<p class="ql-block"> 初識(shí)西寧，是在本世紀(jì)初的一個(gè)冬日。因公務(wù)匆匆北上，火車(chē)穿行于隴原大地，漸次攀高，終于在一個(gè)清晨抵達(dá)這高原古城。站臺(tái)上的人們，口鼻間呼出白氣。我緊了緊衣領(lǐng)，走出車(chē)站，迎面而來(lái)的風(fēng)帶著涼意，卻也清冽得很。</p> <p class="ql-block"> 彼時(shí)的西寧，街道尚不寬闊，樓宇亦不甚高，卻自有一番從容氣度。街上行人多穿著厚實(shí)，面色多是高原人特有的赭紅，行走間步伐穩(wěn)重，不似東南都市那般匆遽。離下午轉(zhuǎn)乘火車(chē)時(shí)間尚余半日閑暇，便決意去塔爾寺一觀。</p> <p class="ql-block"> 車(chē)行向西，窗外景色漸變。綠色漸稀，土黃成為主調(diào)，山勢(shì)也變得渾圓起來(lái)。忽見(jiàn)遠(yuǎn)處金頂閃爍，司機(jī)道：“那就是塔爾寺了?！毕碌密?chē)來(lái)，但見(jiàn)寺前經(jīng)幡招展，紅衣喇嘛穿梭往來(lái)。進(jìn)入寺內(nèi)，酥油燈長(zhǎng)明不熄，空氣中彌漫著奇異香味——那是酥油、藏香和歲月混合的氣息。虔誠(chéng)的信徒們五體投地，一次又一次地跪拜，額頭上已經(jīng)磨出了厚繭。我立于一旁，竟不敢大聲呼吸，生怕驚擾了這份莊嚴(yán)。</p> <p class="ql-block"> 第二次來(lái)西寧，純?yōu)槁糜?。?fù)至塔爾寺，發(fā)現(xiàn)寺旁多了幾家小店，出售各式佛具、藏飾。寺內(nèi)卻依然如故，時(shí)間在這里仿佛凝固了。酥油燈仍亮，經(jīng)筒仍轉(zhuǎn)，磕長(zhǎng)頭的人換了一批又一批，動(dòng)作卻依然虔誠(chéng)如初。</p> <p class="ql-block"> 次日前往日月山，車(chē)盤(pán)旋而上，海拔漸高，耳膜略有壓迫感。至山頂，但見(jiàn)經(jīng)幡如海，在高原風(fēng)中獵獵作響。站在那里，東望是農(nóng)業(yè)區(qū)，麥田如毯；西望是牧業(yè)區(qū)，草原無(wú)垠。這山恰似一道天然分界線(xiàn)，劃分了兩種生活，兩種文化。傳說(shuō)文成公主在此駐足，望鄉(xiāng)流淚，日月寶鏡落地成山。我撫摸著一塊褐色山石，想象千年前那位大唐公主的鄉(xiāng)愁，竟也覺(jué)得胸口發(fā)悶——或許是高原反應(yīng)，或許不是。</p> <p class="ql-block"> 第三次僅是路過(guò)，在西寧停留一夜。傍晚時(shí)分，我走在湟水河畔。夕陽(yáng)將河水染成金黃，對(duì)岸的北禪寺懸空而建，宛如天宮。河邊公園里，老人們坐在長(zhǎng)椅上聊天，內(nèi)容我聽(tīng)不甚懂，但那緩慢安詳?shù)恼Z(yǔ)調(diào)，卻與流水聲很是相合。夜幕降臨，我走進(jìn)一家小店，要了一碗酸奶。這西寧酸奶與別處不同，上面結(jié)著一層金黃奶皮，酸中帶甜，濃郁非常。店主是個(gè)中年婦人，聽(tīng)說(shuō)我從遠(yuǎn)方來(lái)，特意多加了一勺白糖：“吃得慣嗎？我們高原的酸奶?！蔽尹c(diǎn)頭，她便笑了，眼角皺紋舒展如高原上的溝壑。</p> <p class="ql-block"> 三次西寧之行，皆屬短暫，卻次次留下深刻印記。這座城市不像東部都市那般咄咄逼人，也不似南方小城那般婉約多情。它只是靜靜地坐落在高原之上，承接著漢藏文化，交融著農(nóng)業(yè)文明與游牧文明。在這里，現(xiàn)代與傳統(tǒng)并不激烈沖突，而是達(dá)成了一種微妙的平衡。</p> <p class="ql-block"> 臨別那日清晨，我登上高處回望。朝陽(yáng)初升，整個(gè)西寧城被染成金紅色，遠(yuǎn)山如黛，云霧繚繞。忽然明白，這座城市的魅力不在于多么壯觀的景致，而在于那種天地遼闊間的沉靜與包容。它就像高原上的長(zhǎng)者，歷經(jīng)風(fēng)霜卻從容安詳，不疾不徐地走著自己的路。</p> <p class="ql-block"> 西寧西寧，西部安寧。這名字起得真好。</p>