2025年9月8日，多彩摩洛哥第五天，柏柏爾兄弟的越野車如沙海行舟，將我們送回伊爾富德的Palms Hotel Club，換乘大巴后，車輪碾過沙與石的邊界，與這片金色沙漠依依惜別。 此行向北五百余公里，穿越濟茲河谷的綠意、米德勒特的高原蘋果之鄉(xiāng)，翻越中阿特拉斯山脈褶皺般的脊梁，在被稱為「摩洛哥小瑞士」的伊芙蘭短暫停留后，最終抵達摩洛哥四大皇城之一的非斯Fez。 路經(jīng)哈?！ぐ＿_希爾水庫大壩Ai Hassan Addakhil，湖面如鏡，倒映著遠山與碧空，靜謐得仿佛時間凝固。誰能想到，這片澄澈水光之下，曾埋藏著1965年齊茲河那場吞噬兩萬五千人家園的洪災記憶？如今，水波不興，唯有微風掠過，輕輕撫平歲月的傷痕。 沿著RN13公路北行，濟茲河谷的綠洲漸次退去，沙漠小城拉希迪耶在撒哈拉邊緣悄然浮現(xiàn)。土黃色的房屋依山而建，如從大地中生長而出；干涸的河床如大地的裂痕，零星積水泛著微光，像沙漠遺落的眼淚，訴說著干渴與堅韌的共生。 自南向北翻越中阿特拉斯山，車行盤山道，忽而云霧繚繞，忽而陽光傾瀉，山體裸露著層層疊疊的裂紋，像是時間刻下的年輪。那些廢棄的小屋靜默在坡地之上，無人居住，卻仍守望著過往的炊煙。 午后1點，抵達摩洛哥海拔最高的城鎮(zhèn)米德勒特Midelt。街心轉盤中央，一顆巨大的綠蘋果雕塑高高兀立，昭示著這座「蘋果之城」的驕傲。高原陽光灑落，空氣清冽，仿佛連呼吸都帶著果香。 在米德勒特城外塔達特酒店Hotel TADDART停下車輪，享用午餐。橙黃色的外墻在陽光下格外溫暖，推門而入，宛如踏入一座北非莊園。香料與檀木的氣息在空氣中交織，瞬間撫平旅途的疲憊，心也隨之沉靜下來。 酒店大堂恢弘而典雅，滿目皆是摩洛哥匠心：雕花的天花板如星空密布，繁復的壁爐鐫刻著幾何紋樣，地毯上鋪展著千變萬化的幾何迷宮。光影透過薄紗窗簾灑落地面，時間仿佛被拉長，每一步都踏在異域的詩意里。 導游艾哈邁德仿佛回到了家，白袍飄逸，笑聲朗朗。他用打滾般的方言催促廚房快些上菜，語氣中滿是主人待客的熱忱。不像是在帶團，倒像是在宴請遠道而來的親朋，那份真摯委實感人。 餐廳色彩濃烈，木質橫梁撐起古樸的屋頂，黑色桌布襯得餐具格外精致。歐美游客的歡聲笑語與日本散客的輕聲細語交織，服務員穿梭如織，空氣里浮動著暖意與煙火氣。 我們的烤紅鱒魚端上桌來，魚皮金黃酥脆，肉質細嫩如絲，佐以金黃米飯與焦香土豆片，再擠上幾滴檸檬汁，酸香瞬間喚醒味蕾。這一口，是高原湖泊的饋贈，也是旅途中最溫柔的慰藉。 午后進入平原，綠意如潮水般涌來。穿越一片茂密的雪松林時，路邊忽然躍出幾只活潑的巴巴里獼猴，引得游客紛紛停車圍觀。它們在樹叢中跳躍嬉戲，仿佛是這片森林派來的精靈，為旅程添上一抹靈動的生機。 終于，傳說中的「摩洛哥小瑞士」伊芙蘭Ifrane悄然浮現(xiàn)。空氣清冽，草木芬芳，呼吸之間仿佛洗凈了肺腑。誰能想到，在北非熾熱的腹地，竟藏著這樣一座宛如阿爾卑斯山腳下的童話小鎮(zhèn)？ 我們在小鎮(zhèn)中心的Green Coffee落座，這家十字路口的咖啡館靜謐而溫暖。淺色建筑、尖頂屋頂、綠植環(huán)繞的門庭，一切都似曾相識，仿佛穿越到了瑞士的某個街角。一杯熱拿鐵端上，奶泡上拉出一片葉紋，香氣氤氳，暖意從指尖蔓延至心底。 環(huán)顧左右，對桌一位花白頭發(fā)的歐洲老人正慢條斯理地切著蛋糕，眼神平靜而滿足?；蛟S對他而言，伊芙蘭不只是度假地，更是舊日時光的回響，是記憶中那段被皚皚白雪所覆蓋的寧靜歲月。 伊芙蘭位于阿特拉斯山脈以北，是摩洛哥植被最茂密、雨量最充沛的綠洲之地。海拔約1650米，冬季常覆白雪，成為滑雪勝地。自1912年法國殖民時期起，這里便吸引歐洲人前來避暑度假。1929年，法國人將其建成度假小鎮(zhèn)，歐式風情自此深深扎根。 歐陸風情的伊芙蘭與北非傳統(tǒng)截然不同：高聳的三角形屋頂、修剪整齊的翠綠草坪、枝繁葉茂的法蘭西梧桐，處處透著阿爾卑斯山下的優(yōu)雅，像一座漂浮在北非的歐洲飛地，吸引著無數(shù)旅人前來尋找那份意外的寧靜與熟悉。 我們在小鎮(zhèn)中漫無目的地閑步，綠意鋪展，屋舍錯落，恍若誤入歐洲的某個秋日夢境。石板路在腳下延伸，松樹在風中輕搖，陽光穿過葉隙灑下斑駁光影。每一步都像踩在時光的縫隙里，慢得讓人舍不得加快腳步。 阿拉伯長袍與歐式建筑并存，柏柏爾風情與法蘭西格調在此交匯。兩種文化并未對峙，反而如老友般握手言和，和諧共生。這種反差不顯突兀，反倒讓人心生歡喜，仿佛世界本該如此多元而包容。 小鎮(zhèn)中心，一片以摩洛哥國旗為藍本的草坪赫然入目：綠色草地上，五角星與新月由不同草色拼接而成，莊重而醒目。它靜靜提醒每一位過客：無論建筑如何西化，風格如何浪漫，這里始終是摩洛哥的土地，流淌著自己的血脈與尊嚴。 中心廣場的噴泉池水光瀲滟，綠植花架攀爬著藤蔓，金屬支架上吊著綠花盆，白墻紅頂?shù)慕ㄖo靜佇立。孩子們在草地上奔跑嬉戲，鴿子在路燈上棲息，一切安寧如畫，仿佛時間也在此停駐。 那便是傳說中的巨獅雕像。據(jù)聞，二戰(zhàn)期間一名駐守北非的德國士兵因戰(zhàn)事沉寂、百無聊賴，便以石為紙，以鑿為筆，雕刻出這座雄獅。雖未完成，卻氣勢凜然，如今已成為伊芙蘭的象征，默默守護著這座山間小鎮(zhèn)。 如今，這頭石獅甚至登上了觀光小火車的車身，載著游客穿梭于小鎮(zhèn)街巷，仿佛在講述一段跨越戰(zhàn)爭與和平的奇異往事。 旅行達人飛行電熨斗在他的摩洛哥游記中這樣寫道：一日間穿越萬里黃沙、穿越蒼茫戈壁、穿越雪域荒原，也許是看了太多粗線條的東西，我們所有人都愛上了阿特拉斯山下的「瑞士小鎮(zhèn)」伊芙蘭。如果給我一個再來摩洛哥的理由，除了撒哈拉，還有伊芙蘭。 黃昏前，我們終于抵達千年古都非斯。哈桑二世大道從新城蜿蜒伸向老城，被譽為摩洛哥的「香榭麗舍大街」，街上行人來來往往，有裹著頭巾緩步前行的婦人，也有穿著時尚低頭看手機的年輕人?，F(xiàn)代與傳統(tǒng)在這里悄然并存，仿佛一條流動的時間河，把過去與現(xiàn)在輕輕連在一起。 這個可愛的小姑娘趴在大獅子的屁股上向她的阿拉伯媽媽洋洋得意地擺著Pose。 非斯的城市肌理像一本層層疊疊的歷史書。9世紀的老城區(qū)非斯·埃爾·巴里 Fèz el Bai、13世紀的新城非斯·埃爾·杰季德 Fèz el Jédid及還有二十世紀后興起的Nouvelle Ville。其中最大的看點便是非斯·埃爾·巴里，它是摩洛哥最早的伊斯蘭王朝心臟，城里有許多舊時遺留下來的清真寺和神學院。 艾哈邁德帶著我們穿行在巷道之間，七拐八繞后停在一扇標有「Palais la Medina」字樣不起眼的木門前，門前綠植蔥蘢，雕花木檐下掛著一盞銅燈，仿佛在說：別看外面普通，里面大有乾坤。 推門而入，我瞬間屏住了呼吸。剛才還覺得樸素的門面，轉眼就被這金碧輝煌的內庭徹底顛覆。伊斯蘭風格的吊燈從穹頂垂下，紅絲絨餐椅沿著雕花墻排列，每一寸墻面都布滿手工雕刻的幾何紋路。光從彩繪玻璃窗斜灑進來，落在地上像打翻的寶石盒。 “來，上天臺！”艾哈邁德笑著招手。我們沿著二樓的拱形回廊往上走，腳下是鏤空雕花的石欄，頭頂是交錯的木質梁架。每一步都像踩在歷史的脈搏上。他眼里的驕傲毫不掩飾——這不僅是他的城市，更是他想與來客分享的秘密花園。 原來今晚的餐廳藏了個驚喜：屋頂竟有個觀景天臺。綠色琉璃瓦在暮色中泛著幽光，中央一座小圓頂靜靜佇立，像一顆凝固的綠寶石。遠處老城的屋頂連綿起伏，夕陽正緩緩沉入山線，整座城市被染成琥珀色。 天臺一角，一座綠色鐵藝涼亭靜靜佇立，藤蔓纏繞在鏤空花紋間。幾張黑鐵桌椅圍成私密空間，仿佛專為說悄悄話而設。晚風拂過，鐵藝的冷峻與植物的柔軟奇妙融合，像極了非斯本身——古老卻不陳舊，粗糲中藏著詩意。 最動人的是那個朝向老城的觀景位。藍白相間的瓷磚地面映著晚霞，幾盆綠植安靜地站在欄桿邊。望出去，是一片密密麻麻的土黃色屋頂，炊煙裊裊升起，遠處的宣禮塔在暮色中勾勒出剪影。那一刻，我忽然理解了「非斯是活著的中世紀」的說法。 這座城市的故事，要從伊德里斯一世說起。這位穆罕默德女婿阿里的后裔，在8世紀末被柏柏爾人擁戴為王，于非斯建立起摩洛哥第一個伊斯蘭王朝。從此，這里不僅是政治中心，更成了北非伊斯蘭文化的搖籃。 他的兒子伊德里斯二世進一步擴建城市，在非斯河西岸筑起新城，接納來自凱魯萬和科爾多瓦的移民。城墻一圈圈向外延伸，清真寺與神學院拔地而起。那些磚石，不只是建筑，更是信仰與知識的堡壘。 觀景正酣，被艾哈邁德召喚入席?；氐讲蛷d，桌上已擺好今晚的主角——西梅杏仁牛肉塔津。陶鍋揭開，香氣撲鼻，肉香混著果干的甜潤瞬間彌漫。純肉塔津，是摩洛哥人待客的最高禮遇。 夜宿新城區(qū)的非斯孟澤扎拉格市中心酒店 Riad Menzeh Zalagh?，F(xiàn)代建筑外墻上掛著幾面國旗，在晚風中輕輕擺動。門前大巴與面包車靜靜?？?，像是剛送完一群追夢的旅人。酒店名字里的「Riad」本意是庭院式宅邸，而這里雖是現(xiàn)代風格，卻仍透著一絲北非的溫潤氣息。 大堂鋪滿大理石，光影交錯間，柱子上的雕花仿佛在低語。紅沙發(fā)與金邊桌錯落有致，綠植點綴其間，奢華卻不張揚。 角落的會客區(qū)安靜得讓人想坐下讀本書。綠色沙發(fā)椅配著紅靠墊，金色茶幾上玻璃反著光。窗外山丘輪廓柔和，一輛白色巴士緩緩駛過。這里沒有喧囂，只有旅人卸下疲憊后的松弛。 通往餐廳的樓梯鋪著紅毯，兩側是雕花瓷磚臺階。這莊重感不來自威嚴，而是一種沉淀下來的儀式感——仿佛每一步都在提醒你：慢一點，好好吃飯，好好生活。 客房不大，但暖黃的燈光、深紅的窗簾、整潔的床鋪，一切都剛剛好。行李箱攤在柜子旁，電視安靜地掛在墻上。我拉開窗簾，夜色中的城市燈火點點，像撒在地上的星子。 逛逛與酒店10分鐘步行距離的Borj Fez購物中心，玻璃幕墻在夜色中閃著冷光，與老城的土墻形成鮮明對比。在家樂福買了牛奶和飲料，順便換了些零錢?，F(xiàn)代生活的便利，原來也能與千年古城和平共處。 次日清晨步入酒店餐廳，果然沒讓人失望。水晶吊燈灑下暖光，天花板上的幾何圖案精致得讓人移不開眼。自助餐臺擺滿熱菜冷盤，幾位客人正端著盤子慢慢挑選。我夾了塊烤蔬菜，心想：旅行中最幸福的時刻，往往就藏在這樣平凡的早餐里。 西式自助是我的心頭好。炒雞蛋、番茄、酸奶、麥片，簡單卻豐盛。我坐在窗邊，一口一口吃著，看陽光一點點爬上對面的山丘。新的一天，就這樣溫柔地開始了。 2025年9月8日，摩洛哥之旅的第六天，我們正式踏入非斯·埃爾·巴里老城。古老的宣禮塔靜靜矗立，綠瓦屋頂在晨光中泛著微光。街道上行人三三兩兩，交通標志與路燈提醒著我們仍身處現(xiàn)代，但腳下的石板路，分明通向一千二百年前。 作為摩洛哥最古老的皇城，非斯老城1981年就被列入世界文化遺產。遠遠望見馬爾科門Bab Mahrouq，廣場開闊得不像話?？烧l又能想到，穿過這道門后，等待我們的，將是一片九千多條小巷織成的迷宮？ 穿過一道現(xiàn)代建筑的紅頂屋檐，眼前又迅速跌回古老。那堵高聳的城墻依舊沉默地延展，像是時間的邊界。石板路上幾只小鳥低頭覓食，仿佛也習慣了這座城的節(jié)奏：不疾不徐，自成一界。 布日盧藍門Bab Bou Jeloud，老城最著名的入口，1913年建成的摩爾式拱門，三重對稱結構，藍白相間的釉面磚在陽光下泛著幽光。我們剛跨過門檻，一匹馱著水桶的毛驢擦肩而過。抬頭望去，阿布伊南神學院的宣禮塔直指天空，像一位沉默的守望者。 回頭再看藍門，竟變成了綠色馬賽克。原來這綠色是伊斯蘭世界尊貴的象征。門兩側黃墻映襯，一家紅色咖啡館門前坐滿了人。有人啜飲薄荷茶，有人低聲交談，生活的氣息撲面而來。 穿過藍門，我們正式踏入了這座「活化石」城市。道路一分為二，我們尾隨小哈導游進入左側的塔拉凱比拉街Rue Talaa Kbira。街道狹窄，兩旁店鋪林立，頭頂?shù)牟寂镎谧×舜蟀胩炜?，仿佛進入了一個被時間封存的夢境。 塔拉凱比拉街兩旁滿滿的攤商，最前段都是肉舖，一位穿藍短袖的男子正仔細擦拭柜臺，動作認真得像在完成某種儀式。生肉整齊排列，紅得發(fā)亮，空氣中飄著淡淡的血腥。 沿著凱比拉路往左走，不多時便見一座拱門靜立眼前，那是阿布·伊南神學院Medersa Bouanania的入口。門上的雕刻繁復如詩，幾何紋路與阿拉伯書法交織成無聲的誦讀，仿佛一推開，就能聽見六百年前學生的低語。 這座14世紀由馬林王朝國王建造的神學院，曾是摩洛哥最重要的伊斯蘭學府，也是最后一所專授《古蘭經(jīng)》的學院。它不只是知識的殿堂，更像是一座信仰與智慧交織的迷宮，每一塊磚石都在講述一個關于虔誠與求知的故事。 穿過那扇厚重的木門，迎面是鋪滿大理石的中庭，中央的水盤靜靜映著天空，這是學生們凈身禱告的地方，也是他們每日自我對話的起點。環(huán)繞中庭一樓是教室，二樓是宿舍，而屋頂那一抹綠色，是伊斯蘭文化中最尊貴的象征——仿佛知識的終點，終將通向神圣。 最令人屏息的，是這建筑之美。摩爾風格的回廊環(huán)繞四周，拱門層層遞進，光影交錯間，仿佛走進了一幅立體的伊斯蘭幾何畫作，每一道線條都精準得像經(jīng)過千次計算，卻又美得渾然天成。 細細看去，從地面到天花板，是三種工藝的層層疊疊：底部是色彩斑斕的馬賽克，每一片瓷磚都經(jīng)過精密拼接；往上是細膩的石膏雕刻，花紋如藤蔓般蔓延；再往上，則是用雪松木全手工雕琢的木構，散發(fā)著淡淡的香氣與時間的溫度。這不只是建筑，更像是一首由數(shù)學、信仰與藝術合寫的詩。 離開神學院，我們繼續(xù)深入老城東區(qū)。小哈帶著我們在巷子間穿行，左拐右繞，沒多久大家便都徹底迷失了方向。這里說是世界最大迷宮，一點不夸張。若無人帶路，怕是三天都走不出去。 整個非斯老城都是世界文化遺產，建筑與道路百年未變，汽車禁行，只有行人、驢子和騾馬穿行其間。走在石板路上，耳邊是蹄聲嗒嗒，眼前是土黃色的高墻與木質陽臺，恍然間，真像穿越到了中世紀的市集。 街邊攤販林立，香料、地毯、皮具、陶器、手繪碗盤琳瑯滿目。更有許多本地日常用品，光看外形根本猜不出用途。一個看似普通的小罐，卻是用來裝橄欖油的婚嫁禮器；一塊薄紗，竟是傳統(tǒng)婚禮新娘的頭巾。 空氣里混雜著薄荷茶的清甜、烤肉的焦香、香料的辛辣，還有一股來自古老石頭的微涼氣息。聲音也變了調——沒有汽車轟鳴，只有驢蹄敲石的嗒嗒聲、商販的吆喝、工匠的敲打，匯成一曲屬于古城的日常交響。 高高的宣禮塔在巷子盡頭悄然升起，召喚著信徒。它不喧嘩，卻有一種沉靜的力量，讓整座城在喧囂中仍保有莊嚴。 在菲斯的巷弄里閑逛，不只是懷古，更是被那些手工藝品深深吸引。每一家小店都像藏著一個故事，一塊地毯、一只銅燈、一串陶珠，都是匠人用時間打磨出的靈魂。 光線在這里變得神秘。從高墻夾縫中漏下的陽光，在石板上繪出明暗交錯的圖案。有些小巷窄得僅容一人通過，抬頭只見一線天光，仿佛整座城在低語：慢一點，再慢一點。 終于來到奈佳林廣場Pl.Nejjarine，舊城繁華的所在。阿拉伯語中「奈佳林」意為「木匠」，這里曾是木工聚集之地，廣場中央那座黃墻建筑，原是18世紀的驛站，如今是木工藝博物館，靜靜陳列著摩洛哥最精巧的木雕與樂器。 博物館門口那扇木門，雕刻繁復得令人駐足。拱形門框上層層疊疊的紋樣，像是把整片森林都刻進了木頭里。門邊的銘牌靜靜訴說著它的重生——1990年代的修繕，讓它從驛站變成了藝術的殿堂。 門邊有一座建于19世紀的馬賽克飲水池，當?shù)厝朔Q它Fontaine Nejjarine。一位男子正在取水，水珠從那被譽為「非斯最美水龍頭」中滴落。藍綠黃相間的瓷磚在陽光下閃爍，像是一首凝固的詩。 不遠處是扎維亞穆萊伊德里斯廟Zaouia Moulay Idriss，建在非斯的「神域」之上。這里埋葬著9世紀建立非斯的圣人穆萊·伊德里斯二世。至今他仍是市民心中的守護者，他的陵墓，也成了信仰的中心。 傳說過去連罪犯逃入此地，也能得到庇護。如今這里仍是圣域，非穆斯林不得入內，但站在門口，仍能感受到那份肅穆與安寧。那扇古老的木門，仿佛隔開了兩個世界。 陵墓建于13世紀，歷經(jīng)修繕仍保留著馬格里布傳統(tǒng)風格。綠色琉璃瓦與白墻相映，庭院內雪松木雕與彩陶馬賽克在光影中交錯，靜謐中透出莊嚴。 當?shù)厝顺泶似砀＃髂故覂H限穆斯林進入，但我們仍可在外圍庭院駐足片刻，感受那份穿越時空的虔誠。 陵墓外門上有個神秘的小槽，形狀奇特，像是某種古老的符號。沒人說得清它的用途，但它就這樣靜靜地存在，像一道未解的謎題，守著圣人的秘密。 巷子深處，銅器店與陶坊林立，是挑選紀念品的好去處。而在這座古城的角落，還藏著一群「喵星人」，黑白花貓、橘貓、灰條紋貓，在石階上踱步、在窗臺打盹，仿佛它們才是這里的主人。 穿過一條窄巷，便是阿塔林市集Souk des Attarine，專營香料與香水?？上覀儊淼迷?，多數(shù)店鋪還未開門，只有幾縷香氣在空氣中若隱若現(xiàn)，像是這座城在悄悄呼吸。 難得在鋪面墻上看到一張國王全家福。穆罕默德六世與紅發(fā)王后薩爾瑪?shù)幕橐?，打破了摩國一夫多妻傳統(tǒng)，也成了當?shù)厝私蚪驑返赖脑掝}，只可惜傳說今日他們已然離異。那個戴紅帽的小男孩，將是未來的君主——而此刻，他只是照片里一個端莊的孩子。 不遠處是阿塔林神學院Medersa EI Attarine，規(guī)模雖小，卻精美絕倫。14世紀的中庭，大理石噴泉靜靜流淌，墻壁上的雕飾細膩如織，堪稱建筑藝術的微縮杰作。 終于來到卡拉維因清真寺大學，9世紀由一位富商之女創(chuàng)建，被譽為世界上最古老的大學之一。它從一座清真寺演變?yōu)樯駥W院，再發(fā)展為涵蓋自然科學的學府，培養(yǎng)出無數(shù)學者與領袖。 建筑融合伊斯蘭與摩洛哥傳統(tǒng)，馬賽克、雕刻、拱門無一不精。它不只是信仰的場所，更是知識的燈塔，照亮了北非數(shù)百年的思想之路。 清真寺周邊的巷子格外有格調，連頭頂?shù)牡鯚舳寂c眾不同，像是從古老壁畫中走出來的物件，靜靜散發(fā)著溫潤的光。 可別被這格調迷惑——巷子窄得只能側身通過，兩人相遇，得一人貼墻讓行。在這座迷宮里，連呼吸都得小心翼翼。 繞著清真寺順時針走，忽然眼前一亮，來到了瑟法瑞納廣場Pl.Seffarine?？ɡS因的大門正對著廣場敞開，仿佛在邀請世人進入知識的殿堂。 非斯是北非最負盛名的銅與銀器工藝之都。瑟法瑞納廣場的四角，金屬工匠們以錘為筆、以銅為紙，叮當不絕的敲擊聲如同城市跳動的脈搏。Seffarine一詞正是匠人的代稱，他們專注地錘打出盞盞銅燈、件件銀器，喧囂中透出千年手作的沉靜與真實。 然而今日，這方承載菲斯匠魂的古老廣場，竟被一隊來自日本的攝制組悄然占據(jù)。那位金發(fā)碧眼、風度翩翩的老者導演，在鏡頭前指揮若定。廣場被臨時禁行，仿佛時間在此刻被影視的魔法凝固。 當?shù)厝藢Υ肆曇詾槌＃抗獾坏馗餍衅涫?。四周店鋪林立，銅器、銀飾、陶燈、地毯層層疊疊，皆由古法手工雕琢而成。叮叮當當?shù)那么蚵暼缬挈c般灑落，工匠們沉默專注，仿佛言語早已被技藝取代。這不僅是市井的喧鬧，更是非斯靈魂深處最動人的低語。 看罷片刻熱鬧，隨小哈步入廣場旁一條幽深窄巷。巷道如迷宮般蜿蜒曲折。行不多時，一股難以言狀的惡臭撲鼻而來。轉至一個T字路口，左手邊幾名男子懶散倚墻，手中握著翠綠的薄荷葉，以「免費拍照」為餌，悄然招攬游客步入那片五彩而刺鼻的皮革制品販售店。 入口處，每人被遞上一枝新鮮薄荷葉。大家依言將葉片緊貼鼻尖，以抵御那撲面而來的濃烈氣息。而我們事先做好了準備，戴上口罩，再將薄荷葉塞入鼻翼之間，層層防護之下，才勉強在這氣味的迷陣中尋得一線呼吸的余地。 登上Souk des Teinturiers——這座藏匿于巷陌深處的皮革染色市集小樓，仿佛踏入一座色彩的神殿。每一層樓陳列著不同品類的皮革制品：鮮紅的皮衣、明黃的皮包、深褐的皮鞋、墨綠的皮椅，色彩濃烈如打翻的調色盤，款式皆具摩洛哥傳統(tǒng)風情，滿墻滿屋，目不暇接。 不乏游客駐足挑選，與店主低聲議價，聲音在狹窄空間中來回碰撞。討價還價的節(jié)奏如同市集的呼吸，時而急促，時而舒緩，仿佛每一件皮具背后，都藏著一段浸染時光的故事。 終于抵達此行的高潮——叔阿拉皮革坊Tanneries Chouara。攀上頂層平臺，眼前景象令人屏息：數(shù)百個圓形染缸如蜂巢般密布于地面，宛如一幅潑灑在大地上的七彩畫卷。即便鼻塞薄荷葉，那股從地底升騰而起的惡臭仍如潮水般涌來，直擊肺腑，令人幾欲退卻。 站在四樓平臺俯瞰，只見近兩百口直徑約兩米的染缸整齊排列，如同大地的眼睛。光脊的工人在缸間靈巧穿行，有的用力攪動染液，泡沫翻騰；有的肩扛皮革，從一個缸沿躍至另一個，動作嫻熟如舞者。 為何這皮革坊如此奇臭難當？答案正藏于它的「純粹」之中。菲斯的染坊千年如一日地堅守古法，從浸泡、染色到晾曬，全憑人力與自然之力完成。沒有機器的介入，沒有化學的速成，唯有時間與經(jīng)驗的沉淀，才成就了這舉世無雙的手工皮革。 工匠們將生皮首浸入牛尿中脫脂軟化，再置入鴿子糞便池中發(fā)酵去毛，使皮革變得柔韌。隨后，皮料被逐一送入染缸——紅色來自罌粟花，綠色取自薄荷葉，黃色源于藏紅花，藍色則由靛藍植物提煉。每一種色彩，皆從大地中來，染出的是自然的呼吸，也是文明的印記。 觀看皮革染坊的全過程，如同親歷一場感官與精神的洗禮。這不僅是非斯手工藝的巔峰呈現(xiàn)，更是整段摩洛哥之旅的高潮。當惡臭終于突破所有防線，逼得我們掩鼻疾退，才真正體會到：在這座七色迷宮中，美與腥、雅與俗、視覺與嗅覺的極致反差，正是非斯最真實的靈魂。 離開染坊，我們驅車從老城區(qū)西北的山丘緩緩登高，來到馬林王朝皇族陵墓的遺跡。整座菲斯古城盡收眼底——青灰色的屋瓦如波浪般延展至天際，巷道如血脈般縱橫交錯。夕陽灑落，光影斑駁，仿佛整座城市都在低語。這里沒有陰森，只有遼闊與寧靜，是對逝者最溫柔的致意。 向北而行，抵達埃爾·巴里最北端的吉薩門Bab Guissa，巍峨的老城墻蜿蜒數(shù)公里，如巨龍盤踞于山脊之上。這些歷經(jīng)風雨的石墻，曾守護過無數(shù)王朝的興衰，如今靜靜佇立，成為非斯千年歷史的沉默見證者。 多彩摩洛哥之行，已逆時針行至第六日。連日來濃郁卻單調的摩洛哥風味餐食，讓幾位團友早已難以招架。今日終于踏入非斯新城區(qū)的「金鼎中餐廳」，熟悉的漢字招牌如久別重逢的故人，瞬間喚醒味蕾深處的鄉(xiāng)愁。 一桌十菜一湯的中式團餐熱氣騰騰地上桌：宮保雞丁、麻婆豆腐、清炒時蔬、番茄蛋湯……每一口都是久違的熟悉滋味。我們大快朵頤，仿佛從異域迷夢中重返人間。不只是果腹，更是精神的滿血復活，為接下來的旅程注入了全新的力量。