<p class="ql-block">南非(South Africa)</p><p class="ql-block">是非洲大陸最南端的一顆明珠，東瀕浩瀚的印度洋，西擁廣闊的大西洋。對我而言，南非最早鮮活于記憶中的地名是好望角。法國作家儒勒·凡爾納(Jules Verne)在多部科幻與冒險(xiǎn)小說中都曾描繪和提及好望角，給年少的我留下了深刻印象。我的南非之行部分就是源于這一份舊日情結(jié)。而婉儀心中的南非，卻自有另一份牽引，將在約翰內(nèi)斯堡篇里道來。</p> <p class="ql-block">8月10日下午，看風(fēng)景南非+維多利亞瀑布團(tuán)的大部分團(tuán)友抵達(dá)了南非的“母親城(mother city)”開普敦。<span style="font-size:18px;">傍晚6點(diǎn)半左右</span>，Jimmy帶領(lǐng)已到達(dá)的團(tuán)友們前往著名的維多利亞與阿爾伯特海濱(Victoria&Alfred Waterfront)游覽并享用晚餐。V&A<span style="font-size:18px;">海濱</span>是南非最受歡迎的景點(diǎn)之一，坐落在桌山腳下的歷史港口，面向浩瀚的大西洋。這里匯聚了450多家商店和各式餐廳，是品嘗美食、感受<span style="font-size:18px;">開普敦夜色與活力</span>的理想去處。</p> <p class="ql-block">從酒店步行十幾分鐘便可抵達(dá)V&A海濱。途中我們總會經(jīng)過這片現(xiàn)代氣息與優(yōu)雅并存的建筑群——這是一個(gè)商務(wù)中心，也是知名全球外包公司明珠(Mindpearl)在開普敦的分部所在地。</p> <p class="ql-block">港口夜景。</p> <p class="ql-block">諾貝爾廣場(<span style="font-size:18px;">Nobel Square)</span></p><p class="ql-block">是V&A海濱的一處著名公共場所，旨在紀(jì)念南非四位諾貝爾和平獎獲得者。廣場上矗立著這四位標(biāo)志性人物真人大小的銅像，展現(xiàn)了他們的個(gè)性和精神遺產(chǎn)。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">Jimmy 給我們簡單介紹了每一位獲獎?wù)?。銅像從左到右依次是：阿爾伯特·盧圖利(Albert John Luthuli)、德斯蒙德·圖圖(Desmond Tutu)、弗雷德里克·威廉·德.克拉克(F. W. de Klerk)和納爾遜·曼德拉(Nelson Mandela)。</span>盧圖利是非洲人國民大會(ANC）主席，主張用非暴力方式抵抗種族隔離，1960 年成為首位非洲諾貝爾和平獎得主；圖圖是英國圣公會大主教和人權(quán)活動家，致力于和解、平等與人權(quán)，1984 年獲獎；德·克拉克是種族隔離時(shí)期南非最后一任總統(tǒng)，他與曼德拉攜手結(jié)束了種族隔離，共同締造民主，兩人于1993年共享諾貝爾和平獎。</p> <p class="ql-block">Jimmy向大家介紹并推薦了幾家餐廳，今晚我們選擇了“四號碼頭”（Quay Four）。這是<span style="font-size:18px;">V&A</span>海濱<span style="font-size:18px;">的一</span>家歷史悠久的地標(biāo)性餐廳，由上下兩層組成，風(fēng)格各異。樓下的Tavern酒館可容納380人，以熱鬧的氛圍著稱；樓上的餐廳則環(huán)境雅致，主打新鮮海鮮。不知何故，當(dāng)晚Tavern酒館沒有營業(yè)，我們便在樓上用餐。</p> <p class="ql-block">我們點(diǎn)了一份豐盛的海鮮拼盤。大蝦新鮮肥美，入口彈嫩，讓人贊不絕口。伴著徐徐海風(fēng)和港口夜色，美食更添幾分滋味，也讓我們的旅程從一頓愜意的晚餐開始變得格外難忘。</p> <p class="ql-block">開普敦(Cape Town)</p><p class="ql-block">是南非最古老的城市，被譽(yù)為“母親城”（Mother City）。這一稱呼源于20世紀(jì)30年代，當(dāng)?shù)匾患覉?bào)紙稱開普敦是南非唯一真正稱得上“大都市”的城市。而“大都市”一詞來自希臘語 metros(母親)和 polis(城市），因此人們逐漸將“母親城”作為開普敦的昵稱。</p> <p class="ql-block">次日清晨，我從陽臺向外眺望，發(fā)現(xiàn)酒店坐落在信號山腳下。對面街道上是美麗的商鋪建筑，環(huán)境優(yōu)美、清新寧靜。</p> <p class="ql-block">今天的行程是前往好望角。巴士走的是開普半島(Cape Peninsula)大西洋海岸的風(fēng)景線：從V&A海濱出發(fā)，沿海灘路(Beach Road)經(jīng)過綠角(Green Point)、海角(Sea Point)、克利夫頓(Clifton)、坎普斯灣(Camps Bay)、12門徒巖山腳、豪特灣(Hout Bay)，一直到諾德霍克海灘(Noordhoek Beach)北端。</p> <p class="ql-block">位于海角長廊北端的<span style="font-size:18px;">曼德拉眼鏡雕塑。</span></p> <p class="ql-block">曼德拉眼鏡(Mandela Glasses)雕塑</p><p class="ql-block">是一副巨大的不銹鋼雷朋旅行者風(fēng)格(Ray-Ban Wayfarer-style)的太陽鏡，于2014 年作為“世界設(shè)計(jì)之都”（Art54)倡議的一部分落成。雕塑正對著納爾遜·曼德拉曾被囚禁18年的羅本島，形成了一種象征性的視覺對話。透明鏡片寓意“那些存在于我們認(rèn)知中、塑造我們看待世界方式的無形障礙與偏見”。其象征意義在于：清澈鏡片代表著難以察覺的偏見，而鏡片的取向則呼應(yīng)著羅本島與曼德拉的生命經(jīng)歷。</p> <p class="ql-block">海角區(qū)一瞥。</p> <p class="ql-block">一路上窗外景色不斷變換，仿佛一幅徐徐鋪展的畫卷。一側(cè)是連綿起伏、氣勢雄偉的桌山與十二門徒巖山脈；另一側(cè)是碧藍(lán)浩瀚的大西洋，海浪拍擊礁石，激起潔白的浪花。時(shí)而山坡上掠過成片的豪宅，時(shí)而下方顯現(xiàn)被沙灘環(huán)抱的海灣。每一個(gè)轉(zhuǎn)彎都帶來新的驚艷，每一次遠(yuǎn)眺都令人屏息。山海相依的壯麗景致，讓人心中滿是驚喜與贊嘆。</p> <p class="ql-block">我們坐在巴士右側(cè)，可以很好地拍下沿途的海灣和沙灘；而左側(cè)的桌山—十二門徒巖山脈則不易入鏡，只有在巴士沿海灣弧線轉(zhuǎn)彎時(shí)，回望身后，或眺望前方，才能將畫面<span style="font-size:18px;">定格在鏡頭里</span>。</p> <p class="ql-block">這是向后拍的山坡上克利夫頓豪華公寓群。</p> <p class="ql-block">這處海岬是克利夫頓海岸南端的地標(biāo)，一道天然的分界線，其南側(cè)(左側(cè))就是坎普斯灣。</p> <p class="ql-block">經(jīng)過這個(gè)海岬時(shí)，十二門徒巖的南段映入眼簾，雄峙于碧海藍(lán)天之間。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">行至坎普斯灣沙灘，看到的巖峰逐漸減少</span>。</p> <p class="ql-block">回頭望卻看到了市內(nèi)的獅頭山。</p> <p class="ql-block">過了十二門徒巖就到了豪特灣(Hout Bay)。下圖是豪特灣邊的斯科特莊園(Scott Estate)度假村建筑群。</p> <p class="ql-block">我們中途只在豪特灣邊的查普曼峰大道觀景臺(Chapman's Peak Drive Lookout Point)<span style="font-size:18px;">停留了一次</span>。這里山海相依，風(fēng)光壯麗，團(tuán)友們在此稍作休整，欣賞遼闊景致，拍照留念。</p><p class="ql-block">笛和秀子豪特灣邊合影。</p> <p class="ql-block">地導(dǎo)指著對面豪特灣邊起伏的山峰問<span style="font-size:18px;">我們：“像不像某種動物的頭？”大家看著眼熟</span>，卻一時(shí)對不上號。地導(dǎo)<span style="font-size:18px;">揭曉</span>了答案：“犀牛頭(rhino head)”。嘿，還真像，<span style="font-size:18px;">惟妙惟肖。</span></p> <p class="ql-block">出了豪特灣就是諾德霍克海灘。</p> <p class="ql-block">諾德霍克海灘(Noordhoek Beach)</p><p class="ql-block">是一片綿長、寬闊、風(fēng)景如畫的白色沙灘，長達(dá)8公里。這片海灘以騎馬和沖浪等活動而聞名。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，沙灘上有人在策馬而行，畫面悠然動人。海灘景致開闊優(yōu)美，也是絕佳的觀景與拍攝地點(diǎn)。很遺憾，我們沒有在這停留。巴士在海灘北端離開海岸，在內(nèi)陸向南前往好望角。</p> <p class="ql-block">一個(gè)小時(shí)后，巴士又回到西海岸，好望角快到了。</p><p class="ql-block">海邊一只悠閑的鴕鳥。</p> <p class="ql-block">幾分鐘后，巴士抵達(dá)好望角。這里豎立著一塊標(biāo)示牌，上面寫著：“好望角——非洲大陸最西南端 (Cape of Good Hope — The Most South-Western Point of the African Continent)”。<span style="font-size:18px;">標(biāo)示牌前</span>游客熙來攘往，氣氛熱烈。我們好不容易爭取到機(jī)會，全體團(tuán)友先在此合影，隨后每位團(tuán)友或每對夫妻依次排隊(duì)拍照留念。</p> <p class="ql-block">望著這片伸入大西洋的巖石岬角，心中感慨萬千。這就是<span style="font-size:18px;">歷史轉(zhuǎn)折的象征</span>--好望角(Cape of Good Hope)。1488年，葡萄牙探險(xiǎn)家巴爾托洛梅烏·迪亞士(Bartolomeu Dias)首次繞過此角，為后來達(dá)·伽馬抵達(dá)印度開辟了航路，成為大航海時(shí)代的重要里程碑。<span style="font-size:18px;">岬角</span>并不高聳，常年海浪洶涌、風(fēng)暴肆虐。迪亞士因此將其命名為“風(fēng)暴角”（Cape of Storms），早期水手更稱之為“水手的墳?zāi)埂?。然而，葡萄牙國王若昂二世賦予了它新的名字——“好望角”，象征通往東方航線的希望與機(jī)遇。</p><p class="ql-block">自此，<span style="font-size:18px;">這片巖峰</span>成為“希望與未知”的分界線：眼前是險(xiǎn)阻與迷惘，彼岸是希望與無限。好望角的名字，正如它的寓意——唯有跨越未知，才能抵達(dá)希望。今日人們佇立于此，不僅是對早期水手和航海家緬懷致敬，更是在提醒自己勇敢面對挑戰(zhàn)，突破極限，奔赴屬于自己的遠(yuǎn)方。</p> <p class="ql-block">好望角是非洲大陸的最西南端，但并非開普半島的最南點(diǎn)。半島真正的南端在好望角以東約 2.3 公里處，名為開普角(Cape Point）。這里西臨大西洋，東瀕福爾斯灣(False Bay），以險(xiǎn)峻的懸崖和燈塔而聞名。</p><p class="ql-block">我們乘巴士抵達(dá)開普角的停車場。雖然有纜車直通燈塔，團(tuán)友們都選擇徒步攀登，親身感受途中壯麗的風(fēng)光。</p> <p class="ql-block">登頂。眼前是好望角老燈塔——建于1859年，位于好望角的最高點(diǎn)(海拔約238米)。</p> <p class="ql-block">向西俯瞰，遠(yuǎn)端的地標(biāo)就是好望角，<span style="font-size:18px;">其東側(cè)緊鄰著迪亞士海灘</span>(Dias Beach)。從好望角還有一條小徑蜿蜒而來，與燈塔下方的登山路相接。</p> <p class="ql-block">團(tuán)友Xiaoxian和她兒子Bowen(一位年輕的醫(yī)生)，就是從好望角停車場一路徒步走到了燈塔。下面的照片和視頻是Xiaoxian提供，讓我們也得以欣賞沿途的壯麗風(fēng)景，十分感謝！</p><p class="ql-block">Xiaoxian和Bowen看到了建于1919年的好望角新燈塔。它位于懸崖較低處(海拔約87米)，便于船只在霧天也能清晰看見。舊燈塔太高，常被霧氣遮蔽，曾導(dǎo)致多起海難，因此才在較低處建了這座新燈塔。</p> <p class="ql-block">從老燈塔向南望，一道如刀削般陡峭的懸崖直插入海，力劈兩大洋，氣勢磅礴。</p> <p class="ql-block">非洲大陸真正的最南端在好望角東南約150公里處的厄加勒斯角(Cape Agulhas)。根據(jù)國際水文協(xié)定，那里才是大西洋與印度洋的正式分界點(diǎn)，印度洋的阿古拉斯暖流與大西洋的本格拉冷流在此交匯。</p><p class="ql-block">然而，開普角仍常被稱為“兩洋交匯處”。這是因?yàn)榘雿u東側(cè)的福爾斯灣海水明顯比西側(cè)冰冷的大西洋溫暖，被視作印度洋系統(tǒng)的一部分。開普角唯一的餐廳也因此取名“兩洋”(Two Oceans)。</p> <p class="ql-block">我們就在這享用午餐，點(diǎn)的龍蝦和鱈魚。</p> <p class="ql-block">兩洋餐廳里全是游客，座無虛席。人多導(dǎo)致上菜速度緩慢，我們的午餐直到下午三點(diǎn)才結(jié)束。今天的最后一站，是前往巨石海灘觀賞非洲企鵝。</p> <p class="ql-block">巨石海灘(Boulders Beach)</p><p class="ql-block">位于開普半島東側(cè)福爾斯灣岸邊的西蒙鎮(zhèn)，因海岸邊散布的花崗巖巨石而得名。這里以潔白的沙灘和清澈的海水聞名，更因?yàn)槭欠侵奁簌Z的家園而獨(dú)具魅力。這個(gè)企鵝群落始于1982年，當(dāng)時(shí)僅有兩對繁殖企鵝，如今數(shù)量已繁衍至約3000只，成為一個(gè)企鵝自然保護(hù)區(qū)。</p> <p class="ql-block">非洲企鵝是唯一原生于非洲的企鵝品種。它們擁有典型的“燕尾服”外觀——黑色的背部、白色的腹部，以及胸前獨(dú)特的黑色條紋。腹部的黑色斑點(diǎn)如同指紋，每只企鵝都是獨(dú)一無二的。<span style="font-size:18px;">眼睛上方裸露的粉紅色斑塊像小小散熱器，幫助它們在溫暖的環(huán)境中調(diào)節(jié)體溫，顯得既可愛又機(jī)智。</span></p> <p class="ql-block">巨石上棲息的非洲企鵝。</p> <p class="ql-block">架高的木棧道讓游客得以在不干擾企鵝棲息的前提下近距離觀賞它們的生活。海灘坐落于居民區(qū)，山坡是美麗的民居，但企鵝們依然在受保護(hù)的自然環(huán)境中自在棲居。</p> <p class="ql-block">巨石海灘將壯麗的自然景觀與近距離觀賞野生非洲企鵝融為一體，是極為<span style="font-size:18px;">獨(dú)特難得的體驗(yàn)</span>，不可錯(cuò)過。</p> <p class="ql-block">回到酒店時(shí)天已經(jīng)黑了，沒能如愿去V&A海濱看夕陽下的桌山。雖有些遺憾，但也留下了明天的期待。</p> <p class="ql-block">第二天的行程是全天游覽開普敦市區(qū)景點(diǎn)。早上9點(diǎn)，我們乘巴士出發(fā)，第一站是乘纜車登開普敦最著名的地標(biāo)——桌山。</p> <p class="ql-block">在山腳纜車站看桌山。</p> <p class="ql-block">桌山(Table Mountain)</p><p class="ql-block">是開普敦最具<span style="font-size:18px;">象征性</span>的自然地標(biāo)，<span style="font-size:18px;">如同守護(hù)者般俯瞰著整個(gè)開普敦。</span>飛機(jī)抵達(dá)開普敦時(shí)，遠(yuǎn)在空中便能清晰望見它巍然的身影。桌山海拔1085米，<span style="font-size:18px;">頂部</span>寬約3公里，且<span style="font-size:18px;">平坦如桌，因此得名</span>。</p> <p class="ql-block">山腳的纜車站位于塔菲爾伯格路(Tafelberg Road)，這里地勢較高，是個(gè)一覽開普敦全景的好地方。</p> <p class="ql-block">桌山左側(cè)(西側(cè))矗立著獅頭峰(Lion’s Head)和信號山(Signal Hill)，兩者連成一體，宛如一頭靜臥的獅子，因此合稱“睡獅”。其中，獅頭峰是獅子的頭部，信號山則被形象地稱作它的“身體”。</p> <p class="ql-block">桌山右側(cè)(東側(cè))的魔鬼峰(Devil's Peak)。</p> <p class="ql-block">桌山、獅頭峰和信號山、魔鬼峰組成了開普敦壯觀的群山環(huán)抱的天際線。開普敦的中心區(qū)就在這座天然的圓形劇場內(nèi)。這座城市的前身是揚(yáng).范.里貝克(Jan van Riebeeck)1652年在山下海岸邊為荷蘭東印度公司建立的定居點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">桌山前方(北方)是桌灣(Table Bay)。這個(gè)天然海灣構(gòu)成了開普敦的港口，并因俯瞰著它的桌山而得名。</p> <p class="ql-block">乘纜車5分鐘就到達(dá)了桌山頂。山頂濃霧籠罩，山下的景觀全部消失在霧中。</p> <p class="ql-block">桌山頂?shù)貏萜教梗蝗缙涿?，但散布著大大小小的巖石。巖石間頑強(qiáng)地生存著<span style="font-size:18px;">各種植物。</span></p> <p class="ql-block">時(shí)常能看到美麗的小鳥。這一只靜靜佇立，任由我們走近拍照。</p> <p class="ql-block">巖縫中生長的漂亮植物和花朵。</p> <p class="ql-block">我們在山頂走了很遠(yuǎn)，山下仍是什么都看不見，山頂景致也大同小異。11點(diǎn)是集合時(shí)間，我們選擇從另一條小徑回去，時(shí)間正好。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">險(xiǎn)要</span>懸崖邊的木棧道。</p> <p class="ql-block">過了木棧道就是山頂?shù)牟惋嬛行暮图o(jì)念品店。</p> <p class="ql-block">在纜車站附近，我們看到了下面這塊嵌在石質(zhì)基座上的銅質(zhì)牌匾。它是為紀(jì)念桌山于2012年正式入選“世界新七大自然奇觀”而設(shè)立的。牌匾上刻有官方標(biāo)志、桌山的名稱、評選活動的時(shí)間(2007—2011年），以及牌匾揭幕日期：2012年12月2日。</p> <p class="ql-block">11點(diǎn)到了，山頂?shù)撵F氣正逐漸散去。Jimmy決定將下山時(shí)間改為12點(diǎn)，讓大家可以在山頂多停留一個(gè)小時(shí)。</p> <p class="ql-block">霧氣淡去，山下的景物越來越清楚。我們看到了在懸崖壁上進(jìn)行繩降運(yùn)動(<span style="font-size:18px;">Abseiling)的</span>人。繩降運(yùn)動是指使用由摩擦裝置控制的繩索沿懸崖峭壁下降的運(yùn)動，在北美被稱為速降運(yùn)動。</p> <p class="ql-block">可以看到深淵對面的懸崖了。</p> <p class="ql-block">從桌山西側(cè)的懸崖邊俯瞰，我們昨天經(jīng)過的坎普斯灣盡收眼底。下圖中，最右邊伸入海中的矩形海岬以北和海岬本身屬于克利夫頓，海岬以南(左側(cè))是<span style="font-size:18px;">坎普斯灣。</span></p> <p class="ql-block">下圖中的住宅區(qū)屬于坎普斯灣，往南(左)便是十二門徒山腳下的海岸線，我們昨天曾從那里經(jīng)過，前往好望角。</p> <p class="ql-block">12點(diǎn)我們乘纜車下山。山下已是藍(lán)天白云、陽光燦爛。此時(shí)的獅頭峰，在陽光映照下輪廓分明，泛著溫暖的色澤。云影不時(shí)掠過山體，獅頭峰在靜與動的交織中更顯迷人。</p> <p class="ql-block">博卡普(Bo-Kaap)</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">位于信號山低坡上，是</span>一個(gè)歷史悠久的街區(qū)。最初，這里是17世紀(jì)中期荷蘭東印度公司（VOC）從東南亞各地帶來的奴隸定居之地，以馬來西亞人為主。這些定居者并非在馬來西亞淪為奴隸，而是以奴隸、囚犯或政治流放者的身份被帶到南非，其中許多人是熟練的工匠和手藝人。由于VOC對廉價(jià)勞動力的持續(xù)需求，奴隸被不斷進(jìn)口，直至1808年奴隸貿(mào)易被廢除。1834年奴隸正式獲得解放，許多前奴隸和流放者繼續(xù)在此定居，保留獨(dú)特的文化傳統(tǒng)，逐漸形成了一個(gè)充滿活力的開普馬來文化社區(qū)。</p> <p class="ql-block">博卡普是我們今天的第二站。<span style="font-size:18px;">一下車，我們就被這里</span>色彩繽紛的房屋驚艷了。</p> <p class="ql-block">韋爾街(Wale Street)，背景是信號山。</p> <p class="ql-block">韋爾街(Wale Street)，背景是桌山和魔鬼峰。</p> <p class="ql-block">這座紅色房子的墻上寫著：“團(tuán)結(jié)巴勒斯坦(Unite Palestine)”。地導(dǎo)告訴我們，南非對巴勒斯坦的支持主要出于政治和歷史動機(jī)，而非宗教信仰。南非認(rèn)為以色列對巴勒斯坦人的政策與南非1994年之前的種族隔離制度有著強(qiáng)烈的相似之處。巴勒斯坦人所面臨的歧視、隔離和占領(lǐng)與南非自身的歷史經(jīng)歷產(chǎn)生了共鳴。</p> <p class="ql-block">教堂街(Church Street)</p> <p class="ql-block">沙菲清真寺(Mosque Shafee)</p> <p class="ql-block">這些色彩鮮艷的房屋除了視覺沖擊力之外，<span style="font-size:18px;">在歷史上</span>還充當(dāng)著非正式的地址或標(biāo)識符。在20世紀(jì)，博卡普的許多居民都是文盲，或者難以獲得正式的街道編號。將房屋粉刷成獨(dú)特的顏色有助于鄰居、訪客和送貨員識別特定的房屋，比單純依靠門牌號更容易找到。</p> <p class="ql-block">隨著時(shí)間的推移，這種實(shí)用的系統(tǒng)逐漸演變成自由、個(gè)性和文化認(rèn)同的象征，尤其是在種族隔離結(jié)束后，<span style="font-size:18px;">許多人選擇將房屋粉刷成明亮歡快的色彩，以此作為自由、身份認(rèn)同和自我表達(dá)的象征。</span></p> <p class="ql-block">今天第三站是游覽開普敦市政廳及其周圍景點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">開普敦市政廳(Cape Town City Hall)</p><p class="ql-block">是一座典型的愛德華風(fēng)格大型建筑，建于1905年。建筑采用從英國巴斯進(jìn)口的蜂蜜色石灰石建造，外觀呈現(xiàn)溫暖的金黃色。市政廳以其雄偉的鐘樓聞名，鐘樓仿照倫敦大本鐘設(shè)計(jì)，高約60米，是整座雄偉建筑最具標(biāo)志性的特征之一。</p><p class="ql-block">如今，市政廳已不再作為開普敦市政府的辦公場所。1982年至2008年，這里曾是中央圖書館的所在地。現(xiàn)在，它成為開普敦愛樂樂團(tuán)交響音樂會的主要演出場地，同時(shí)也是城市重要的文化和公共活動中心。</p> <p class="ql-block">市政廳二樓陽臺<span style="font-size:18px;">俯瞰著大閱兵廣場，陽臺上矗立著一尊納爾遜·曼德拉的雕像。</span>1990年2月11日，曼德拉出獄僅數(shù)小時(shí)后，在這發(fā)表了重獲自由后的首次公開演講，宣告南非歷史進(jìn)入新的篇章。2018年7月24日，曼德拉雕像在這揭幕，以紀(jì)念那歷史性的時(shí)刻。</p> <p class="ql-block">愛德華七世雕像(Estatua EDUARD VII)</p><p class="ql-block">矗立在市政廳對面的“大閱兵廣場”（Grand Parade)上，紀(jì)念英國國王愛德華七世(在位時(shí)間：1901–1910年）。雕像于1905年揭幕，與市政廳落成同期，當(dāng)時(shí)距第二次布爾戰(zhàn)爭結(jié)束僅三年。它不僅象征著大英帝國在南非的勝利，也體現(xiàn)了帝國權(quán)威與紀(jì)念意義，折射出20世紀(jì)初南非的政治氛圍。</p> <p class="ql-block">全體團(tuán)友合影。</p> <p class="ql-block">照片中的黃色紅頂建筑是開普敦中央圖書館(Central Library Cape Town)，位于市政廳東側(cè)。該建筑建于1906年，最初名為舊操練廳(Old Drill Hall），是典型的愛德華時(shí)代市政建筑。</p> <p class="ql-block">好望角城堡(Castle of Good Hope)</p><p class="ql-block">位于大閱兵廣場東側(cè)。它建于1666—1679年，是南非現(xiàn)存最古老的殖民建筑，也是保存最完整的VOC堡壘。巴士沒有?？?，我們只是路過時(shí)拍了幾張照片。</p> <p class="ql-block">今天的最后一站是游覽“公司花園”及其附近景點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">公司花園 (Company's Garden)</p><p class="ql-block">位于開普敦市中心，是一片郁郁蔥蔥的綠色空間，其歷史可追溯至1652年，被認(rèn)為是南非最古老的花園。最初，這里是荷蘭東印度公司為船只補(bǔ)給而開辟的菜園，如今已發(fā)展為一座融合文化、歷史與自然魅力的大型公共公園。</p><p class="ql-block">花園里林木繁茂、花草繽紛，我們甚至看到了幾只從未見過的白色松鼠，活潑靈動，引得團(tuán)友們爭相拍照。四周還環(huán)繞著許多重要的建筑與地標(biāo)，比如南非議會大廈、國家博物館和國家美術(shù)館等，讓這片綠意不僅是市民休憩的樂園，也是一扇通往南非歷史與文化的窗口。</p> <p class="ql-block">南非國花山龍眼(Protea cynaroides)</p> <p class="ql-block">第一次見到白色的松鼠。</p> <p class="ql-block">花園內(nèi)矗立著一座塞西爾·約翰·羅得(Cecil John Rhodes，1853-1902)的雕像。Jimmy在這里向我們介紹了這位傳奇人物。羅得16歲因體弱多病來到南非療養(yǎng)，18歲進(jìn)入金伯利從事鉆石貿(mào)易。憑借精明的商業(yè)手腕和對競爭對手的收購，他逐漸掌控并壟斷了鉆石市場。到19世紀(jì)八、九十年代，他已是南部非洲最富有、最具政治影響力的人物之一。今天的津巴布韋和贊比亞曾以“羅得西亞”命名，正是源于他的姓氏。羅得終身未婚，1902年去世，年僅49歲。他留下的遺產(chǎn)資助設(shè)立了“羅德獎學(xué)金”(Rhodes Scholarship)，這是世界上最古老、最具聲望的研究生獎學(xué)金之一，許多世界知名人士都曾受惠于此，其中包括美國前總統(tǒng)比爾·克林頓。</p><p class="ql-block">塞西爾·約翰·羅得雕像。</p> <p class="ql-block">德爾維爾·伍德紀(jì)念碑(Delville Wood Memorial)</p> <p class="ql-block">南非國家博物館(Iziko South African Museum)</p> <p class="ql-block">南非國家美術(shù)館(South African National Gallery)</p> <p class="ql-block">南非議會大廈(Parliament of South Africa Old Assembly)</p> <p class="ql-block">昨天沒能趕上日落時(shí)分去V&A海濱欣賞桌山的夕照。今天回到酒店稍作休息后，我們五點(diǎn)便和Jimmy一起出發(fā)，徒步前往港口。離日落還早，笛、秀子和我們先在一家名為“水邊”（Waterside)的米其林風(fēng)格餐廳預(yù)訂了座位。隨后在V&A Wharf購物中心隨意逛了逛，出來時(shí)略晚一些，還好正好趕上拍照的最佳時(shí)刻。</p> <p class="ql-block">此刻，桌山左側(cè)與魔鬼峰頂被夕陽染得通紅，仿佛燃燒的火焰；余下的山體則只被輕輕暈染，形成鮮明對比，美得令人屏息。我們抓住這最美的時(shí)刻拍下了珍貴的照片?？上章涮欤鹊脚娜藭r(shí)紅霞已褪，留下些許遺憾。</p> <p class="ql-block">今晚Waterside用餐是一次不錯(cuò)的享受。精致美味的<span style="font-size:18px;">菜肴，出色的烹飪水準(zhǔn)，細(xì)致周到的服務(wù)，給我們留下了深刻的印象，米其林風(fēng)格美食名不虛傳。</span></p> <p class="ql-block">又是新的一天。今天是我們在開普敦3個(gè)整天活動日的最后一天，行程是上午參觀羅本島博物館，下午訪問開普敦最古老的酒莊。</p> <p class="ql-block">羅本島(Robben Island)</p><p class="ql-block">是桌灣的一個(gè)島嶼，位于開普敦??以北約11公里處。其名源自荷蘭語robben，意為“海豹”，因而又稱“海豹島”。在南非種族隔離時(shí)期，這里曾是關(guān)押政治犯的最高戒備監(jiān)獄，因納爾遜·曼德拉在其27年的牢獄生涯中有18年在此度過而聞名于世。種族隔離結(jié)束后，整座島被改建為一座活生生的歷史博物館，由羅本島博物館(Robben Island Museum)管理，向世人展示南非追求自由與正義的歷程。</p> <p class="ql-block">早上，全體團(tuán)友來到V&A海濱羅本島博物館前。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">博物館的導(dǎo)游曾是羅本島的政治囚犯，他講述了自己的親身經(jīng)歷。</span>他年輕時(shí)參加反抗種族隔離的武裝斗爭被流放出國，再次潛回參加斗爭時(shí)，被以非法入境罪名關(guān)進(jìn)羅本島政治犯監(jiān)獄。<span style="font-size:18px;">他說，這座監(jiān)獄最多可關(guān)押1350人，而在1962到1989年的歲月里，共有589名囚犯在此離世。</span></p> <p class="ql-block">今年11月，G20峰會將在南非舉行，羅本島也成為此次峰會的場地之一。為籌備這一歷史性盛事，羅本島從6月16日到9月1日對公眾關(guān)閉。很遺憾，我們今天無法登島參觀。</p><p class="ql-block">在博物館內(nèi)的羅本島模型前，導(dǎo)游介紹了島上房屋和設(shè)施的分布：左邊紅色的建筑是管理人員的住所，灰色的建筑則是監(jiān)獄。</p> <p class="ql-block">下圖是最高戒備監(jiān)獄的平面模型。導(dǎo)游說，曼德拉曾在B7號監(jiān)房關(guān)押了18年；而他自己則在C2號監(jiān)房度過了7年，直到1991年所有政治犯獲釋才重獲自由。他介紹說，政治犯每天都要到采石場勞動，只有每周六可以踢三個(gè)小時(shí)足球。我問他是否曾在獄中見過曼德拉，他笑著說“當(dāng)然”，甚至還聊過天。后來我上網(wǎng)查了資料，發(fā)現(xiàn)曼德拉早在1982年就已從羅本島轉(zhuǎn)往開普敦附近的波爾斯穆爾監(jiān)獄(Pollsmoor Prison)，<span style="font-size:18px;">那時(shí)導(dǎo)游還沒進(jìn)羅本島監(jiān)獄呢。所以導(dǎo)游信口開河亦常有之。</span></p> <p class="ql-block">導(dǎo)游介紹結(jié)束后，我們乘渡輪前往羅本島。雖不能登島，但可在附近觀看。</p><p class="ql-block">渡輪離開時(shí)拍的港口景象，背景是信號山和獅頭峰。</p> <p class="ql-block">桌山和魔鬼峰。</p> <p class="ql-block">信號山腳下的體育館，海上是拍攝全貌的最佳處。</p> <p class="ql-block">渡輪漸行漸遠(yuǎn)，開普敦天際線依然清晰可見——桌山、魔鬼峰、獅頭峰和信號山巍然屹立，盡顯雄偉壯麗。</p> <p class="ql-block">一群鳥兒從監(jiān)獄方向飛來，輕盈地劃過天際?；蛟S當(dāng)年，島上的政治犯也曾凝望這一幕，心中默默祈盼著“鳥出樊籠”的那一天。</p><p class="ql-block">照片中，左側(cè)紅色建筑后方的白色塔樓，是駐軍教堂(Garrison Church)的塔樓。</p> <p class="ql-block">牧師住宅(The Parsonage)和燈塔(Lighthouse)</p> <p class="ql-block">照片右邊是默里灣港口(Murray's Bay Harbor)；左邊是最高戒備監(jiān)獄，曼德拉在這渡過了18個(gè)年頭。</p> <p class="ql-block">渡輪中午回到港口。我們在這午餐，并在附近游覽。下午兩點(diǎn)出發(fā)去大康斯坦夏酒莊。</p> <p class="ql-block">團(tuán)友準(zhǔn)是一位登山愛好者，對下午的行程有自己的打算——攀登獅頭峰。她的提議得到了幾位團(tuán)友的響應(yīng)，五女一男組成了一支小分隊(duì)。唯一的男士老P還打趣說：“這是五娘教子?！毙》株?duì)請來一位當(dāng)?shù)叵驅(qū)ьI(lǐng)攀登，最終登上了獅頭峰。下圖是準(zhǔn)分享的小分隊(duì)登頂合影。</p><p class="ql-block">從左至右依次為：Irene、曬太陽、白蘭花、老P、Catherine、準(zhǔn)。</p> <p class="ql-block">準(zhǔn)說，全程往返大約三小時(shí)，包括拍照和欣賞風(fēng)景的時(shí)間。這張照片實(shí)在令人羨慕，如果我事先看到這樣一張照片，一定會心動前往。把它放在游記里，也是提醒未來到開普敦的朋友：千萬不要錯(cuò)過哦。</p> <p class="ql-block">大康斯坦夏酒莊(Groot Constantia)由開普敦首任總督西蒙·范德斯特爾創(chuàng)建<span style="font-size:18px;">于1685年，</span>是南非歷史最悠久的葡萄酒莊，也是南非葡萄酒文化的發(fā)源地。酒莊距開普敦中央商務(wù)區(qū)僅約20分鐘車程，被譽(yù)為開普敦七大必游景點(diǎn)之一。</p> <p class="ql-block">大康斯坦夏酒莊出產(chǎn)的世界聞名的甜葡萄酒——康斯坦斯甜酒(Vin de Constance），在18、19世紀(jì)風(fēng)靡歐洲王室與上流社會，被譽(yù)為“帝王之酒，酒中之王”。它的擁躉包括拿破侖·波拿巴、法國國王路易·菲利普、普魯士國王腓特烈大帝、英國皇室，以及美國前總統(tǒng)喬治·華盛頓和約翰·亞當(dāng)斯。文學(xué)巨匠如查爾斯·狄更斯、簡·奧斯汀和夏爾·波德萊爾也曾在作品或書信中盛贊此酒。至今，這款傳奇甜酒依然以其深厚的歷史和全球影響力而備受推崇。</p> <p class="ql-block">我們平時(shí)不常喝酒，派對上喝的大多是來自華盛頓州Columbia Valley和加州Napa Valley的葡萄酒。今天在酒莊品嘗了幾款紅白葡萄酒，感覺還是美國的更合我們的口感。</p> <p class="ql-block">酒莊的葡萄園。</p> <p class="ql-block">環(huán)境優(yōu)美，心曠神怡。</p> <p class="ql-block">今晚我們在酒店附近一家頗具南非風(fēng)味的餐廳——Gold Restaurant用餐。團(tuán)友Grace提前很久就預(yù)訂，前兩晚都已客滿，好不容易才訂到我們在開普敦的最后一晚。</p><p class="ql-block">我們一行10人：Roger和Grace夫婦、Aries和Ping夫婦、笛和秀子夫婦、建國和曉榮夫婦、婉儀和我，共同包了一張大桌。菜品一道道上來，風(fēng)味獨(dú)特，頗合我們口味，其中最特別的是鴕鳥肉和鹿肉。尤其是鹿肉，口感與牛肉頗為相似。吃完后好奇地問服務(wù)生是什么肉，她答道：“venison”，這才知道是鹿肉，趕緊又加了一份。</p><p class="ql-block">整個(gè)晚餐期間，餐廳里熱鬧非凡：當(dāng)?shù)匚枵叽┲宀世_紛的服飾，在我們周圍穿梭表演，時(shí)而敲鼓，時(shí)而擊掌，邊舞邊唱。我們也情不自禁地隨著節(jié)拍鼓掌，笑聲和掌聲此起彼伏，氣氛歡樂而熱烈。這不僅是一頓非洲風(fēng)味的晚餐，更像是一場精彩的文化盛宴，讓人回味無窮，值得親身體驗(yàn)。</p> <p class="ql-block">看風(fēng)景南非+維多利亞瀑布團(tuán)的行程并沒有安排訪問約翰內(nèi)斯堡(Johannesburg)，接下來是去維多利亞瀑布。訪問約翰內(nèi)斯堡是幾天之后。<span style="font-size:18px;">我們參加的“莫桑比克和馬達(dá)加斯加團(tuán)”</span>必須在約翰內(nèi)斯堡中轉(zhuǎn)，而第二天早上才有航班飛往目的地，因此需要在約翰內(nèi)斯堡過夜。這讓我們在中午抵達(dá)后有機(jī)會探訪這座南非最大的城市。<span style="font-size:18px;">到達(dá)約翰內(nèi)斯堡</span>那天下午，Jimmy安排了訪問庫里南鉆石礦(Cullinan Diamond Mine)。</p><p class="ql-block">下飛機(jī)后，我們直接乘巴士來到庫里南礦游客接待處。在這看了一個(gè)介紹該礦歷史的短片。</p> <p class="ql-block">庫里南鉆石礦(Cullinan Diamond Mine)</p><p class="ql-block">由托馬斯·庫里南爵士(Sir Thomas Cullinan)創(chuàng)立。1902年，他發(fā)現(xiàn)了這處鉆石礦，并成立了一個(gè)鉆石礦業(yè)有限公司，取名Premier，意為“初創(chuàng)”。1905年，這里出產(chǎn)了迄今為止全球最大的一顆寶石級鉆石原石，重達(dá)3106克拉，并以庫里南爵士的名字命名。這一發(fā)現(xiàn)不僅讓“庫里南”名揚(yáng)天下，也令普列米爾礦聲名鵲起。2003年，該礦更名為“庫里南鉆石礦”，以慶祝百年華誕。2008年，礦場被佩特拉鉆石公司收購并運(yùn)營至今。</p><p class="ql-block">聽完簡介后，大家都穿上了綠色的馬甲和頭盔，步行前往礦區(qū)。</p> <p class="ql-block">進(jìn)礦區(qū)手續(xù)很嚴(yán)。在接待處，每個(gè)人就得拿出護(hù)照記錄在案。接著還要在鐵欄內(nèi)左邊這排房子里進(jìn)行安檢和量血壓。可能時(shí)間關(guān)系，量血壓免了。</p> <p class="ql-block">房子外面展示著“庫里南鉆石”的原型，并有文字介紹發(fā)現(xiàn)的細(xì)節(jié)。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">庫里南鉆石</span>后來被贈予英國國王愛德華七世，并被切割成多顆寶石，其中許多如今已成為英國皇室珠寶的一部分，包括君主權(quán)杖上的“非洲之星”（庫里南一號）。</p> <p class="ql-block">安檢處對面的礦區(qū)小教堂。</p> <p class="ql-block">接下來是參觀室內(nèi)展覽。主要是該礦發(fā)現(xiàn)的有名的鉆石復(fù)制樣本展出。該礦場為金伯利巖管狀結(jié)構(gòu)，是一種富含鉆石的垂直地質(zhì)構(gòu)造。它是大型優(yōu)質(zhì)鉆石的產(chǎn)地之一，尤其是IIa型鉆石(純度極高，無色）。 庫利南礦場持續(xù)出產(chǎn)稀有的藍(lán)鉆，包括著名的122.52克拉庫利南之夢。另外是介紹開采技術(shù)的改進(jìn)和發(fā)展。</p> <p class="ql-block">我們沒有進(jìn)入采礦生產(chǎn)區(qū)參觀，只是在這遠(yuǎn)眺，聽了聽介紹就離開，去參觀老礦區(qū)。</p> <p class="ql-block">遇到了下班的礦工，向我們微笑打招呼。</p> <p class="ql-block">看著眼前這座巨大的老礦坑，我和婉儀不禁陷入沉思：這會不會就是當(dāng)年她爺爺做過苦力的礦場呢？</p><p class="ql-block">上世紀(jì)二十年代初，婉儀的爺爺和弟弟倆兄弟一起離開順德老家，登上遠(yuǎn)洋輪船，踏上前往南非的謀生之路。那是一段漫長而顛簸的海上旅程——海風(fēng)咸苦，船艙擁擠，疾病流行。他的弟弟在船上染病，不幸去世，遺體葬入茫茫大海。抵達(dá)南非后，爺爺進(jìn)了鉆石礦區(qū)當(dāng)勞工。礦工生活單調(diào)又艱辛，許多華工辛苦掙到錢后，便流連賭場、妓院，最終“賭光嫖光，白干一場”，兩手空空。爺爺卻從不嫖賭、不浪費(fèi)分文，努力攢下積蓄。大約在1927或1928年，他帶著多年的血汗錢回國，結(jié)束了海外苦工的歲月。</p><p class="ql-block">他來到廣州，用積蓄買了幾塊地，開了一家米鋪，逐漸成為當(dāng)?shù)匦∮谐删偷纳倘恕Ｈナ罆r(shí)，他給子孫留下了地產(chǎn)和商鋪?？上г谖覀兡晟贂r(shí)經(jīng)歷過的那個(gè)年代，婉儀的父親因?yàn)楹ε?，把地契都燒掉了，好在自住的祖宅得以保留下來。婉儀的爺爺去世前，只見過1949年剛出生、還是嬰兒的長孫。婉儀的大哥從奶奶那里聽過不少關(guān)于爺爺?shù)墓适?，但爺爺究竟在哪個(gè)鉆石礦場當(dāng)過勞工，始終沒有確切答案。</p> <p class="ql-block">這次南非之行，婉儀正是懷著緬懷和尋蹤的心情而來。我們曾向礦山隨行導(dǎo)游詢問，早年這里有沒有中國勞工挖礦。她太年輕，一臉茫然地說她不知道。無論如何，能夠親眼看到這座老礦坑，對婉儀來說是一次重要的收獲。雖然仍不確定爺爺當(dāng)年是否就在這里賣過苦力，但至少可以想象，當(dāng)年的環(huán)境大概與眼前所見相差無幾吧。</p> <p class="ql-block">老廠房。</p> <p class="ql-block">礦場日落。</p> <p class="ql-block">開普敦，這座被譽(yù)為“世界盡頭的美麗之城”，給我們留下了難以忘懷的回憶。</p><p class="ql-block">首先，她用最好的天氣迎接了我們。八月正值開普半島的雨季，刮風(fēng)、下雨、陰沉天本是常態(tài)。然而我們在這里的三天四夜，每天都陽光明媚、氣溫宜人，仿佛特意為旅人準(zhǔn)備的饋贈。</p><p class="ql-block">沿著大西洋海岸驅(qū)車而行，開普半島的風(fēng)景美得讓人屏息。雄偉的桌山與十二門徒巖山脈并肩而立，白色沙灘一望無際，山坡上點(diǎn)綴著精致的豪宅。即便見過歐美不少海岸美景，此處依然令人贊嘆不已。最意外的，是好望角。它素以狂風(fēng)巨浪著稱，而我們到訪時(shí)卻風(fēng)平浪靜，與想象中波濤洶涌的景象大相徑庭。</p><p class="ql-block">登桌山時(shí)，我們遇到了大霧彌漫，也因此得以體驗(yàn)云開霧散、宛如仙境的奇妙景象。</p><p class="ql-block">漫步在博卡普，五彩斑斕的房屋像打翻了調(diào)色盤；市政廳和周邊的愛德華風(fēng)格建筑，散發(fā)著濃郁的歷史氣息；城市花園里各種奇花異木令人目不暇接、<span style="font-size:18px;">流連忘返；更不用說V&A海濱那如畫的景致、醉人的夜色和令人難忘的美食盛宴。</span></p><p class="ql-block">乘渡輪游覽羅本島，不僅讓我們近距離感受了這處世界文化遺產(chǎn)的歷史氣息，還欣賞到最完整、最雄偉壯觀的桌山、魔鬼峰、獅頭峰和信號山的天際線，視野開闊，震撼！</p><p class="ql-block">開普敦，不僅用風(fēng)景打動了我們，更用她的陽光、她的節(jié)奏、她的氣息，讓我們真正愛上了這片非洲南端的土地。</p><p class="ql-block">在約翰內(nèi)斯堡的半天，沒有常規(guī)的城市游覽，而是<span style="font-size:18px;">專程去了</span>聞名世界的庫里南鉆石礦。對婉儀來說，這一站意義非凡——她的爺爺當(dāng)年就是在南非當(dāng)勞工挖鉆石，用血汗換來了人生的第一桶金。那段歲月里，生離死別、艱辛困苦，不親身經(jīng)歷，難以想象。</p><p class="ql-block">爺爺?shù)慕?jīng)歷讓我深有感悟。人的一生，總要經(jīng)歷各種挑戰(zhàn)與磨難，有的來自生計(jì)和環(huán)境的逼迫，有的出于自己的選擇。挺過去，它便成為生命中最寶貴的財(cái)富，正如爺爺；挺不過去，則可能是沉淪，甚至喪命，就像那些“賭光嫖光、白干一場”的勞工，和爺爺那位不幸的親弟弟。</p><p class="ql-block">每個(gè)人的一生都必須自己走完，旁人無法替代。爺爺用他的一生，詮釋了三個(gè)字——“守得住”：守得住苦，守得住心，守得住那份做人的尊嚴(yán)。</p><p class="ql-block">感恩約翰內(nèi)斯堡之行，讓我們沿著先輩的足跡，體會他們的堅(jiān)韌與不易，也讓我們的心靈接受了一次難得的洗禮與升華。</p>