<p class="ql-block">2025年9月8日，摩洛哥之旅的第六天。在久違的中餐撫慰了漂泊的味蕾之后，我們再度啟程。大巴緩緩駛離，車窗內(nèi)的小駱駝如領(lǐng)航的精靈掠過視線，七色古城在身后飛速倒退，如同被時光卷走的膠片，漸漸隱沒于遠(yuǎn)方的地平線。</p> <p class="ql-block">午后，我們沿著N13公路驅(qū)車兩百公里，奔赴那座被譽(yù)為「藍(lán)白夢境」的網(wǎng)紅小鎮(zhèn)——舍夫沙萬。車輪飛馳于薩伊斯大平原之上，這片由非斯河谷與塞布河谷共同孕育的沃土，是摩洛哥最豐饒的腹地，田野如織，綠意盎然，一路鋪展至天邊。</p> <p class="ql-block">兩小時后，我們在一處宛如房車營地的休憩點短暫停留。綠茵如毯，白色帆網(wǎng)撐起一片清涼，環(huán)繞著藍(lán)墻紅頂?shù)目Х乳L廊，靜謐而詩意，宛如一幅地中海風(fēng)情畫，在微風(fēng)中輕輕呼吸。</p> <p class="ql-block">稍后繼續(xù)前行。臨近傍晚，天空漸沉，烏云翻涌，遠(yuǎn)處焦黑的山梁赫然入目。小哈導(dǎo)游低聲解釋：那曾是一場山火肆虐后的印記。烈焰雖退，余燼猶存，卻更襯出前方那抹藍(lán)色的溫柔與堅韌。</p> <p class="ql-block">當(dāng)大巴蜿蜒駛?cè)肜锓蛏矫}Rif Mountains的懷抱，山路盤旋而上，仿佛通往云端的秘密入口。在一處名為A yue anoramique Houda的高地停車遠(yuǎn)眺。小鎮(zhèn)靜臥于北麓形如山羊角的山谷之中，舍夫沙萬Chaouen阿拉伯語中正是「犄角」之意。山體之上層層疊疊的白色民居，宛如童話中被雪覆蓋的夢境小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">1471年，一位名字很長的摩爾人領(lǐng)袖在此筑城，以抵御葡萄牙人的鐵蹄，他叫埃米爾·穆薩·阿里·本·穆薩·本·拉希德·阿拉米Moulay Ali Ben Moussa Ben Rached El Alami。那時的舍夫沙萬尚未披上藍(lán)衣，只是群山中一座尋常的防御之城，守望著信仰與自由。</p> <p class="ql-block">1492年，西班牙宗教審判的陰霾驅(qū)使大批穆斯林與猶太人流離失所，舍夫沙萬向他們敞開大門。此后近五百年，它作為伊斯蘭圣域，禁止非穆斯林踏入。直至1920年被西班牙占領(lǐng)，才逐漸揭開神秘面紗。二戰(zhàn)期間，又一批猶太難民遠(yuǎn)道而來，在這片安靜的土地上尋得庇護(hù)。</p> <p class="ql-block">藍(lán)色，自此開始悄然蔓延。起初只是零星點綴，后來卻如潮水般浸染了整座小鎮(zhèn)。昔日穆斯林傳統(tǒng)的綠色門窗，漸漸被深淺不一的靛藍(lán)、天藍(lán)、湖藍(lán)所取代。在猶太文化中，藍(lán)色象征天空與天堂，是信仰的延伸。街心環(huán)島那面斑駁的藍(lán)墻，或許正是那段歷史最靜默的見證。</p> <p class="ql-block">今晚我們?nèi)胱∩岱蛏橙f老城外的民宿Hotel Dar Annasr。門頭被漆成一整片深邃的靛藍(lán)，仿佛從童話中截取的一角。招牌上用中文、法文與阿拉伯文書寫著歡迎，異域與親切在此奇妙交融，恍若他鄉(xiāng)遇故知。</p> <p class="ql-block">客房位于二樓，雖配有電梯，我們卻更愿拾級而上，踏過那些色彩斑斕的樓梯，每一步都像走進(jìn)一幅流動的畫。</p> <p class="ql-block">相較于前幾日的城市酒店，這里的房間寬敞而溫馨。床頭背景墻繪著舍夫沙萬最著名的幾處藍(lán)白街景，仿佛要將小鎮(zhèn)的靈魂搬進(jìn)客人的夢鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block">起居空間舒適宜人，兩張可容三人的大沙發(fā)靜候休憩，書桌安放于古典邊框的鏡子前，適合寫下旅途的點滴思緒。</p> <p class="ql-block">今天的晚餐與明日的早餐，都將在這棟藍(lán)屋底層的大堂中享用，在氤氳的香氣中，與舍夫沙萬共進(jìn)晚餐。</p> <p class="ql-block">晚餐是地道的三道式牛肉丸塔吉鍋配蔬菜，香氣氤氳，層層遞進(jìn)，舌尖上跳躍著摩洛哥獨(dú)有的風(fēng)味交響。</p> <p class="ql-block">飯后天光未盡，我們出門信步漫游周邊。這處居民點依山而建，錯落有致，頗有山城韻味。藍(lán)墻深處，偶有貓影輕躍，靜謐中透出生活的溫度。</p> <p class="ql-block">次日清晨，早餐樸素卻暖心：牛奶、雞蛋、面包與水果。最令人動容的是，民宿老板特意為我們的中國團(tuán)隊熬煮了一大鍋白米粥，熱氣騰騰，贏得團(tuán)友一片贊譽(yù)。</p> <p class="ql-block">2025年9月9日，摩洛哥之旅的第七天。白云碧空，我們隨大巴駛?cè)肷岱蛏橙f市區(qū)，迎接這座藍(lán)白小鎮(zhèn)最動人的時刻。</p> <p class="ql-block">在新老城區(qū)交界的停車場下車后，我們沿路向東而行。所謂「新城區(qū)」，其實也已歷經(jīng)百年風(fēng)雨，石板路與藍(lán)窗欞早已融入時光的肌理。</p> <p class="ql-block">西迪·阿里·本·拉希德清真寺Sidi Ali Ben Rachid Mosquée，以建城者的圣名命名，是舍夫沙萬最大的清真寺，巍然矗立，莊嚴(yán)肅穆，仿佛守護(hù)著整座小鎮(zhèn)的靈魂。</p> <p class="ql-block">穆罕默德五世廣場Place Mohammed V，當(dāng)?shù)厝艘卜Q「西班牙廣場」，是小鎮(zhèn)的心臟。圓形廣場中央綠意盎然，庭院精巧，四周藍(lán)墻環(huán)抱，宛如一顆鑲嵌在山谷中的藍(lán)寶石。</p> <p class="ql-block">清晨的穆罕默德五世廣場，空氣清冽如洗，陽光斜灑在藍(lán)墻上，光影流轉(zhuǎn)，仿佛時間也放慢了腳步，只為多看一眼這人間的藍(lán)白詩篇。</p> <p class="ql-block">從廣場延伸而出的數(shù)條小徑中，右側(cè)那條較寬的便是哈桑二世路Ave Hassan Ⅱ。雖僅200米長，卻是通往老城的主干道，在次通行仿佛每一步都踏在歷史與現(xiàn)實的交匯點上。</p> <p class="ql-block">廣場環(huán)島外，哈桑二世路兩側(cè)的墻面繪有簡筆畫，北側(cè)是紅色的風(fēng)景畫，勾勒出山城輪廓，熱烈而奔放。</p> <p class="ql-block">南側(cè)則是藍(lán)色調(diào)的柏柏爾人物畫，線條質(zhì)樸，神情安然，仿佛在訴說這片土地最本真的故事，無聲卻動人。</p> <p class="ql-block">下沉式廣場Pl. Bir Anzaran靜臥于街角，階梯環(huán)繞，光影交錯，是當(dāng)?shù)厝烁黝惿唐方灰?、餐飲休憩與交流的空間，市井煙火中透著生活的溫度。</p> <p class="ql-block">哈桑二世路盡頭，一扇小巧的門洞靜靜開啟—阿茵門Bab El Ai，它如同通往秘境的鑰匙，連接著新舊兩個世界。</p> <p class="ql-block">門旁那座藍(lán)色大院是官方ONMT旅游局，墻面如洗，門戶大開，是旅人獲取小鎮(zhèn)秘密的第一站。墻邊站著兩個大漢，是專門物色散客提供小鎮(zhèn)領(lǐng)路的野導(dǎo)游。</p> <p class="ql-block">穿過阿茵門，舍夫沙萬的麥地那將緩緩展開，藍(lán)白交織的巷道如迷宮般蜿蜒向上，仿佛墜入一場美妙無比的夢境，每一步都踏在童話的邊界。</p> <p class="ql-block">沿著陡峭的坡道拾級而上，兩旁商鋪林立，雖大多尚未開門，但已有幾家勤快的店主正擦拭櫥窗、擺出陶器，為新的一天悄然準(zhǔn)備，生活在此緩緩蘇醒。</p> <p class="ql-block">約七至八分鐘的蜿蜒行走后，我們抵達(dá)舊城核心—烏塔·埃爾·哈馬姆廣場Place Outa El Hammam。廣場南側(cè)，格蘭清真寺Grande Mosquée與要塞Kasbah并肩而立，仿佛兩位沉默的守護(hù)者，見證著信仰與權(quán)力的交織。</p> 廣場正中央，噴泉池旁的大樹下藏著一方小巧的馬賽克飲水池，清冽的水光映著晨曦，一只白貓靜臥池前，宛如守護(hù)這片寧靜的精靈，目光溫柔而警覺。 從廣場的西北角啟程，我們跟隨小哈導(dǎo)游，一頭扎進(jìn)舍夫沙萬的藍(lán)色小巷。巷道如絲線般纏繞，引領(lǐng)我們步入一場藍(lán)調(diào)夢境。 早出門的好處在舍夫沙萬得到極好的印證。小鎮(zhèn)尚在晨霧中微眠，行人寥寥，唯有我們的腳步在石板路上輕輕回響，像是一首低吟的晨曲，喚醒沉睡的藍(lán)。 轉(zhuǎn)角處，一家店面赫然掛著「果C益佰」的中文招牌，令人不禁駐足—在這遙遠(yuǎn)北非山城，竟也悄然留下了中國商人的足跡？ 小鎮(zhèn)依舊靜謐。偶遇幾位當(dāng)?shù)鼐用?，藍(lán)色的屋墻、玲瓏的窗欞在晨光中泛著柔和的光澤，幾株綠植斜倚檐角，慵懶而生機(jī)盎然，寧靜中透出溫馨的煙火氣。 我注意到，許多房屋的上半部保留著原始的土褐色，而下半部無論是墻壁還是門戶，皆被涂成深淺不一的藍(lán)色，仿佛大地托起一片流動的海洋。 舍夫沙萬也被許多國際攝影者譽(yù)為世界三大「藍(lán)色小鎮(zhèn)」之一，與希臘圣托里尼、印度焦特布爾齊名。它的藍(lán)，不是單調(diào)的復(fù)制，而是一場色彩的詩意綻放。 這座山城仿佛擁有某種神秘的磁力，不僅吸引全球旅人紛至沓來，連貝克漢姆、志玲姐姐與花樣少年團(tuán)等明星也紛紛打卡。無數(shù)游客循著他們的足跡，搜尋那一幀幀網(wǎng)紅畫面。 熟門熟路的小哈把我們帶到「Dar Sababa 彩色樓梯」，毗鄰居民大門，階梯與墻面被涂成斑斕的糖果色，每一幀都值得定格。 墻上的畫作充滿立體感，線條粗獷卻富有韻律，洋溢著柏柏爾人特有的藝術(shù)氣息，仿佛將山野的風(fēng)與祖先的歌謠繪入了磚石之間。 彩色樓梯不遠(yuǎn)處，有一處仿圣托里尼風(fēng)格的打卡點：藍(lán)墻襯著盛放的九重葛，紅與藍(lán)的碰撞熱烈而浪漫，恍惚間，竟分不清身在摩洛哥還是愛琴海。 巷子極窄，兩側(cè)藍(lán)墻仿佛緩緩合攏，抬頭只見一線灰白天空，被雨水洗得澄澈，像一封來自云端的信箋，靜靜垂落。 從「彩色樓梯」拾級而上，便是舍夫沙萬最負(fù)盛名的「Derb El Assri – 網(wǎng)美藍(lán)色樓梯」。天是藍(lán)的，地是藍(lán)的，房屋是藍(lán)的，墻邊點綴的彩色花盆更添靈動，穩(wěn)坐小鎮(zhèn)最上鏡之地榜首。 這正是《走遍全球·摩洛哥》封面取景地，那一抹純粹的藍(lán)，讓舍夫沙萬從此躍入世界目光，成為無數(shù)人心中的夢幻之地。 連街邊小攤陳列的工藝陶罐，也將這處網(wǎng)紅樓梯繪入圖案之中，仿佛在說：來過這里，才算真正走進(jìn)了舍夫沙萬的靈魂。 樹影斑駁，游客漸多。有人站在陽光的縫隙中擺出POSE，同伴舉起長焦，捕捉那一瞬的光影與笑容，將藍(lán)巷中的美好封存。 若從色彩學(xué)而言，藍(lán)色常象征深邃與憂郁，但在舍夫沙萬，藍(lán)白土黃交織成畫，非但無愁緒縈繞，反令人滿心輕盈、浪漫如風(fēng)，仿佛步入一場無邊的明媚夢境。 距離「彩色樓梯」不遠(yuǎn)的轉(zhuǎn)角，有一面醒目的藍(lán)眼睛墻。這本是民宅區(qū)，可那些「眼睛」卻如星辰般耀眼，成了無數(shù)鏡頭追逐的焦點。 小鎮(zhèn)雖說不大，卻依山勢蜿蜒分岔，極易迷路。唯有邊走邊記，留意地標(biāo)—比如前方那幢小高樓，才能在這藍(lán)色迷宮中尋得方向。 走在這藍(lán)色的小巷子里，我忽生疑惑：明明晴空當(dāng)照，為何天色卻顯灰蒙？片刻頓悟——是這滿城的藍(lán)太過濃烈，竟將清澈的藍(lán)天也比了下去。 <p class="ql-block">在這片藍(lán)白傳說的庇佑下，小鎮(zhèn)還棲居著一群悠閑的居民——貓咪。它們或踱步巷口，或蜷臥藍(lán)門前舔舐毛發(fā)，對行人泰然自若，仿佛早已參透慢生活的真諦。</p> 民間的藝術(shù)家以獨(dú)特的審美天分，將小鎮(zhèn)之美凝于街頭巷尾的裝飾畫中，每一筆都是對生活的禮贊，每一色皆是山城的呼吸。 亂走亂逛間，誤入一座剛粉刷一新的小庭院，幽幽藍(lán)調(diào)瞬間將人包圍，仿佛踏入藍(lán)色精靈的城堡。深藍(lán)階梯是否通向秘境？淺藍(lán)鐵門后又藏著怎樣的風(fēng)景？ 我只能懷揣好奇，帶著滿心疑問悄然離去，繼續(xù)在這座藍(lán)白交織的迷城中游蕩，任腳步牽引思緒。 不知不覺，團(tuán)友們早已四散，各自追尋心中的美景。小鎮(zhèn)如一本攤開的畫冊，每人翻閱的章節(jié)皆不相同。 走著走著，已不知身在何處，唯有信步由韁。記得導(dǎo)游提醒：地上沒有涂色的街道是四通八達(dá)的，而地面涂有藍(lán)色的街巷不是死路便是私宅或是收費(fèi)拍照的網(wǎng)紅打卡點，最好是非請勿入。 時尚大師圣羅蘭說過：除了「馬若雷勒藍(lán)Majorelle blue」，世界上還有另一種經(jīng)典的藍(lán)色叫「摩洛哥藍(lán)Morocco blue」。不知道舍夫沙萬的藍(lán)，是否他心目中的那一抹？ 這些藍(lán)色從不雷同：有如天空的蔚藍(lán)，湖水的湛藍(lán)，亦有清涼的淺藍(lán)與少女般的粉藍(lán)。當(dāng)?shù)厝朔Q之為Tekhelel，以貝類制成的天然顏料，賦予小鎮(zhèn)永恒的藍(lán)調(diào)。 我們未循導(dǎo)游指引，反而大膽向低處走去。那一刻，仿佛有某種神秘力量悄然牽引，引領(lǐng)我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)未知的風(fēng)景。 直覺未錯，山腳果然藏著一處開闊小廣場—Place El Haouta。查地圖確認(rèn)后，心中頓生驚喜：這竟是游客罕至的秘境。 廣場四周聚集著商店、餐廳與咖啡屋，因位置偏僻，座位空置甚多，仿佛專為靜謐時光預(yù)留的角落。 廣場中央有一座藍(lán)色馬賽克飲水池，竟比哈馬姆廣場的更大，紋飾也更為繁復(fù)精致，水光瀲滟，如鑲嵌于藍(lán)城之心的寶石。 深藍(lán)、湖藍(lán)、寶石藍(lán)；鈷藍(lán)、靛藍(lán)、孔雀藍(lán)——各種藍(lán)色肆意綻放。穿行于窄巷之間，宛如步入純凈海底，如童話般夢幻，令人不愿醒來。 遙遠(yuǎn)的潔凈之美與幻想的童話世界，總與幽柔的藍(lán)色系相伴。舍夫沙萬的藍(lán)，毫無憂郁，只余輕松明快，靜謐悠長，如一首無聲的抒情詩。 其他色彩皆可附著于這如紫色水晶般幽藍(lán)的底色上，層層疊染，不厭其煩，織就一幅流動的視覺盛宴。 若有一點反差色悄然點綴，畫面即刻鮮活。這樣的美，獨(dú)屬舍夫沙萬——甜蜜、溫馨、神秘而浪漫，足以讓人迷失，繼而深深迷戀。 里夫山脈盛產(chǎn)羊毛，小鎮(zhèn)隨處可見手工掛毯、羊皮拖鞋與地毯，巷中飄散著羊毛與染料的氣息，訴說著世代相傳的手藝。 與希臘的藍(lán)白小鎮(zhèn)圣托里尼不同，舍夫沙萬并非處處皆藍(lán)，也非刻意雕琢。正因那隨意的生活氣息與略帶雜亂的真實感，反而成就了它的完美與動人。 當(dāng)一抹異樣的、仿佛來自夢境的藍(lán)色，如同滴入清水中的墨，在視野內(nèi)幽幽地暈染開來時，我知道，舍夫沙萬的美麗將成為我記憶底色中，無法抹去的一章。 就如同這拐角處那一抹金黃色的陽光，每日此刻都會毫無例外地出現(xiàn)，斜斜地灑在藍(lán)墻上，像是一道溫柔的吻，為冷色調(diào)的街巷添上暖意。光影交錯間，時間仿佛凝固，只余下腳步與心跳，在這片藍(lán)白交織的夢境中輕輕回響。 不知不覺我們已經(jīng)走到了小鎮(zhèn)最東北角的恩薩門Bab El Onsar，比起我們進(jìn)入小鎮(zhèn)的那座阿茵門Bab El Ai，這里人來人往，顯得市井多了。商販吆喝，孩童奔跑，驢車轆轆碾過石板路，生活的氣息撲面而來，仿佛從童話的邊緣，悄然步入了真實的人間。 而在這小鎮(zhèn)相對偏遠(yuǎn)的恩薩門的一隅，幾處不起眼的小角落卻成了游客爭相打卡的熱門地。老板特別裝飾的花盆、花帽，與藍(lán)墻的背景形成了強(qiáng)烈對比。老板娘坐在墻根下低頭刷著手機(jī)，神情淡然，仿佛這喧囂與她無關(guān)?？芍灰惆聪驴扉T，她便立刻起身，笑著伸出手—十迪拉姆，為這份精心布置的風(fēng)景收一筆溫柔的小費(fèi)。 再往里走，一家帽子店毫不掩飾地把整面墻變成調(diào)色盤。各色編織帽一排排掛上去，紅的、黃的、紫的，像一串串曬干的香料，散發(fā)著北非陽光的味道。這些帽子不只是商品，更像是當(dāng)?shù)厝藢懡o游客的一封彩色情書，掛在墻上，等你讀懂。 整個小鎮(zhèn)就像一座被藍(lán)色浸染過的夢境。每條小巷都藏著驚喜，有人在家門口掛上陶罐，有人在窗臺擺滿綠植，連最普通的臺階都被涂成漸變的群青。你不必刻意尋找機(jī)位，隨便一轉(zhuǎn)身，就能撞進(jìn)一幅畫里。這里的居民把生活過成了藝術(shù)展，而我們，不過是誤入其中的觀展人。 但別忘了，在有付費(fèi)明示拍完照記得要在盤子里放入小費(fèi)—10 迪拉姆即可，因為這些都是在地人用心、用時間、用錢裝飾的喔！這微小的付出，是對他人審美的尊重，也是旅途中最溫柔的儀式感。 走在這些窄巷里，腳步會不自覺放輕。畢竟，我們穿行在別人的家門口。那么多鏡頭對準(zhǔn)他們的生活，換作是我，大概也會皺眉。如果舉起相機(jī)前先微笑問一句“可以嗎？”，對方往往也會笑著點頭。那一瞬間，照片里就不只是色彩，還有人情的溫度。<br> 小鎮(zhèn)不大，兩小時足夠走完一圈。從小鎮(zhèn)中心下山，石階在腳下延伸，像一條通往山腳的藍(lán)色溪流。陽光斜照，墻影斑駁，方向感在轉(zhuǎn)角處一點點清晰起來。走著走著，竟有種把整個小鎮(zhèn)握在手心的感覺。 山腳下的德布納特·馬克真廣場Pl.Debnat El Makhzer，是老城的另一處心跳。金銀飾品在陽光下閃著微光，絨毯鋪開一片片沙漠與星空的圖騰，皮革制品散發(fā)著歲月與煙熏的氣息。這里不像哈馬姆廣場那般熱鬧，卻更顯生活本色。從這兒走到哈馬姆廣場，不過三分鐘，卻像是從市井走進(jìn)了歷史。 哈馬姆廣場上的要塞Kasbah，紅泥筑成的堡壘靜靜矗立了五百多年。它曾是抵御外敵的防線，如今成了小鎮(zhèn)的博物館。石階兩側(cè)，有人坐在陽光里閑聊，有人匆匆穿過，而那面紅旗下飄著的，是時光也未曾吹散的莊嚴(yán)。 要塞西邊，格蘭清真寺Grande Mosque的塔樓指向天空。非穆斯林不能入內(nèi)，但不妨礙我們沿著側(cè)邊的長廊慢慢行走、休息。石階干凈，鐵欄微涼，抬頭是湛藍(lán)的天，低頭是小鎮(zhèn)的呼吸。這里沒有喧囂，只有風(fēng)穿過拱門時的一聲輕嘆。 從清真寺西側(cè)下坡，民宿與小店漸漸密集起來。橙墻藍(lán)門的建筑夾著窄街，布料在風(fēng)中輕輕晃動，像一面面未升起的帆。有人坐在石階上發(fā)呆，有人在挑揀手工藝品，整條街像被陽光曬得微醺，懶洋洋地躺著。 穿過一扇低矮的門洞，眼前豁然開朗。又是一條藍(lán)得讓人屏息的巷子，石板路泛著歲月的光澤。拱形的結(jié)構(gòu)讓光線有了層次，遠(yuǎn)處兩個身影緩緩走去，仿佛要從畫中走出。 斜斜的藍(lán)色階梯下方，是老城區(qū)傳統(tǒng)風(fēng)情旅館Dar Mounir ，石階蜿蜒，藍(lán)調(diào)深淺不一，像是被時間一筆筆涂抹過。每一步踩上去，都像踏在小鎮(zhèn)的年輪上。這里沒有刻意的裝飾，卻處處透著生活的詩意。 一群歐美游客跟著導(dǎo)游穿行在街巷中，鏡頭對準(zhǔn)每一處細(xì)節(jié)，輕嘆聲此起彼伏。而當(dāng)?shù)厝艘琅f坐在自家門口，喝茶、看手機(jī)、織籃子，仿佛早已習(xí)慣，自己生活的日常，成了他人眼中的風(fēng)景。 清真寺的土墻上，掛著幾幅街頭畫作。一位戴頭巾的女性凝視著遠(yuǎn)方，色彩濃烈得像是從柏柏爾人的夢境里摘出來的。陽光斜照，墻角的GALLERY STREET標(biāo)牌微微反光，像是時間親手寫下的詩行，無聲訴說著信仰與藝術(shù)的交融。 我們在格蘭清真寺的長廊歇腳。對面廣場邊緣，餐廳與酒店錯落分布，后山的舊城街巷層層疊疊，像被誰輕輕堆疊起來的積木。輕風(fēng)吹過，帶來遠(yuǎn)處烤餅的香氣，也帶來了山城特有的寧靜。 抬頭望去，藍(lán)色屋舍后方露出一段黃色城墻，據(jù)說通往后山的馬角公園。山頂?shù)奈靼嘌狼逭嫠?，是俯瞰全城的最佳點?？上覀儧]時間攀登，但光是站在這里遠(yuǎn)望，已足夠讓人心生向往。 旅行社安排我們在阿拉丁餐廳Casa Aladdin Restaurant吃午餐，說是體驗師踩點后選出的最佳位置。餐廳占據(jù)哈馬姆廣場的黃金角落，名字寫在藍(lán)色墻面上，紅傘下透著幾分慵懶的優(yōu)雅。 沿著螺旋樓梯走上三層，阿拉伯風(fēng)格的門廊敞開，斑駁的鐵藝窗欞透進(jìn)微光。每一步都像走進(jìn)《一千零一夜》的某一頁?？諝饫镲h著香料味，混合著期待，讓人忍不住放輕呼吸。 從鐵藝窗望出去，要塞與格蘭清真寺并肩而立，像兩位沉默的守護(hù)者。五百多年過去了，它們依舊佇立，看小鎮(zhèn)在藍(lán)白之間，慢慢老去，又慢慢煥新。 另一側(cè)的窗，則朝向后山的藍(lán)色樓群。屋頂如波浪般起伏，陽光灑落，泛起淡淡的光暈。那一刻，整座小鎮(zhèn)仿佛漂浮在一片靜謐的海洋上，安靜得讓人舍不得眨眼。 午餐是單人份的牛肉塔吉鍋，配上新鮮蔬菜沙拉。鑄鐵鍋里燉得酥爛的牛肉，混著胡蘿卜與西葫蘆，香氣撲鼻。一人一鍋，有點像國內(nèi)的燙煲，卻多了一份北非的粗獷與溫情。 飯后最不能錯過的，是登上餐廳頂樓。陽臺上的桌椅靜靜擺放，風(fēng)鈴在風(fēng)中輕晃。放眼望去，藍(lán)白建筑依山而建，層層疊疊，像被誰精心排列過的音符，奏著一曲地中海的慢板。 難怪導(dǎo)游說，不必花錢登城堡博物館——這里的觀景臺，已把要塞、清真寺、老城盡收眼底。視野開闊，心境也隨之舒展。有些美景，不必刻意追尋，只需一頓飯的時間，便悄然落入眼中。 在舍夫沙萬的千種藍(lán)色里，我最動心的，是那種淡淡的群青與土黃的交融。低調(diào)，卻耐看，像極了這里的人——把日子過成詩，卻從不聲張。