2025年9月7日，多彩摩洛哥第四天，告別瓦爾扎扎特，我們正式踏入撒哈拉的腹地。這一天，是從荒原走向沙漠的轉(zhuǎn)折點，是從現(xiàn)實步入夢境的開端。車輪碾過紅土大地，朝著梅爾祖卡的方向駛?cè)ィ业男?，早已飛向那片金色的沙海。 從瓦爾扎扎特前往今日行程的終點——撒哈拉之門梅爾祖卡大約300多公里，根據(jù)路況及公路限速規(guī)定，加之中途休息、進(jìn)餐，最快也要七八個小時的車程。出發(fā)不到十分鐘，窗外的世界便換了模樣，一望無際的赭紅色荒原，像被烈日烤干了血液的土地，沉默地鋪展在天地之間。 這條貫穿東西的「要塞之路」，曾是商旅往來撒哈拉的生命線。如今雖少了駝鈴聲聲，卻依然承載著無數(shù)旅人的向往。沿途那些被土墻圍護(hù)的古老要塞，在夕陽下泛著暖光，仿佛還在守望著過往的榮光。 轉(zhuǎn)入N10公路后，達(dá)德斯河如一條細(xì)線蜿蜒于荒漠之中。左邊是巍峨的大阿特拉斯山，右邊則是撒哈拉邊緣的戈壁荒原。一邊是雪峰庇護(hù)的文明綠洲，一邊是風(fēng)沙雕刻的蠻荒之地，我們仿佛正行走在兩種世界的交界處。 在斯庫拉Skoura村口的小咖啡館歇腳時，陽光正好灑在紅磚墻上那幅沙漠綠洲的畫作上。畫里的棕櫚樹搖曳生姿，湖水清澈如鏡，竟讓我一時恍惚，分不清是畫中景，還是即將奔赴的真實。 店里門面上方方正正寫著「王女王鬼水」，讓人忍俊不禁。顯然是店主試圖寫下「玫瑰水」的中文招牌，但這份笨拙的真誠反倒比任何精致廣告更打動人心。 達(dá)德斯河沿岸的綠洲悄然浮現(xiàn)，像是大地裂開的一道溫柔傷口，流淌出生命的汁液。河水清淺，穿過石灘，兩岸林木蔥蘢，屋舍掩映其間，宛如一首低吟的田園詩。 凱拉-姆貢納小鎮(zhèn)El-Kelaa M'Gouna的玫瑰花雕塑赫然立于街心環(huán)島中央。那噴泉頂端盛放的粉紅花朵，正是從敘利亞大馬士革傳來的古老玫瑰品種。這里的每一滴玫瑰水，都濃縮著陽光與土地的芬芳，也成了摩洛哥獻(xiàn)給世界的一縷溫柔。 「要塞之路」路如其名，沿途看到大大小小被城墻包圍的磚瓦要塞遺跡，它們靜默佇立，見證過刀光劍影，也守護(hù)過商隊炊煙。而今，綠洲與溪谷交織其間，讓這段旅程不只是穿越地理，更是穿越時光。 繼而來到布馬倫·達(dá)德斯Boumalne Dades小鎮(zhèn)，黃土色的建筑與環(huán)繞村鎮(zhèn)的綠洲相得益彰。街道上人來車往，竟比前幾站更為熱鬧。這里的生活節(jié)奏緩慢卻不乏生氣，像一杯溫?zé)岬谋『刹瑁粻C。 開出小鎮(zhèn)中心，在一處高地停車遠(yuǎn)眺，達(dá)德斯峽谷Gorges du Dadès豁然展開。它的壯美不在張揚，而在沉靜——紅巖如書頁層層疊疊，訴說著億萬年的地質(zhì)私語。難怪許多歐洲背包客專程而來，只為在這無人打擾的角落，聽一聽風(fēng)的聲音。<br> 在高處靜靜眺望峽谷美景真是一種享受。峽谷中的村落安靜得像一幅未完成的油畫。小徑彎彎曲曲，房屋依勢而建，遠(yuǎn)處還有供徒步者行走的小道。若不是背包客的身影偶爾掠過，真以為誤入了某個被遺忘的時空。 更遠(yuǎn)處的巖壁上，零星分布著一些天然洞穴。聽說仍有游牧的諾瑪多人Nomad棲居其中，日出而作，日落而息。他們的生活簡單到極致，卻也因此離自然最近。 我們的導(dǎo)游艾哈邁德露出真誠的笑容，主動邀我合影。沒想到一向沉默的司機大哥也悄悄走進(jìn)鏡頭。那一刻，三個不同身份的人，因一段共同旅程，成了彼此記憶的一部分。 抵達(dá)瓦爾扎扎特與拉希迪耶的正中間的廷吉爾Tinghir時，正值午后。這座曾是法國軍事?lián)c的小城，如今已被柏柏爾人的煙火氣填滿。托德拉河OuedTodra 穿城而過，兩岸商鋪林立，車輛穿梭，生活的脈搏清晰可感。<br> 穆罕默德五世大道上，清真寺的宣禮塔高聳入云，幾何紋飾在陽光下閃爍微光。一位行人緩步走過棕櫚樹旁的磚道，身影被正午的陽光聚于腳下，仿佛時間也為之放緩腳步。 登上西北高地的觀景臺，整個廷吉爾綠洲盡收眼底。近處綠意盎然，屋舍錯落；遠(yuǎn)處卻是無垠的戈壁與錐形死火山，那種火星地貌般的荒涼，讓人頓覺人類的渺小。 綠色的林帶蜿蜒在河谷，當(dāng)視野中的蕭瑟和荒蕪被一片開闊的綠洲平原所取代，大團(tuán)大團(tuán)的綠意簇?fù)碇[次櫛比的卡斯巴斯建筑群出現(xiàn)在眼前。 廷吉爾綠洲綿延五十公里，最窄處不過半公里，卻如沙漠中的命脈，支撐起無數(shù)家庭的生計。托德拉河從阿特拉斯山奔流而下，帶來冰雪融水，也帶來了生生不息的可能。 這座城市雖不大，卻有著復(fù)雜的過往。殖民時期的建筑仍在街頭矗立，許多居民有親屬在歐洲，回流的資金悄然改變著這里的面貌。傳統(tǒng)與現(xiàn)代，在這里并非對立，而是共生。 托德拉河L'Oasis de Todra沿岸的田野一片蔥郁，阿甘樹與果樹交錯生長。遠(yuǎn)處山腳下，土黃色的村莊靜靜依偎在綠洲邊緣，仿佛千百年來從未改變。 終于，托德拉峽谷Todra Gorge出現(xiàn)在眼前。從地圖上看，那段盤旋山路像極了通往迷宮的通道，而我們，正一步步靠近那個神秘的入口。 路邊山腰上立著一塊白牌，寫著「???? ?????」（真主為王）。風(fēng)吹動旁邊的棕櫚葉，沙沙作響，那一瞬間，荒山竟有了神性。 中午十二點，我們抵達(dá)峽谷入口。大巴?？吭谕?，游客步行深入后再原路折返。入口處已有不少攤販支起布篷，售賣手工藝品，也有當(dāng)?shù)厝藸恐H子等待載客。 托德拉峽谷被譽為世界上最壯觀的峽谷之一。兩側(cè)紅褐色巖壁高達(dá)三百米，幾乎垂直聳立，像被巨斧劈開一般。陽光斜照，明暗交錯，光影如刀刻般鋒利。 電影《木乃伊2》曾在此取景，不難理解為何導(dǎo)演會被吸引。右側(cè)那棟廢棄的度假酒店，因山體滑坡而關(guān)閉，如今只?？諝ぃ瑓s更添幾分蒼涼之美。 兩旁的山巖壁立千仞，如同兩扇巨大而沉默的石門，隱隱地透出某種不可言說的威嚴(yán)與力量，赭紅中滲著鐵銹色的巖壁，紋理粗糲，仿佛記載著地球最古老的秘密。走在這條狹長通道中，人不由自主地放輕腳步。 托德拉河清淺地漫過卵石，水聲在峽谷間回蕩，形成奇妙的混響。游客們或蹲在溪邊拍照，或坐在石上休憩，有人甚至脫鞋踩進(jìn)水中，感受那份清涼。 一群山羊在溪邊悠閑覓食，完全無視來往行人。它們熟悉這片土地，就像熟悉自己的呼吸。岸邊的小屋墻上寫著阿拉伯文字，靜靜守望著這一切。 越往深處走，峽谷愈發(fā)狹窄。忽然間，一道深邃的裂縫赫然出現(xiàn)，仿佛大地剛剛裂開，尚未愈合。那一刻，我屏住了呼吸。 陡峭的紅砂巖壁吸引了世界各地的攀巖愛好者。只見一人身著藍(lán)色裝備，正專注地向上攀爬，安全繩在風(fēng)中輕輕晃動，像一根連接勇氣與深淵的細(xì)線。 一位路過的歐洲游客主動提出幫我們拍照。按下快門前，他還笑著調(diào)整角度，那一刻，陌生人的善意讓旅途多了幾分溫暖。 河中的柏柏爾小姑娘裹著頭巾，看到鏡頭竟主動擺起姿勢，笑容燦爛如陽光穿透云層。不需要言語，就已經(jīng)講述了屬于她的故事。 對岸的巖壁上，一個剛剛從水中爬上岸的追風(fēng)少年，赤腳盤坐，目光悠遠(yuǎn)。也許在他眼里，我們才是流動的風(fēng)景，匆匆而來，又匆匆而去。 越來越多的游客涌入峽谷，當(dāng)?shù)厝隧槃輸[起攤位，出售手工編織袋、陶器和香料。這些小小的生意，是他們與外界連接的方式。 托德拉河Todra River在峽谷間靜靜流淌，水光清淺，漫過滿河的卵石，像一首低語的歌。水量不大，恰好繞開溪邊那幾頂小小的帳篷，仿佛怕驚擾了這片刻的安寧。 告別托德拉繼續(xù)向梅祖卡進(jìn)發(fā)，峽谷的壯闊已悄然沉淀在心底，而那些刻在巖壁上的古老符號、柏柏爾人黝黑臉龐上的汗水與笑容，還有千仞絕壁撲面而來的壓迫感，卻像巖層一樣，在記憶里層層堆疊。 Restaurant Inass是廷吉爾前往伊爾富德的主干道上少有的摩洛哥餐廳，黃墻上的圖案帶著北非特有的熱烈，門口橫幅上掛著誘人的美食照片，一棵橄欖樹斜斜地伸展著枝葉，像是在招手迎客。 推門進(jìn)去，才發(fā)現(xiàn)這餐廳竟如洞穴般幽深。墻壁和柱子上繪滿斑斕的壁畫，天花板是白色的，襯著木梁，透出幾分清涼。紅白格子的桌布鋪在桌上，配著紅色的椅子，暖意頓生。 今天的午餐是牛肉丸塔吉鍋配炸魚，香氣撲鼻。陶鍋揭開的瞬間，紅艷的番茄、翠綠的辣椒和濃郁的香料氣息直沖鼻腔。熱馕剛出爐，外脆內(nèi)軟，配上一盤意面，竟有種摩洛哥與地中海的奇妙交融。 飯后繞到餐廳后方，竟藏著一條幽深的小巷。藍(lán)墻竹籬，綠植攀爬，石板路凹凸不平，卻走得格外踏實。幾盆黃花安靜地立在墻角，盡頭有幾個人影緩緩走過，陽光從竹棚縫隙灑下，斑駁陸離。 而一旁的摩洛哥風(fēng)格包間靜靜等候。藍(lán)色的墻面如天空般澄澈，竹編的天花板古樸自然，床鋪整潔，靠墊鮮紅。墻上掛著一幅頭纏紗巾的柏柏爾長者畫像，眼神深邃，仿佛穿越了時光。 司機大哥一路奔波，臉上難掩倦意。從Inass出發(fā)不到一小時，我們在廷季達(dá)德再次停下。這里有一處黃墻紅紋的建筑，像從沙漠中長出的圖騰。幾棵棕櫚樹在風(fēng)中輕搖，灰蒙的天空下，這片刻的休憩，成了旅途中最溫柔的停頓。 小店里瓷磚地面藍(lán)白相間，擺滿了紀(jì)念品和零食，花花綠綠的包裝在陽光下閃著光。最讓人安心的，是那間干凈的廁所——在荒野中，這簡直是奢侈的享受。 下午15:45，終于抵達(dá)伊爾富德Erfoud，1917年，法軍在此扎營，從此有了這座城。它不僅是通往沙漠的最后一站，更是席茲河綠洲的核心，塔菲拉勒特大區(qū)的明珠。巴黎-達(dá)喀爾拉力賽曾從這里呼嘯而過，現(xiàn)在，我們的車輪也輕輕碾過這片土地。 直奔城南的Palms Hotel Club，五輛銀色三菱越野車早已列隊等候。車身锃亮，備胎掛后，像一群蓄勢待發(fā)的獵豹。我望著那座塔樓林立的傳統(tǒng)建筑，心中已開始期待——真正的撒哈拉，就在前方。 車隊出發(fā)，如風(fēng)般沖向沙漠深處。荒山在兩側(cè)退去，巖石裸露，植被稀疏。天空陰沉，電線塔孤零零地立在遠(yuǎn)方。車輪碾過碎石，每一次顛簸都在提醒：我們正駛離文明，進(jìn)入一片古老而沉默的大地。 柏柏爾司機一身白衣，頭巾在風(fēng)中輕揚。他雙手穩(wěn)握方向盤，眼神堅定。四驅(qū)車在沙丘間起伏，從高處俯沖而下，沙粒飛濺，車身搖晃，卻穩(wěn)如磐石。他不說話，只用速度與地形對話，因為這片沙漠，是他最熟悉的故鄉(xiāng)。 途中，山丘上出現(xiàn)巨大的石陣圖案，像某種遠(yuǎn)古的符號。螺旋般的紋路在荒原上延展，無人解讀，卻令人深思。遠(yuǎn)處人影渺小，仿佛在朝圣。這大地上的印記，是時間的筆觸，還是神靈的留言？ 距離伊爾富德50公里的梅爾祖卡Merzouga，這個藏在沙漠腹地的小村，是通往著名的厄爾切比沙丘 L'Erg Chebbi的門戶。但是從梅爾祖卡到厄爾切比沙丘的路段仍是原始狀態(tài)，只能越野車出入。 40分鐘，沙漠營地終于出現(xiàn)。金色沙丘起伏，駱駝隊緩緩前行，白色帳篷點綴其間，像撒在沙海中的珍珠。幾棵樹孤零零地立著，卻倔強地綠著。我們到了，真正的撒哈拉。 入住沙漠酒店Kasbah Yasmina Hotel，摩洛哥風(fēng)格的建筑在陽光下泛著暖光。拱門雕花精美，塔樓對稱而立，藍(lán)白瓷磚在門前鋪出一條潔凈之路。這不像酒店，更像一座沙漠中的宮殿。 大堂是摩爾風(fēng)格，木雕天花板繁復(fù)精美。旅行社早已備好民俗服裝，藍(lán)袍、頭巾，色彩濃烈。我們換上，仿佛也換了一重身份，成了這片土地的臨時子民。 大堂后是庭園，綠樹成蔭，石柱古樸，藍(lán)白地磚通向深處。陽光透過葉隙灑下，風(fēng)輕輕吹過，帶來一絲涼意。 客房散落在窄巷兩側(cè)，土黃拱門，花紋地磚，巷子幽深而安靜。每一間房都不同，卻都低矮樸素，像從沙中生長出來。 臥房在一樓，兩張大床并列，中間鋪著猩紅地毯。床頭拱形設(shè)計，墻上繪著紅色幾何紋，木質(zhì)天花板低垂，臺燈昏黃。躺下時，仿佛被這片土地輕輕抱住。 天花板上懸著一盞五彩吊燈，玻璃與金屬交織，光暈灑下，像把整個北非的夜晚都裝了進(jìn)來。民族風(fēng)的圖案在墻上投下影子，房間成了移動的博物館。 推開窗，便是撒哈拉。沙丘連綿，橙黃如金，幾株綠植點綴其間，帳篷零星散布。這窗景，是夢的具象。 客房的玄關(guān)是一條土黃泥墻的走廊，拱門錯落，幾何窗透進(jìn)微光。地面黃藍(lán)瓷磚拼出圖案，一面鏡子掛在墻上，映出匆匆身影。每一步，都像走在異域的迷宮。 衛(wèi)生間鋪滿藍(lán)黃瓷磚，石制洗手池古樸，鏡框鐵藝雕花。橙色地毯踩在腳下，燈光柔和。在這里洗把臉，仿佛也洗去了塵世的喧囂。 從小樓梯拾級而上，橙藍(lán)相間的臺階像一段通往秘密的階梯。土墻粗糙，裝飾簡單，卻每一步都踏實。 頂層是開闊的平臺，整座酒店盡收眼底。藍(lán)白地磚的庭院，綠植環(huán)繞，圓頂建筑靜立，遠(yuǎn)處沙丘無垠。 休整后換裝，我們走向酒店門口。艾哈邁德已安排駝隊列隊等候。駱駝臥在沙上，溫順如貓，只等一聲令下，便帶我們走入那片金色夢境。 黃昏時分，駱駝或坐或臥，身上掛著彩布與行李。向?qū)兠β抵?，整理鞍具。天空陰云密布，卻更添幾分神秘?？諝饫镉蟹N將動未動的靜謐，仿佛整片沙漠都在屏息，等待我們踏入它的腹地。 駝隊早已列好陣型，一只只溫順地跪伏在沙上，像是早已習(xí)慣這日復(fù)一日的旅程。我走近其中一只，它抬眼看了看我，眼神平靜得像沙漠深處的夜。 非洲單峰駱駝不能像雙峰那樣穩(wěn)穩(wěn)架鞍，當(dāng)?shù)厝擞靡环N像盆子的木扣套在駝峰上，再綁上布墊和繩索，就成了獨特的騎具。看著向?qū)兪炀毜卣{(diào)試這些裝置，我明白，這看似粗獷的行旅，其實處處藏著智慧與經(jīng)驗的痕跡。 駱駝緩緩俯身，我跨上去，坐穩(wěn)。向?qū)б宦曒p喝，它前腿先起，后腿再撐，整個身體穩(wěn)穩(wěn)升起，我已離地三尺。我體會到，騎駱駝得用巧勁，保持和它同步的動作就不會感到吃力了，我甚至能騰出一只手，隨手抓拍幾張照片。當(dāng)然，使用單反是不合適的。 駝隊出發(fā)了，沙丘起伏如浪，我們像一葉小舟，在金色的波濤間緩緩前行。身后傳來快門聲，回頭一看，是小哈導(dǎo)游舉著手機在拍我們，這畫面當(dāng)然好看，一群人騎在駱駝上，影子被拉得老長，像是從童話里走出來的一支遠(yuǎn)征隊。 走在最前面的是柏柏爾向?qū)?，頭纏白紗巾，身穿深藍(lán)長袍，腳踩涼鞋，手里牽著頭駝。他步伐堅定，每一步都深深陷入沙中，卻又毫不遲疑。 每只駱駝的耳朵上都戴著圓形耳標(biāo)，像是它們的身份銘牌。我忍不住多看了幾眼——這些沉默的伙伴，背負(fù)著行李，也背負(fù)著沙漠的歲月。它們不抱怨，也不爭搶，只是安靜地走著，仿佛知道，只要跟著隊伍，終會抵達(dá)綠洲。 我們?nèi)?9人，分成兩隊，緩緩向大漠深處進(jìn)發(fā)。駝鈴輕響，節(jié)奏舒緩，像是沙漠的心跳。天空陰云密布，卻并不壓抑，反而讓光線變得柔和。藍(lán)色的長袍、彩色的頭巾，在沙丘間格外醒目，像是一條流動的彩帶，劃開了無垠的金黃。 駝隊走得不快，卻很穩(wěn)?；仡^看，營地早已被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，只剩幾頂白帳篷在沙丘間若隱若現(xiàn)。我們正一點點脫離現(xiàn)代世界的痕跡，走進(jìn)一個更原始、更遼闊的時空。 選擇傍晚挺近沙漠，是有科學(xué)道理的。炎日下的沙礫，隨著日頭的升高迅速升溫，據(jù)說撒哈拉沙子的溫度可以接近70度。而到了黃昏，陽光開始變?nèi)酰匙又械臒崃勘患眲〉匚盏娇諝庵猩?，最終冷卻下來。 我們非常幸運，下午梅爾祖卡下過一陣雨。我們坐越野車時還能聽見雨點敲打車頂?shù)穆曇簦傻鹊诌_(dá)沙漠酒店，雨卻停了。云層裂開縫隙，陽光斜斜灑下，給沙丘鍍上一層金黃。這雨后的沙漠，少了燥熱，多了幾分濕潤的詩意。 駝隊總愛沿著沙峰的邊緣走，那里的坡度陡峭，駱駝的每一步都像在刀尖上滑行。我們坐在駝背上，心也跟著懸起來?？烧沁@種若即若離的刺激，讓旅程多了幾分野性的魅力。 駝隊在一處沙丘頂端停下。風(fēng)輕輕吹來，帶著沙粒的微響。我們站在高處，眼前是連綿不絕的沙浪，一直延伸到天邊。 向?qū)ч_始為我們拍照。他舉著手機，找角度、喊姿勢，像個專業(yè)的攝影師。我們笑得放肆，擺出各種夸張的動作，仿佛要把這一刻的自由全都裝進(jìn)鏡頭里。 從未曾想到，這片荒蕪死寂的沙漠，竟能如此令人沉醉。那些曾被世人視為流浪與漂泊的生活，在三毛筆下變得如此浪漫。而今天，我正騎在駱駝上，走向夢中的撒哈拉，走向那棵夢中的橄欖樹。 向?qū)ёヅ牧艘粡埼覀兲S的照片——兩人騰空而起，頭巾飛揚，背景是起伏的沙丘和灰藍(lán)的天空。那一刻，我們不是游客，而是沙漠的舞者，在無垠中盡情釋放著快樂。 浩瀚的撒哈拉是世界上最大的沙漠，面積超過940萬平方公里，橫跨十一個國家，幾乎相當(dāng)于一個美國。它不是單一的沙海，而是包含了山嶺、高原、綠洲、礫漠與沙丘的復(fù)雜地貌。而我們腳下的這片，只是它最溫柔的一角。 很多人來撒哈拉，是受了三毛《撒哈拉歲月》的感召。但其實，摩洛哥的梅爾祖卡，與她筆下的阿雍相距超過1200公里。可這又如何？每個人心中都有自己的撒哈拉，而我的這一片，正被夕陽染成金色。 大多數(shù)旅人選擇從摩洛哥進(jìn)入撒哈拉，不只是因為風(fēng)景，更是因為這里的交通便利、人文溫暖。它像一扇友好的門，輕輕推開，就能走進(jìn)那片夢寐以求的金色荒原。 駱駝休息時的樣子格外可愛。一只低頭打盹，另一只卻抬著頭，望著遠(yuǎn)方，像是在回憶什么。它們安靜地躺在沙地上，鞍具整齊，影子被拉得細(xì)長。沙漠的寧靜，在這一刻被它們詮釋得淋漓盡致。 我們趁機四散玩沙、拍照，駝隊則原地休整。駱駝們靜靜地臥著，像一排沉默的守護(hù)者。它們不急，也不躁，仿佛知道，這片沙漠從來不屬于誰，而我們，只是它短暫的過客。 最后，我們和駝隊拍了張全團(tuán)大合影。所有人站在沙丘上，笑著揮手，駱駝們也「配合」地抬起頭。夕陽西下，沙地泛著金紅，那一刻，我們像一支真正的沙漠商隊，完成了屬于自己的遠(yuǎn)征。 遠(yuǎn)處，兩輛越野車揚著沙塵疾馳而來，像是從另一個時空闖入。它們在沙丘間靈活穿梭，留下兩道飛揚的軌跡?，F(xiàn)代與原始，在這一刻奇妙地交匯。 太陽漸漸西沉，沙漠的顏色也在悄然變化。金黃轉(zhuǎn)為橙紅，再變成深褐，天空被染成一片暖色。大地仿佛在呼吸，緩緩?fù)嗜グ兹盏臏囟?，迎接夜晚的降臨。 這畫面，曾出現(xiàn)在我兒時的夢里——我騎著高大的駱駝，走在無邊的大漠中，身后是一串長長的腳印，天空與地平線都被夕陽染紅。如今，我與生命中最重要的人一起，圓了這個夢。 回到酒店，洗去一身沙塵，清爽得像是重生。餐廳竹頂木墻，燈光柔和，幾何花紋的壁畫透著北非風(fēng)情。 自助餐很豐盛，除了摩洛哥傳統(tǒng)的塔吉鍋和庫斯庫斯，今晚的主角是一鍋燉得酥爛的牛肉，香氣撲鼻。我們夾菜、倒果汁，笑聲在桌間流淌，吃得像一場沙漠里的慶典。 夜幕降臨，酒店的燈光一盞盞亮起，暖黃的光從拱形窗透出，映在沙地上。庭院里有人低聲交談，有人靜靜看星。 恰逢血月之夜，可烏云密布，星空被遮得嚴(yán)嚴(yán)實實。我們抬頭望了許久，終究沒能見著那抹神秘的紅。但沒關(guān)系，沙漠從不讓人失望，它只是把驚喜留到了明天。 酒店餐廳一側(cè)開放性的用餐長廊在晨光中蘇醒。茅草屋頂?shù)痛?，柱子仿若從沙漠中自然生長出的棕櫚，撐起一片遮陽的天地。 趁著早起，在這偏遠(yuǎn)的沙漠酒店，時間變得柔軟而緩慢。沒有城市的喧囂，只有風(fēng)掠過沙面的輕響，和遠(yuǎn)處隱約傳來的柏柏爾人吟唱。 多看一眼金色撒哈拉——這念頭一冒出來，便再也壓不下去。沙丘如凝固的波浪，層層疊疊涌向天際，每一道弧線都像是大地的指紋。我走近那茅草遮蔽下的角落，坐下，什么也不做，只是看。陽光斜灑，沙粒在光線下閃爍如金粉，風(fēng)一吹，便輕輕躍動。 多彩的早餐，迎接下一個精彩。「多彩」不只是風(fēng)景的斑斕，更是心境的豐盈——當(dāng)人學(xué)會在荒蕪中看見豐盛，世界便處處是饋贈。