<p class="ql-block"><b> 不遠萬里奔赴大同，開啟一場說走就走的旅行，其實很大程度是為了懸空寺。本以為過了暑假高峰，懸空寺應該沒那么多人，結(jié)果登臨票還是一票難求。每天在網(wǎng)上準時蹲點搶票，還是沒搶到，因為不甘心，就報了個當?shù)芈糜螆F，寄希望導游能為我們搶到票。天不亮起個大早隨團出發(fā)，到了游客中心，人山人海，所剩票已經(jīng)不多。導游奔過去，結(jié)果還是沒搶到登臨票，只好買大門票遠遠看一眼。</b></p> <p class="ql-block"><b> 懸空寺始建于北魏時期,天師道長寇謙之構(gòu)想建一座“上接云端仙人、下離塵世喧囂”的道觀。道觀建成，歷經(jīng)一千五百年的風雨，卻無法遠離塵世喧囂。</b></p> <p class="ql-block"><b> 車在山路上奔馳，車窗外恒山翠屏峰半山腰一抹朱紅飛檐探出崖壁如嵌在絕壁上的玉簪在車窗外飛馳——那便是懸空寺，驢友們紛紛拿出手機或拍照或錄像。</b></p> <p class="ql-block"><b> 車到翠屏峰山腳下，遠遠望去，整座寺院似一幅被時光定格的飛檐長卷，木質(zhì)樓閣層層疊疊，僅靠十余根木柱“懸”于半空，嵌在翠屏山的斷崖間，朱紅廊柱半倚石壁，半懸虛空，讓人瞬間想起當?shù)厝恕皯铱账拢胩旄?，三根馬尾空中吊”的俗語，心先懸了幾分。定睛細看木構(gòu)的榫卯經(jīng)過千年風雨咬合得依舊緊密，像無數(shù)雙無形的手，輕輕托著這座“空中樓閣”。</b></p> <p class="ql-block"><b> 原是揣著登臨的期待來的。想象中該踩著吱呀作響的木梯，去摸一摸李白題字的“壯觀”碑，看陽光透過雕花窗欞，在北魏年間的壁畫上投下細碎光斑。可偏偏現(xiàn)在景區(qū)已經(jīng)限流，登臨票一票難求，只能站在山腳下的觀景臺，任目光一遍遍描摹它的輪廓。</b></p> <p class="ql-block"><b> 任憑目光如何在古寺上逡巡，依然不能滿足我探求的渴望，于是我走下觀景臺，沿路繞一大圈走到河邊，過了橋走到登臨隊伍前面，這樣我離懸空寺又近了一些。我還是不滿足，于是我跳進干涸的河床，爬上了河對岸，從懸崖登臨口一側(cè)更近距離地看懸空寺。我把手機距離拉大再拉大，拉大到手機可以捕捉的任何一個細節(jié)。</b></p> <p class="ql-block"><b> 然后折返回去，從橋上走到懸空寺的另一面。把手機對準最高處的三教殿，雖然看不到里面的塑像，卻想起導游介紹說那殿里釋迦牟尼、老子與孔子的塑像同列一堂。這是不是詮釋著放下分別心，才能海納百川，在無常中安然自處，躲過戰(zhàn)火，躲過不同教派的絞殺，印證著順應與接納的力量！我忽然想起徐霞客的游記，他當年“攀懸梯，瀕虛歷仄”，在殿內(nèi)細細觀察三教造像的衣紋，筆下滿是驚嘆。而今我只能遠望，連殿宇的飛檐角鈴都看得模糊，只能憑借手機拉大焦距欣賞古寺的細節(jié)，倒讓這份遺憾里多了幾分想象的空間：或許那尊老子像的眉梢，還留著初塑時的溫潤；或許孔子的衣袂間，仍藏著明代修繕時的木屑香。</b></p> <p class="ql-block"><b> 秋風里吹過樹梢，恍惚間竟像聽見了當年建造者的鑿擊聲——北魏天興年間，工匠們以“半插飛梁”之術(shù)，將橫梁深嵌崖壁，再以立柱支撐，才讓這座寺廟掙脫了地心引力。古人的智慧，從來都藏在這種“險中求穩(wěn)”里。</b></p> <p class="ql-block"><b> 返程時再回頭，懸空寺已化作崖間的一抹朱紅剪影。沒能踏上它的木梯，沒能親手觸摸千年的木構(gòu)，是此行的缺憾；但這份遠觀的悵然，卻讓我更懂它的“懸”——不僅是建筑懸于崖壁，更是歷史懸于時光，而人的心境，懸于那份對“未竟”的珍視牽掛里?；蛟S下次再來，我會踩著晨光早早排隊，補上今日的遺憾；或許</b></p><p class="ql-block"><b>這份遙望的記憶，會比登臨的所見，更長久地留在心底；或許應該像懸空寺一樣，學會破除執(zhí)念，心懷包容，天地自寬。</b></p>