是中國歷史上唯一的女皇帝武則天,它如同一個巨大的問號，在蒼茫天地間靜默了1300余年，等待著后人解讀其中深意。正如詩人白居易所言：“此時無聲勝有聲”，無字碑的留白，或許是最震耳欲聾的歷史回聲。</div> <h3 style="text-align: center"><b>乾陵著名的無字碑</b></h3> 下山后，回望乾陵，夕陽為它鍍上一層金色。千百年來，多少人來此朝拜，多少故事在此上演，而陵墓始終沉默。它不會告訴我們?nèi)魏未鸢?，只會讓我們在它的沉默中，聽見自己?nèi)心的回響。歷史的塵埃落在每個人肩上，輕重自知罷了。 <h3 style="text-align: center"><b>西安大雁塔</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>西安大雁塔介紹</b></h3> 陜西段的最后一站-西安是返程行程中的高光時刻，當(dāng)然游覽大雁塔是必不可少的，大雁塔北廣場的臺階設(shè)計更是充滿了象征意義，整個北廣場南北方向有9級踏步，分為九級。每一級踏步又由5個臺階組成。這種“九級五踏”的設(shè)計，暗喻了中國傳統(tǒng)中佛塔的 “九五至尊” 之尊榮。 <h3 style="text-align: center"><b>西安大唐不夜城</b></h3> 當(dāng)天夜晚漫步在廣場南端的大唐不夜城，號稱可以感受盛唐文化的現(xiàn)代演繹，但是總體感覺商業(yè)氣息太濃。<br> <h3 style="text-align: center"><b>西安大唐不夜城</b></h3> 次日上午駕車駛上了連霍高速，坦克300沿著東北方向疾馳，遠(yuǎn)處巍峨的秦嶺山脈漸漸清晰起來，如同一幅水墨畫在眼前徐徐展開。約莫兩小時后，華山那標(biāo)志性的花崗巖絕壁已近在眼前。 <h3 style="text-align: center"><b>華山的險峰</b></h3> 在華陰市找了家干凈整潔的民宿住下，特意選了間能看到華山輪廓的房間。安頓好行李后，漫步在華陰古城的街道上，品嘗了當(dāng)?shù)靥厣难蛉馀蒺x和涼皮，又去超市采購了登山必備的干糧和礦泉水?；氐阶√帲缭缦词蛯?，為明天征服華山養(yǎng)精蓄銳。 <h3 style="text-align: center"><b>準(zhǔn)備攀登華山險峰</b></h3> 次日凌晨我們穿戴整齊，背著塞滿補給的雙肩包向玉泉院進(jìn)發(fā)。晨光熹微中，華山像頭沉睡的巨獸匍匐在天地之間。從自古華山一條路開始，手腳并用地攀過千尺幢的陡峭石階，在百尺峽的縫隙中側(cè)身而行。當(dāng)朝陽染紅云海時，我們正站在北峰頂(云臺峰)的蒼龍嶺上，腳下是萬丈深淵，山風(fēng)呼嘯著掠過耳畔。 <h3 style="text-align: center"><b>真是華山自古一條道</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>登上北峰頂</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>華山經(jīng)典的打卡處-華山論劍（北峰頂）</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>經(jīng)典的打卡處-永結(jié)同心前留個影</b></h3> 經(jīng)過休整，繼續(xù)向南峰(落雁峰)進(jìn)發(fā)。鷂子翻身的驚險讓我心跳加速，而長空棧道更是考驗?zāi)懥康臉O限挑戰(zhàn)，站在觀日臺上，八百里秦川盡收眼底，在沉香劈山救母的傳說之地駐足良久。 <h3 style="text-align: center"><b>向南峰進(jìn)軍</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>登上南峰頂(落雁峰)</b></h3> 當(dāng)最后登上西峰(蓮花峰)時，夕陽正為群山披上金甲，三座主峰在云海中若隱若現(xiàn)，宛如蓬萊仙境。<br> <h3 style="text-align: center"><b>西峰(蓮花峰)頂上打個卡</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>勇攀高峰</b></h3> <h3 style="text-align: center"><b>華山-蓬萊仙境</b></h3> 結(jié)束陜西段行程的最后一站后，向上海進(jìn)發(fā)，還特意繞道安徽宿縣，只為品嘗正符離集燒雞，最終歷時30天完成這場跨越多省的深度游。<br><div>至此，一場跨越三代人的文化朝圣終于圓滿地畫上了句號。這次旅行不僅是一次地理上的遠(yuǎn)行，更是一場心靈意義上的溯源與回歸。通過這段難忘的河西走廊之旅，我們共同走進(jìn)了那段璀璨而恢宏的歷史長廊，親眼目睹、親身感受了這片土地所承載的千年文明與滄桑變遷。<br>從敦煌的莫高窟到嘉峪關(guān)的城墻，從張掖的七彩丹霞到武威的石窟藝術(shù)，每一處景觀都不只是風(fēng)景，更是活的歷史。我們仿佛能夠聽到絲綢之路上的駝鈴聲響，看到使節(jié)、僧侶、商隊穿梭往來的繁盛場景，也體會到戰(zhàn)爭與和平、荒蕪與繁榮在這條走廊上交替演進(jìn)的宏大敘事。<br>這場跨越時空的“朝圣”，既是對中華文明走廊的崇高致敬，也是對文化傳承中代際接力與時代創(chuàng)新的深刻反思。它讓我們意識到，歷史從未遠(yuǎn)離，文明始終在流動；而每一次行走與追尋，都是對自我身份的再確認(rèn)，對文化命脈的再延續(xù)。河西走廊，不再只是地圖上的一段路程，它已成為我們家族共同記憶中的一部分，精神世界里的重要坐標(biāo)。<br></div><div style="text-align: center;"><b>全文完</b></div>