<p class="ql-block"> 2025年9月8日，我隨中西國旅焦導團，從北京大興機場乘坐KN561709:20-15:55（經停鄂爾多斯）航班，飛往新疆的庫車，踏上了一場為期8天的穿越南疆奇觀的旅程。</p> <p class="ql-block"> 第一天沒有安排行程，安排好住宿后就到留下的維吾爾族居民區(qū)品嘗了當?shù)氐拿朗常狙蚺?，烤羊肉串，羊腰子，酸奶，涼粉，當?shù)赜忻臑跆K啤酒，很美味。</p> <p class="ql-block">9月9日第一站克孜利亞天山大峽谷</p><p class="ql-block"> 克孜利亞天山大峽谷又叫庫車天山大峽谷以它磅礴的紅色巖壁與千變萬化的地貌，將自然的鬼斧神工展現(xiàn)得淋漓盡致。這里不僅是地理的奇跡，更是絲綢之路上千年風沙雕刻出的歷史長卷。據《漢書·西域傳》記載，這一帶曾是古龜茲國的邊陲，峽谷蜿蜒如龍，見證了無數(shù)商旅與僧人的西行足跡。</p> <p class="ql-block"> 剛進入景區(qū)，高聳的紅色石碑便迎面而來，上面鐫刻著“克孜利亞天山大峽谷”幾個大字，背后群山連綿，樹木稀疏卻堅韌地生長在沙石之間。我站在碑前，帽檐遮擋著灑落的陽光，心中涌起對這片土地的敬畏。不遠處，“英雄廣場”的黃色標志立于風中，寫著“217 此生必駕”，仿佛在召喚每一位旅人開啟征途。那一刻，我忽然明白，這不僅是一次旅行，更是一場與時間對話的儀式。</p> <p class="ql-block"> 石碑靜靜矗立，像一位沉默的守門人，見證著每一位到訪者的初心。我舉起相機，將自己與這方天地定格在一起。背包里的水壺輕晃，腳下的碎石發(fā)出細微聲響，遠處山脈如凝固的火焰，在灰蒙的天空下延展。那一刻，人顯得如此渺小，卻又因親眼所見而無比豐盈。</p> <p class="ql-block">英雄廣場的指示牌在風中挺立，寫著“217英雄廣場”，下方還標著“火焰山大峽谷”。我走近時，正有旅人對著它拍照，姿態(tài)虔誠得像在朝圣。這片土地似乎天生就帶著史詩的回響——紅色巖石如熔巖凝固，層層疊疊，像是大地翻開的書頁，寫滿了無人能完全讀懂的歲月密碼。</p> <p class="ql-block"> 沿著土石路深入，兩側峭壁逐漸合攏，巖石層疊如書頁，記錄著億萬年的地質變遷。紅色巖壁上，“玄奘渡?！彼膫€大字赫然醒目，令人遙想《西游記》中唐僧取經的傳說。而“駱駝峰”“望天吼”等奇巖異石依次浮現(xiàn)，形態(tài)逼真，仿佛大地凝固的呼吸。尤其那尊“望天吼”，昂首向天，似在訴說遠古的沉默。它不言不語，卻讓每一個路過的人心頭一震。</p> <p class="ql-block">“火焰山”三個字被刻在赤紅的巖壁上，像一道燃燒的印記。我站在它面前，仿佛能感受到熱浪從書中躍出，穿越時空撲面而來。一位旅人正微笑著拍照，帽檐下的神情滿是驚嘆。這山不單是風景，更是傳說的實體——玄奘曾在此跋涉，風沙掩埋了他的足跡，卻讓故事在巖石間生根。</p> <p class="ql-block">“望天吼”靜立于峽谷深處，高聳的巖石仿佛真的在仰望蒼穹。天空灰蒙，給整片地貌披上一層神秘的薄紗。它不像雕塑，倒像是大地自己長出的吶喊——億萬年風蝕雨侵，才雕琢出這尊凝固的圖騰。我仿佛聽見了遠古的回音，在巖層間低低回蕩。</p> <p class="ql-block">巖石表面粗糙，布滿風化的痕跡，像老人手背上的褶皺，寫滿滄桑。上面刻著的紅色文字早已褪色，卻依舊倔強地宣告著某種存在。這些巖層不是死物，它們是活的歷史，一層紅，一層棕，一層灰，像是時間親手涂抹的年輪。</p> <p class="ql-block">克孜利亞的巖石呈現(xiàn)出深淺不一的紅色與棕褐，紋理清晰，凹凸不平，仿佛億萬年的風沙與水流在它們身上刻下了無法抹去的記憶。陽光穿透云層，照亮巖壁的溝壑，每一道裂痕都像在講述一個被遺忘的故事。站在這里，人會不自覺地放低聲音，生怕驚擾了沉睡的歲月。</p> <p class="ql-block">峽谷深處，小徑幽深，光影交錯，頭頂一線天光灑下，宛如通往秘境的通道。途中偶遇“古人”標識的巖穴，紋理斑駁，洞槽縱橫，仿佛先民曾在此棲居。遠處游客身影渺小，卻為這寂靜之地注入生機。那一刻，我忽然覺得，我們不過是時間長河中的一瞬，而這片峽谷，早已看過千年的日出與塵埃。</p> <p class="ql-block">狹窄的通道兩側，巖石高聳入云，形成天然的拱門。巖石顏色從深紅漸變至淺棕，層次分明，像是地質的詩行。盡頭隱約可見遠處山巒，陽光從頭頂縫隙灑下，照亮巖壁的細節(jié)。走在這條路上，仿佛穿行于地球的脈絡之中，每一步都踏在時間的脊梁上。</p> <p class="ql-block">兩名旅人正穿行于峽谷之中，一人蹲下拍照，另一人仰頭凝望。陽光從峽谷頂端斜射而下，勾勒出巖石的輪廓，也照亮了他們臉上的專注。這不只是一次探險，更像是一場朝圣——用腳步丈量自然的偉力，用鏡頭收藏大地的呼吸。</p> <p class="ql-block">一處巖石酷似人臉，凹凸的輪廓在光影中顯得格外神秘。上面寫著“古人”二字，紅色的字跡像血，又像火。它靜靜凝視著來往的行人，仿佛在問：你們從何而來？又將歸向何處？我不知答案，但我知道，這片土地，早已超越了風景的意義。</p> <p class="ql-block">行車于峽谷腹地，車輛如豆，襯托出安集海峽谷的恢弘氣勢。?？刻幱泻喴捉ㄖc帳篷營地，黃紅遮陽棚點綴沙地，構成一幅現(xiàn)代與荒野交融的畫面。人們或合影留念，或靜坐觀山，皆沉浸于這份遼闊之中?？萍紟砹吮憷?，但唯有雙腳踏上這片土地，才能真正感知它的重量。</p> <p class="ql-block">我們在狹窄的峽谷中合影，帽子、墨鏡、背包，裝扮各異，卻都帶著同樣的笑容。我們揮手、跳躍、依偎在巖壁前，仿佛在向世界宣告：我們來過。這笑容如此真實，像是從心底涌出的對自然的敬意與喜悅。</p> <p class="ql-block">越野車緩緩駛入峽谷，兩側是陡峭的紅色巖壁，粗糙而雄偉。在這樣巨大的地貌面前，鋼鐵造物也顯得微不足道。車輪碾過碎石，發(fā)出沙沙的聲響，像是在向大地低語：我們來了，帶著好奇與敬畏。</p> <p class="ql-block">站在陡峭巖壁旁，背包鼓鼓囊囊，帽子壓得很低。他們不說話，只是靜靜望著遠方。陽光灑在巖石上，泛出溫暖的光澤。那一刻，我忽然覺得，旅行的意義，或許不在于走了多遠，而在于是否曾真正停下，與一片土地對視。</p> <p class="ql-block">紅色巖石層疊交錯，有的尖銳如劍，有的圓潤如盾，像是遠古戰(zhàn)場遺落的盔甲。它們靜默佇立，卻散發(fā)著不可侵犯的威嚴。天藍如洗，與暗紅的巖體形成強烈對比，仿佛天地之間，正上演一場無聲的對話。</p> <p class="ql-block">“英雄路”三個字出現(xiàn)在巖石之上，左上角的標識讓整片景觀多了幾分歷史的厚重。走在這條路上，腳步不由自主地變得莊重。英雄未必是傳說中的人物，每一個敢于深入荒野、直面孤獨的旅人，何嘗不是自己的英雄？</p> <p class="ql-block">峽谷中央矗立著一座高聳的巖石塔，周圍群巖環(huán)繞，宛如守護神。標牌上寫著“玄奘渡?！薄叭〗浡贰?，雖是后人附會，卻讓這片土地多了幾分神性。我站在塔下，仿佛看見那個孤影西行的僧人，在風沙中踽踽獨行，背負著信仰與未知。</p> <p class="ql-block">南疆獨庫公路即217國道，因橫穿天山，又稱天山公路，屬于二級公路，北起克拉瑪依市獨山子區(qū)，南至阿克蘇地區(qū)庫車市，被譽為“中國最美公路”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2025年9月9日 因去往克孜利亞天山大峽谷游覽，途徑 獨庫公路終點 打卡留念。</p> <p class="ql-block">一位旅人站在“獨庫公路終點”的石碑前，圍巾在風中輕揚，登山杖拄地，目光望向遠方。她沒有說話，只是靜靜地站著，像在告別一段旅程，又像在迎接新的開始。那石碑不高，卻承載了無數(shù)人對遠方的向往。</p> <p class="ql-block">公路筆直延伸至地平線，兩側是荒涼的沙丘與巖石。幾輛汽車緩緩駛過，像螞蟻爬行在巨幅畫卷上。</p> <p class="ql-block">第2天我們住在了阿克蘇，利用傍晚的時分，游覽了阿克蘇老街</p><p class="ql-block"> 阿克蘇老街：夕陽為土黃色的夯土墻鍍上金邊，維吾爾族工匠敲打銅器的叮當聲從百年老鋪溢出，混著烤包子的孜然香漫過青磚巷道。轉角處的桑椹樹下，白胡子老人撥動熱瓦普琴弦，十二木卡姆的旋律隨晚風纏繞著馕坑的炊煙。孩子們追著滾鐵環(huán)跑過坎兒井水渠，銀鈴般的笑聲驚起檐角懸著的彩色布條——那是艾德萊斯綢裁成的祈福幡，在暮色中輕輕搖晃，像無數(shù)雙凝視時光的眼睛。這里的每塊土磚都浸著葡萄架下的故事，每扇木門后都藏著甜到心尖的瓜果香，當月光爬上清真寺的穹頂，整條街便成了西域大地攤開的一本舊書，頁碼間寫滿了絲路駝鈴搖落的千年記憶。</p> <p class="ql-block">9月10日第3天游覽了喀什古城的西區(qū)</p><p class="ql-block"> 9月13號第7天，利用傍晚時分，再次游覽了喀什古城的夜景</p><p class="ql-block">喀什古城：時光褶皺里的西域星辰</p><p class="ql-block">當暮色浸染帕米爾高原的輪廓，喀什古城的土墻便在月光下泛起蜂蜜色的光暈。這座中國最西端的千年老城，以“迷宮式”街巷布局著稱——600余條巷道如毛細血管般蔓延，土黃色的生土建筑群高低錯落，雕花木門與鐵藝窗欞在風中輕響，恍惚間仍是《馬可·波羅游記》里“東方開羅”的模樣。</p><p class="ql-block">作為古絲綢之路北、中、南三線的交匯點，喀什古城自西漢張騫鑿空西域起便注定不凡。公元前60年西域都護府設立，這里成為中原與中亞、南亞的貿易樞紐；唐代玄奘西天取經時曾在此講經弘法，留下“城郭端直，商賈繁盛”的記載；15世紀葉爾羌汗國時期，手工業(yè)與伊斯蘭文化深度融合，至今仍能在百年老茶館的銅器紋飾、艾提尕爾清真寺的穹頂?shù)窕ㄖ?，觸摸到當年的文明交融痕跡。</p><p class="ql-block">夜幕下的古城是流動的盛宴。艾提尕爾廣場的夜市飄著烤包子與石榴汁的香氣，維吾爾族老人坐在百年桑樹下彈唱都塔爾，孩童追逐著賣冰淇淋的推車，鈴鐺聲清脆如星子墜落。高臺民居的土陶匠人借著油燈趕工，陶輪飛轉間，仿佛將千年時光揉進陶土；巷尾的手工地毯鋪里，艾德萊斯綢在燈光下流淌著彩虹般的光澤，每一根絲線都織著絲路駝鈴的回響。</p><p class="ql-block">這里的夜晚沒有玻璃幕墻的冰冷，只有生土建筑的呼吸與人間煙火的溫度。當最后一盞羊皮燈在巷口熄滅，古城便枕著塔里木河的濤聲入眠，等待黎明時分，巴扎上的第一聲叫賣再次喚醒沉睡的傳奇。</p> <p class="ql-block">9月10日第3天我們從阿克蘇到喀什，并游覽了香妃園及喀什古城的西區(qū)。</p><p class="ql-block">在新疆的喀什市東北郊外五公里的浩罕鄉(xiāng)艾孜熱特村 藏著一個占地300余畝園子 這里沉睡著一個跨越天山與紫禁城的故事 這便是香妃園 香妃的故居所在</p><p class="ql-block"> 園子里飄著各種果樹花的淡香 微風掠過花香 清冽的像維吾爾少女 脆生生的笑 不由讓人想起傳說里體有異鄉(xiāng)的香妃 </p><p class="ql-block">寶月樓前中原式的飛檐翹角 循著曲折回廊走進香妃寢宮 雕花窗欞 漏盡碎金般的光影 秀嶂青錘 銅鏡蒙著層 薄亮的幽光 恍惚間似見她正抬手書里流云般的發(fā)辮 </p><p class="ql-block">園子中央乾隆與香妃并齊的雕塑 靜靜佇立那里 不單是人們對美好愛情的向往，更是民族團結的象征，它像一條無形的線。把紫禁城的朱紅與喀什噶爾的土黃連出了一脈同頻的心跳。</p> <p class="ql-block">9月14日第4天我們從喀什上阿烏高速581國道到達西極石碑全長約230公里，行駛了約5個小時，幸虧新疆王隆基導游提前辦理邊防證，使我們順利的在中午抵達石碑打卡。</p><p class="ql-block"> 這座石碑所在的坐標不僅是中國的西極 更是亞洲五條巨龍山脈的史詩級交匯點 喜馬拉雅 昆侖 天山 喀拉昆侖 興都庫什山在此碰撞</p><p class="ql-block"> 中國西極碑位于新疆烏恰縣吉根鄉(xiāng)的斯姆哈納村（東經73°33′）海拔約3300米。 </p><p class="ql-block">西極塔高19.99米 形似雙劍合璧 碑身坐標的刻字 是一帶一路的標志性符號</p><p class="ql-block">站在碑前向西望 眼前延綿的雪山是昆侖山脈西段的延伸線 其山脊即為中國與吉爾吉斯斯坦的天然分界 西南方向遠眺雪峰則屬于塔吉克斯坦的帕米爾高原 </p><p class="ql-block"> 中國西極 每天迎著全國最晚的落日 </p><p class="ql-block">在這里每一塊石頭都刻著忠誠 每一道目光都望著國土 </p><p class="ql-block"> “一生只做一件事，我為祖國守邊防”不再是一句標語 而是用生命書寫的誓言 這就是中國西極 山河的盡頭 信仰的起點</p> <p class="ql-block"> 從西極石碑返回喀什的路上，經過天山及昆侖山兩山交匯處。</p><p class="ql-block">這里就是不允許外國人進入的中國第一仙山 昆侖山和天山兩大山系交匯的地方 地處新疆烏恰縣境內 距烏恰縣城82公里的帕米爾高原 兩個超級巨無霸 一黑一紅 就像兩條巨龍在這里相撞 并在此糾纏了 數(shù) 億年之久 黑色山體是萬山之祖昆侖山，全長2500公里 基本大部分在我國境內 平均海拔接近6千米 大致呈東西走向，是青藏高原的北緣界山</p><p class="ql-block"> 紅色山體是橫跨四國的天山山脈 全長約2500公里 在我國新疆境內約1750公里 是南北疆的分水嶺</p><p class="ql-block"> 這里是我國唯一能看到兩大山脈交匯的地方，真的是太壯美了</p> <p class="ql-block">9月12日第5天 我們從喀什出發(fā)，走?G314國道?（又稱314國道），是新疆喀什市與塔什庫爾干塔吉克自治縣（簡稱塔縣）的核心交通路線，它也被廣泛稱為?喀喇昆侖公路?或?中巴友誼公路?，因其連接中國與巴基斯坦的國際交通要道。</p><p class="ql-block"> 中途我們游覽了白沙湖，喀拉庫勒湖，途經了塔合曼濕地，景致那是沒的說了。</p> <p class="ql-block">白沙湖位于新疆喀什阿克陶縣布倫口鄉(xiāng) 314國道旁 距離喀什市區(qū)約200公里 海拔約3300米</p><p class="ql-block"> 新疆帕米爾高原上的白沙湖 宛如一顆璀璨的明珠 鑲嵌在帕米爾高原之上 白沙湖一半是無垠沙漠 一半是清澈湖水 周邊有慕士塔格峰等雪山環(huán)繞 皚皚雪山與藍色湖水 白色沙山相互映襯 構成了如詩如畫的美景 </p><p class="ql-block"> 水域面積達150公頃，平均水深78米，是蓋孜河源頭所在</p> <p class="ql-block">喀拉庫勒湖位于新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣布倫口鄉(xiāng)東南26公里的蘇巴什村 是東帕米爾高原最大的天然湖泊 海拔3600米 面積4.59平方公里 平均水深15米，最深處30米 因湖水深邃幽黯 故名“喀拉庫勒” (柯爾克孜語 意為黑湖) </p><p class="ql-block">湖東面矗立著“冰山之父”慕士塔格峰 海拔7546米 西面雄踞公格爾峰7719米 </p><p class="ql-block">喀拉庫勒湖的傳說</p><p class="ql-block">對喀拉庫勒湖的變色，民間傳說是湖中有水怪作祟，且這一傳說已有一千多年，晉代高僧法顯和北魏時期的高僧宋云稱其為“毒龍池”，是謂湖中有毒龍作怪，唐代高僧玄奘取經從此路過時，稱這里為有巨蛟出沒的“大龍池”?？瓗炖蘸械乃趾团撩谞柛咴系难┤酥i一樣，都給游人留下了難解之謎。來帕米爾探秘，探索變色湖之秘，給游人增添無盡的遐想與樂趣</p> <p class="ql-block">塔合曼濕地位于新疆喀什地區(qū)塔什庫爾干塔吉克自治縣塔合曼鄉(xiāng) 緊鄰314國道 慕士塔格峰山腳下 喀拉庫勒湖畔 是喀什至塔縣的必經之路 海拔約3050米 面積約8000畝 由冰川融水和山泉匯聚形成，被譽為“地球之腎” 并被當?shù)厮俗宸Q為“神花繁衍之地”其地形為典型的高原盆地 四面環(huán)山（“塔合曼”在塔吉克語中意為“四面環(huán)山”） 宛如一張巨大的毛毯鋪展在天地間 擁有雪峰的壯美 溪流的縱橫 駱駝 牛羊 馬兒遍地的童話美景。</p> <p class="ql-block">第5天傍晚入住塔縣</p><p class="ql-block"> 昆侖山脈的褶皺里，塔什庫爾干塔吉克自治縣如一塊被時光打磨的璞玉，靜臥在帕米爾高原。這里是中國最西端的縣城，平均海拔3000多米以上，冰川融水在戈壁灘上。</p><p class="ql-block"> 帕米爾雄鷹的雕像 顯得格外耀眼，真沒想到 邊防小鎮(zhèn)的街景還是非常的漂亮的。我們國家的邊疆小鎮(zhèn)建設的真棒??????</p><p class="ql-block"> 由于時間晚了，很遺憾石頭城遺址公園沒能進去參觀。</p> <p class="ql-block"> 9月13日第6天，也是我們此次南疆之行的重頭戲，我們換成了7座的越野車開始了驚險刺激的穿越盤龍古道之旅。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 盤龍古道 地處新疆喀什地區(qū) 塔什庫爾干塔吉克自治縣 瓦恰鄉(xiāng) 位于帕米爾高原 昆侖山脈腹地 是連接瓦恰鄉(xiāng)與縣城的重要通道 公路全長約75公里，其中核心盤龍路段長約36公里 分布有超過600多個S形和U形彎道 部分彎道角度達180度甚至270度 海拔從約3000米攀升至最高點4216米 落差高達1200米 穿行于雪山 溝壑和峽谷之間 以其險峻蜿蜒的地形 和壯麗的高原景觀 成為網紅打卡地</p><p class="ql-block"> 2019年通車后 極大改善了 當?shù)亟煌l件 并被譽為“今日走完所有彎路 人生盡是坦途”的象征性道路</p> <p class="ql-block">2025年9月13日（第6天）中午，從盤龍古道下來，在返回塔縣縣城的路上，途經班迪爾藍湖。 在帕米爾高原的土地，沿著蜿蜒的山路前行，四周是連綿起伏的山脈，荒蕪而又壯美。在與班迪爾藍湖對視的那一刻，時間都仿佛靜止了，它宛如一顆璀璨的藍寶石，鑲嵌在這片蒼茫的高原之上，美得讓人窒息。</p><p class="ql-block">班迪爾藍湖，原名下坂地水庫 ，位于塔什庫爾干縣班迪爾鄉(xiāng)，海拔3050米。這里只是一條雪山融水的河流，奔騰不息。為了水利建設，人們修建了大壩，儲水成湖，班迪爾藍湖便誕生了。在塔吉克語中，“班迪爾”意為“原來就有”，散發(fā)著神秘而迷人的氣息。</p><p class="ql-block">湖水呈現(xiàn)出一種深邃而純凈的藍色，這獨特的藍色，源于湖水中高濃度的礦物質，在陽光的折射下，散發(fā)出迷人的光彩。</p><p class="ql-block">七座越野車飛馳而過只能草草欣賞它的美麗 湖邊是灰白色的巖層，千溝萬壑， 連綿的雪山高聳入云，山頂積雪不化，在陽光的照耀下，閃耀著圣潔的光芒。雪山與藍湖相互映襯，構成了一幅絕美的畫面，冷峻與溫柔并存，讓人不禁感嘆大自然的鬼斧神工。</p><p class="ql-block">班迪爾藍湖這個隱藏在帕米爾高原深處的夢幻之鏡，用它的美麗和寧靜，給我留下深深地印像。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)沿著喀莎公路往塔縣方向返回，中途被兩邊的巍峨的山峰所震撼，帕米爾之眼。</p> <p class="ql-block">從塔縣沿314國道返回，喀什市區(qū)住宿。</p> <p class="ql-block">9月14日第7天</p><p class="ql-block"> 我們參觀了一家玉店，就乘大巴車返回阿克蘇了。</p> <p class="ql-block">9月15日行程的最后一天，我們游覽了庫車王府。。</p> <p class="ql-block">庫車王府 位于新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)， 庫車市林基路。 是清乾隆二十四年（1759年） 為表彰維吾爾族首領 鄂 對協(xié)助平定大小 和卓叛亂的 功績而建 的。<span style="font-size:18px;">土黃色的城墻鐫刻著千年風沙的印記。朱漆大門內，維吾爾族風情的廊柱與中原歇山頂巧妙交融，葡萄架下的石板路蜿蜒通向曾經的議事廳。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> </span>通過文物展示和家族史介紹 展現(xiàn)十二代庫車王190年的歷史生活，是南疆重要的文化地標和民族團結教育基地。</p> <p class="ql-block">熱斯坦街</p><p class="ql-block"> 由于時間緊張，匆匆略過。</p> <p class="ql-block">游覽完庫車王府 在熱斯坦老街吃了午飯拉條子 烤包子 石榴汁，并為家人采買了禮物，新疆的烤馕，老漢瓜 無花果 恐龍蛋等新鮮的水果，就匆匆的趕往庫車機場。</p> <p class="ql-block"> 15:00,分我們從庫車古城，到機場乘坐KN5618 16:40~22:25航班，停經鄂爾多斯,因北京有雷雨預警，故在此滯留了三個小時，終于在9月15日的凌晨03:35,回到了我溫馨的家。</p><p class="ql-block"> 此次飛機往返7000多公里，新疆境內3000多公里，超1萬多公里的行程，在8天沒內行完，贊嘆祖國山河的遼闊，交通道路的發(fā)達啊 。</p><p class="ql-block"> 通過8天南疆之旅，使我我深深地感受到了，在新疆這片遼闊的土地上，各族人民心手相牽，像石榴籽一樣緊緊抱在一起。他們用歌聲贊美祖國的繁榮，用舞姿描繪家鄉(xiāng)的巨變，將對祖國的赤誠融入每一寸土地的耕耘守候，用樸實的行動詮釋著“我愛你中國”的深厚情懷。</p>