<p class="ql-block">（文圖不追求精美，而希望保存豐富的回憶和體驗。）</p> 9月13日，大概下午 2 點，車子拐過一個彎，我們便離開大墩峽，抵達了大河家鎮(zhèn)，準備在這里吃午飯。眼前的大河家鎮(zhèn)，看起來比積石山縣城還要現(xiàn)代化，高樓林立。同行的愛人和小叔子幾年前來過大河家，如今的大河家早已 “改頭換面”。 想來這煥然一新的面貌，一方面得益于旅游經濟發(fā)展帶來的活力，另一方面也可能與2023年地震后的整體規(guī)劃與重建有關，不過那場地震主要影響的是農村自建房，鎮(zhèn)上的城區(qū)建筑受損并不嚴重。 簡單吃過午飯，我們離開大河家鎮(zhèn)，拐過幾個彎、經過臨津渡后，就到了官亭鎮(zhèn)。臨津渡是太子山旅游風景線最北端的一處地點，算不上像大墩峽那樣開發(fā)成熟的景區(qū)，甚至不如露天觀景臺，沒有明顯的標識牌。臨津渡其實就是積石關的一部分，看到 “積石關” 的牌子，就意味著到了臨津渡。 別看臨津渡如今不起眼，在歷史上卻是赫赫有名的渡口：霍去病曾兩次經這里進軍河西走廊，許多歷史事件都與它相關。黃河在大河家鎮(zhèn)附近拐了個彎，一側是廣袤平坦的官亭盆地，另一側則是面積較小的大河家鎮(zhèn)；官亭鎮(zhèn)靠近黃河邊的地方，有個叫 “喇家” 的村子，4000 年前，一場地震或洪水讓這里的先民（喇家人）被掩埋地下，如今經過考古發(fā)掘，喇家遺址震驚中外。 這處遺址是齊家文化的典型代表，而且屬于齊家文化中的高級別遺址，不少學者認為這里可能是齊家文化的中心區(qū)域。喇家遺址最出名的，是出土了 “中華第一面”—— 一碗 4000 年前的面條，此外，遺址中保留的災難現(xiàn)場也令人動容：有母親護著孩子的骸骨，既藏著災難的殘酷，也透著人性的光輝。如今，喇家村的村民已全部遷出，原址建成了喇家遺址國家考古公園。 下午 2 點 20 分左右，我們抵達了官亭鎮(zhèn)的喇家遺址國家考古公園。西北的村子本就占地廣闊，這座公園更是大得驚人，開車在里面穿行都要花上不少時間。不過公園的開發(fā)方向有些出人意料：主體區(qū)域被打造成了休閑游樂場所，有按日收費的小院（價格有 566 元、666元等不等），供人住宿、打牌；還有不少兒童游樂設施和露營休閑區(qū)，更像一個大型親子樂園或度假營地。 由于村民早已遷出，園內只剩零星的舊屋與耕地，大部分區(qū)域已被樹木和灌木覆蓋，反倒透著幾分自然靜謐。這場景讓我想起湖北荊州的楚王墓遺址公園 —— 它們都不像傳統(tǒng)認知中 “單一遺址” 的樣子，而是以遺址為核心，涵蓋大片區(qū)域的綜合性公園。 公園里與遺址直接相關的，主要有三個部分：一是挖掘現(xiàn)場的工棚，頂部有遮蓋，四周立著半人多高的護板，站在護板外能清晰看到地下的地層結構和一個個發(fā)掘坑，直觀感受考古工作的痕跡；二是 “1 號參觀點”，這里保護著喇家遺址的核心發(fā)掘現(xiàn)場，能看到排列的人骨、墓穴、祭祀臺等遺跡，配上文字圖片介紹，氛圍莊重又悲愴，讓人不由得想起 4000 年前那場災難；三是公園門口的喇家遺址博物館，里面的展陳更詳細，除了對遺址本身人文故事的挖掘，內容側重于展現(xiàn)考古工作的重大成果與意義。 要參觀 1 號參觀點和博物館，需要購買 30 元 / 人的門票 —— 這里已是青海省境內，我們的隴原人才卡派不上用場，只好每人掏錢買票，前后參觀了半個多小時。 其實對普通游客來說，即便不看博物館和核心遺址，單在公園內休閑也很愜意：有些區(qū)域布置得格外浪漫，比如掛滿淡藍色柔曼輕紗的長廊，上方纏繞著小彩燈串，白天風吹紗動，飄逸又洋氣，想來夜晚亮燈后會更迷人；通往博物館的道路鋪著磚紅色塑膠，路面上醒目地標注著遺址發(fā)掘的時間線、關鍵進展和歷史意義，細節(jié)處很用心。 只是游覽時，心中總有些復雜的反差感：這座公園一邊以 4000 年前的災難遺址為核心，承載著先民的苦難與歷史的厚重；一邊又大力開發(fā)游樂、住宿等盈利性項目，營造出輕松甚至喧鬧的休閑氛圍。我們到底是來感受 4000 年前那場悲劇的沉重，還是來享受現(xiàn)代商業(yè)化的 “狂歡”？這種功能定位上的模糊與矛盾，構成了此次游覽中最令人深思的印象。 9月13日下午約四點，車從青海民和喇家遺址駛出，剛拐過黃河大橋，路就鉆進了山里。這不是太子山風情線那樣的坦途，窄窄的山路貼著黃土崖壁，像被誰隨手畫在山梁上的線，一會兒繞著山峁轉，一會兒又扎進溝谷里。會車時最是緊張，兩側車輪仿佛緊貼著懸崖邊緣，得等著對面的車慢慢挪過去，才能踩著油門繼續(xù)走——這是從喇家到永靖的必經路，也是黃土高原與黃河峽谷撞在一起的模樣。 山路上的風是干的，吹在臉上帶著土味。車窗外的黃土層裸露著，一層疊著一層，像被陽光曬透的千層餅，有的地方裂著細細的紋路，遠遠看去，竟像要冒煙似的。可就在這干裂的黃土坡上，偏偏藏著驚喜：一層一層的梯田從山腳盤到山腰，田埂由黃土夯實而成，田地里種著耐旱的莊稼，把單調的黃土坡畫出了層次感。 路過一個村莊，土坯砌成的大門外，幾只雞在悠然踱步，戴白帽的老人在門口整理農具——原來這里大多是回民鄉(xiāng)親。一直以為開梯田是漢民的習慣，可看著這陡峭山坡上整齊的田壟才懂：不管什么民族，勤勞的人總能在貧瘠的土地上，種出屬于自己的希望。 最讓人動心的，是黃土崖上的紫菊花。不是國道310上那種人工種的、高高桿莖的花卉，而是野生的小菊花，一叢叢、一簇簇擠在崖壁的縫隙里，紫色的花瓣小小的，卻開得極密，像撒在黃土上的星子。風一吹，花枝輕輕晃，卻牢牢扎根在干裂的土縫里，沒有誰澆灌，全憑著雨水和陽光，綻放出飽滿的生命力。我們忍不住停下車，隔著車窗看那些小菊花——在這連草都長得稀疏的黃土坡上，它們的綻放帶來的并非視覺上的驚艷，而是直擊心靈的感動，是土地再貧瘠，也擋不住生命要開花的倔強。 越往山上走，路越陡，眼前的地貌漸漸變了樣。黃土層不再是平緩的坡，而是變成了陡峭的崖，像被刀劈開似的，一道道裂谷深不見底，紅土與黃土交錯著，露出層層疊疊的地質紋路——這是黃土破碎地貌，是千萬年雨水沖刷、風力侵蝕的痕跡，或許在很久很久以前，這里曾是黃河的古河床，后來地殼抬升，才變成了如今的模樣。站在山頂?shù)膱嚎谕驴矗压壤锏娘L呼呼地吹，可梯田里的莊稼、崖壁上的菊花，卻依舊在這烈風中穩(wěn)穩(wěn)地生長，像在和這片土地較勁，又像在和它相依。 翻過山埡口，路開始往下走，眼前忽然亮了——遠處的劉家峽水庫像一塊藍綠色的玉，嵌在黃土群山里。再往下，就是永靖縣城，高樓沿著庫區(qū)鋪開，和山那邊的黃土坡判若兩地?？苫仡^望時，剛才走過的山路、梯田、紫菊花，還有像刀劈開的裂谷，都還在腦海里晃：那是一段被黃土包裹的路，也是一段藏著生命力的路。 <p class="ql-block">原來從喇家到永靖的翻山，翻的不只是一座山，是兩種地貌的相遇，是貧瘠與倔強的對話。那些干裂的黃土、陡峭的裂谷，是土地的底色；而梯田里的綠、崖壁上的紫菊花，還有回民鄉(xiāng)親們夯出的田埂，是人們寫給土地的詩。這條路不好走，卻藏著最真實的黃土高原——不只有蒼涼，更有在蒼涼里長出的希望，像那叢紫菊花，小卻堅定，讓每一個走過的人，都忍不住為這份生命力，心頭一暖。</p>