<p class="ql-block">美篇昵稱：樂水山人</p><p class="ql-block">美 篇 號：601359</p> <p class="ql-block"> 在我刻板的認(rèn)知里，柬埔寨是一個地處東南亞的小國，經(jīng)濟(jì)落后，仿佛被現(xiàn)代文明遺忘的角落。然而，當(dāng)?shù)弥@片土地曾孕育出被譽(yù)為“世界八大奇跡”之一的古王朝遺址時，心底的向往便悄然滋長。</p> <p class="ql-block"> 2017年元旦剛過，我與妻子攜好友，踏上了越、柬之旅的行程。四日后，告別金碧輝煌的柬王宮后，沿6號公路向西北疾馳，目的地是暹粒。車窗外，荒蕪的田野接連掠過，期盼已久的吳哥文明即將揭開面神秘的面紗。</p> <p class="ql-block"> 傍晚時分，我們?nèi)胱″吡Ｒ患已b修精致的精品酒店。燈光閃爍的泳池泛著粼粼波光，然而推開陽臺，街道上垃圾零星散落，摩托車在坑洼路面上揚(yáng)起塵土。這一幕讓我久久佇立：究竟哪一個才是真實(shí)的柬埔寨？</p> <p class="ql-block"> 夜深人靜，臨行前所做的功課，柬埔寨歷史如畫卷般徐徐展開。公元1世紀(jì)下半葉建國，歷經(jīng)扶南、真臘，至9世紀(jì)吳哥王朝崛起，至12至13世紀(jì)達(dá)至巔峰。在蘇耶跋摩二世與阇耶跋摩七世的統(tǒng)治下，吳哥不僅是政治中心，更是宗教與文化的圣地。其疆域之廣，覆蓋今柬埔寨全境，并延伸至泰國、老撾、越南南部及馬來半島部分地區(qū)。那時的吳哥，是東南亞最璀璨的明珠，而這一切的見證，便是藏于暹粒叢林中的吳哥古跡群。</p> <p class="ql-block"> 然而，盛極而衰，歷史從不為輝煌停留。12世紀(jì)末，連年征戰(zhàn)耗盡國力，王朝內(nèi)部紛爭不斷，宗教信仰的劇烈更迭更成為王朝崩塌的深層誘因。吳哥王朝初期信奉印度教，以毗濕奴、濕婆為最高神祇，吳哥窟便是蘇耶跋摩二世為供奉毗濕奴而建的“國寺”，象征王權(quán)與神權(quán)的合一。</p> <p class="ql-block"> 然而，12世紀(jì)后期，阇耶跋摩七世改信大乘佛教，將吳哥城重建為佛教中心，巴揚(yáng)寺中那四面微笑的“高棉微笑”佛像，便是這一信仰轉(zhuǎn)型的象征。宗教的更替雖體現(xiàn)包容，卻也動搖了原有神權(quán)體系的根基，導(dǎo)致貴族與祭司階層的分裂，削弱了統(tǒng)治的凝聚力。</p> <p class="ql-block"> 然而，12世紀(jì)后期，阇耶跋摩七世改信大乘佛教，將吳哥城重建為佛教中心，巴揚(yáng)寺中那四面微笑的“高棉微笑”佛像，便是這一信仰轉(zhuǎn)型的象征。宗教的更替雖體現(xiàn)包容，卻也動搖了原有神權(quán)體系的根基，導(dǎo)致貴族與祭司階層的分裂，削弱了統(tǒng)治的凝聚力。</p> <p class="ql-block"> 此外，吳哥龐大的廟宇群與城市系統(tǒng)，依賴極其精密的水利網(wǎng)絡(luò)維系。然而，隨著氣候變化與森林砍伐，水土流失加劇，水利系統(tǒng)逐漸失修。考古研究發(fā)現(xiàn)，14世紀(jì)后，吳哥的水庫淤塞嚴(yán)重，雨季洪澇、旱季缺水，農(nóng)業(yè)難以為繼，城市人口被迫外遷。當(dāng)信仰動搖、水利崩潰、外敵壓境，這座依賴神權(quán)與自然平衡維持的“神圣都城”，終于在1431年被暹羅軍隊(duì)攻陷，從此被遺棄于叢林深處。</p> <p class="ql-block"> 曾經(jīng)恢宏的都城逐漸被熱帶雨林吞噬。藤蔓纏繞佛塔，樹根撕裂石墻，吳哥文明如同一場沉睡的夢，直至19世紀(jì)60年代，才被法國博物學(xué)家亨利·穆奧在探險途中偶然發(fā)現(xiàn)。那一刻，沉寂數(shù)百年的文明之光，終于重新進(jìn)人類的視野。</p> <p class="ql-block"> 如今，這片占地45平方公里的叢林中，散落著600余處古跡，其中尤以“大吳哥”與“小吳哥”（吳哥窟）最為著名。吳哥窟作為世界上最大的廟宇建筑群，不僅是高棉建筑藝術(shù)的巔峰，更被印在了柬埔寨的國旗上，成為這個國家最神圣的象征。</p> <p class="ql-block"> 次日清晨，我們前往塔普倫寺。這座始建于12世紀(jì)的寺廟，原為阇耶跋摩七世為其母親修建的佛教寺院，如今最動人的，卻是那些與建筑共生數(shù)百年的古樹。</p> <p class="ql-block"> 巨大的絞殺榕盤根錯節(jié)，粗壯的樹根如巨蟒般纏繞著佛塔，有的從屋頂破壁而出，有的將石門攔腰抱住，仿佛時間之手將自然與人文緊緊相扣。陽光穿過樹葉，在斑駁石墻上投下光影，那一刻，我忽然明白：所謂“古樹與神廟的最佳結(jié)合”，并非刻意為之的藝術(shù)，而是時間最浪漫的杰作，以另一種方式守護(hù)著它。</p> <p class="ql-block"> 午后，我們登上巴肯山。這座僅有70米高的小山，卻是吳哥窟西北方唯一的制高點(diǎn)。夕陽西下，金色的余暉灑在吳哥窟的塔群上，宛如鍍上了一層神圣的光暈。山頂?shù)陌涂纤码m已殘破，卻承載著非凡的意義——它是高棉王朝遷都吳哥后建造的第一座國家寺廟，被譽(yù)為“第一次吳哥”，象征著一個新時代的開啟。</p> <p class="ql-block"> 站在殘?jiān)珨啾陂g，我向北眺望，隱約可見泰柬邊境的山巒?；秀遍g，仿佛聽見千年前的戰(zhàn)鼓聲、象群的嘶鳴、工匠的鑿石聲，交織成一曲恢弘的史詩。那些騎著戰(zhàn)象沖鋒的將士，那些在石壁上精雕細(xì)琢的匠人，那些在晨曦中誦經(jīng)的僧侶，是否也曾站在這同一片土地上，望向同樣的遠(yuǎn)方？他們用信仰與汗水筑起的文明，雖已湮滅于戰(zhàn)火與叢林，卻在今日，以另一種方式重生。</p> <p class="ql-block"> 傍晚時分，我們終于來到吳哥窟。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，護(hù)城河如鏡，倒映著五座蓮花狀的尖塔，宛如從歷史深處升起的圖騰。走近細(xì)看，整座廟宇由數(shù)百萬塊砂巖壘砌而成，每一塊石頭都經(jīng)過精心雕琢，嚴(yán)絲合縫。</p> <p class="ql-block"> 主殿四周的回廊上，浮雕綿延數(shù)百米，內(nèi)容涵蓋印度教史詩中的神話故事、戰(zhàn)爭場面、宮廷生活，以及無數(shù)姿態(tài)各異的仙女（阿普薩拉）。她們或翩翩起舞，或手持蓮花，或輕撫發(fā)絲，每一尊都栩栩如生。</p> <p class="ql-block"> 最讓我駐足的是西廊墻上的“乳海攪拌”浮雕。畫面中，88位天神與91位阿修羅以巨蛇那伽為繩，以須彌山為軸，合力攪拌乳海，以求長生不死之藥。他們的身體緊繃，肌肉賁張，神情專注而激烈，仿佛能聽見遠(yuǎn)古的吶喊。這不僅是神話的再現(xiàn)，更是對力量、信仰與秩序的深刻隱喻——文明的誕生，何嘗不是一場天地間的“攪拌”？在沖突與協(xié)作中，新的秩序才得以建立。</p> <p class="ql-block"> 離開吳哥的那天，我望著窗外漸遠(yuǎn)的叢林，心中百感交集。那些被樹根纏繞的廟宇，那些刻滿故事的浮雕，那些在夕陽中沉默的塔影，仿佛都在低聲訴說：輝煌不會永恒，但文明的火種永不熄滅。</p> <p class="ql-block"> 回程途中，我們從吳哥機(jī)場飛往南寧。飛機(jī)落地，走出艙門，迎接我們的是海關(guān)人員禮貌的微笑與高效有序的通關(guān)流程。那一刻，心中忽然無比清晰地意識到：所謂“祖國好”，并不僅僅在于高樓林立、車水馬龍的繁華，更在于那份由穩(wěn)定與秩序帶來的安全感與發(fā)展底氣。</p> <p class="ql-block"> 回到駐地后，我的腦海里仍然在翻騰：吳哥的衰落，是多重因素交織的結(jié)果：宗教更迭動搖了神權(quán)根基，水利系統(tǒng)崩潰瓦解了生存基礎(chǔ)，外敵入侵則給了最后一擊。然而，它的湮沒并非文明的終結(jié)，而是一次沉潛。今天，當(dāng)游客在塔普倫寺驚嘆于樹與廟的共生，當(dāng)學(xué)者在浮雕中解讀千年前的信仰與生活，當(dāng)柬埔寨人將吳哥窟的輪廓印在國旗上——我們看到的，是一個民族對自身文明的重新認(rèn)知與珍視。</p> <p class="ql-block"> 叢林中的王朝雖已消失，但它的藝術(shù)、它的智慧、它的精神，仍在無聲地提醒我們：文明的延續(xù)，不僅依賴于一時的強(qiáng)盛，更需要和平的土壤、穩(wěn)定的秩序與對文化的敬畏。</p> <p class="ql-block"> 回望柬埔寨，那片土地或許依舊貧窮，但它的靈魂從未貧瘠。而我們每一個人，無論身處何方，都應(yīng)心懷敬畏：敬畏歷史，敬畏文明，敬畏和平。因?yàn)槲ㄓ腥绱?，那些曾照亮過人類的火光，才不會在未來的長夜里徹底熄滅。</p><p class="ql-block">（2017年元月筆記2025年10月修改）</p>