欧美精品久久性爱|玖玖资源站365|亚洲精品福利无码|超碰97成人人人|超碰在线社区呦呦|亚洲人成社区|亚州欧美国产综合|激情网站丁香花亚洲免费分钟国产|97成人在线视频免费观|亚洲丝袜婷婷

三文化之城?托萊多 ?～2025 西葡行 Day2??2???? ?06/16/2025

可妮視角

<p class="ql-block">古典時(shí)期以羅馬留下最多印記為證～西哥特大約三百年～穆斯林374年的占領(lǐng)～1085年Alfonso VI率軍收復(fù)托萊多，Reconquista關(guān)鍵一戰(zhàn)，Toledo從此歸于卡斯蒂利亞王國(guó)，成為西班牙文化宗教政治重心。是歷史給了托萊多長(zhǎng)期共存的三大文化：?? 伊斯蘭文化?? 猶太文化?? 基督教文化。</p> <p class="ql-block">三大文化之西班牙古都，唐吉訶徳故鄉(xiāng) ，買好參觀七個(gè)點(diǎn)的手環(huán)，帶著很多期待，早早從馬德里坐了火車到達(dá)，</p> <p class="ql-block">計(jì)劃是從正門比薩格拉門 Puerta de Bisagra入城，但半道被río Tajo河水吸引，于是順著走上了阿爾坎塔拉橋Puente de Alcántara，此橋最早由<b>羅馬人</b>在公元 2 世紀(jì)建造，<span style="font-size:18px;">是托萊多最古老的過河通道，</span>后來在摩爾人統(tǒng)治時(shí)期（特別是10世紀(jì)）以及天主教君主收復(fù)失地后都進(jìn)行了重建，大橋的中央拱門高出河面28米以上，展現(xiàn)了卓越的羅馬工程技術(shù)。</p> <p class="ql-block">從東側(cè)1721年重建的巴洛克式凱旋門走上大橋，跨過río Tajo，河水靜謐得沒有一絲漣漪，西側(cè)門塔建于13世紀(jì)，明顯有防御功能，天主教雙王的盾徽高高在上；再過了紅綠燈控制的柏油汽車路（20世紀(jì)），方走入了緊鄰的Puerta de Alcántara，<span style="font-size:18px;">建于10世紀(jì)阿拉伯時(shí)期的</span>阿爾坎塔拉門，為折曲式通道（gateway in a bend），二個(gè)方向成直角的<span style="font-size:18px;">馬蹄形拱門，當(dāng)中</span>一個(gè)被高墻圍住的露天狹窄庭院，<span style="font-size:18px;">拱門兩側(cè)各有一座帶有垛口和箭縫的方形塔樓；我們</span>穿過這兩個(gè)拱門的路徑，正是古代攻擊者需要付出慘重代價(jià)才能走完的"死亡通道”，這個(gè)精妙的設(shè)計(jì)完美展示了摩爾人軍事工程學(xué)的高超智慧。</p> <p class="ql-block">穿過阿爾坎塔拉門，便進(jìn)入了托萊多迷宮般的歷史街區(qū)；沿著城墻而走，是執(zhí)著于計(jì)劃中的正門；遇自動(dòng)扶梯，上去看看Toledo城墻下之全貌再走下來，</p> <p class="ql-block">這次西班牙沒太多欣賞過分晚來的黃昏，倒是常常因?yàn)樵缭绲竭_(dá)迎接著太陽(yáng)東升晨光普照，</p> <p class="ql-block">眼前的Toledo正在蘇醒中，</p> <p class="ql-block">9am 鐘鳴，走入了Puerta de Bisagra 縱深城墻，</p> <p class="ql-block">比薩格拉門，托萊多最雄偉的城門，有中宮名份，原為摩爾人始建于10世紀(jì)，現(xiàn)在我們一眼看到的是查理五世的雙頭鷹徽章，顯示哈布斯堡王朝曾經(jīng)對(duì)托萊多的統(tǒng)治，怎么覺得這些冷冰器時(shí)代的城墻都不如羅馬水渠結(jié)實(shí)雄壯？</p> <p class="ql-block">城墻中庭內(nèi)，1958年豎了西班牙CARLOS V 即查理五世（Charles V）的雕像，真丑！1500年生于佛蘭德的根特（今比利時(shí)），父親是哈布斯堡家族的腓力一世（美男子菲利普），母親是西班牙卡斯蒂利亞女王胡安娜（瘋女胡安娜）。通過一系列復(fù)雜的家族聯(lián)姻和繼承，他從母系外祖父斐迪南二世和外祖母伊莎貝拉一世那里繼承了統(tǒng)一的西班牙王國(guó)及其在意大利和美洲的廣闊殖民地（西班牙于1516年繼承）；從父系祖父馬克西米利安一世那里繼承了奧地利哈布斯堡家族的土地（1519年繼承）；并于1519年當(dāng)選神圣羅馬帝國(guó)皇帝（查理五世）。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">插一個(gè)小知識(shí)：與他從母系繼承的統(tǒng)一的西班牙王國(guó)不同，其父系遺產(chǎn)的最大特點(diǎn)是：由多個(gè)分散在歐洲心臟地帶的公國(guó)、伯國(guó)和領(lǐng)地組成，沒有統(tǒng)一的行政體系，但極其富庶且戰(zhàn)略地位重要。這些領(lǐng)土并非一個(gè)整體，而是通過復(fù)雜的聯(lián)姻和繼承法組合在一起的“領(lǐng)地聯(lián)合"（Union ofTerritories）。查理五世是這些領(lǐng)地共同的君主，但需要分別與每個(gè)地區(qū)協(xié)商以獲得稅收和兵源支持。（DeepSeek)</span></p> <p class="ql-block">城門口的咖啡館已經(jīng)開張，滿足了特意耒吃巧克力油條的胃，</p> <p class="ql-block">吃完早餐只有9:30am，那就繼續(xù)亂逛等待10am到來，Toledo最早的參觀時(shí)間；</p> <p class="ql-block">古城墻下的這塊石頭承載著關(guān)于羅馬、伊斯蘭、還是猶太與基督教的跌宕故事？</p> <p class="ql-block">數(shù)不清的摩爾人風(fēng)格的教堂，一座又一座，</p> <p class="ql-block">古老的<span style="font-size:18px;">猶太區(qū) Judería，晨間</span>光影變幻，小路曲折蜿蜒，</p> <p class="ql-block">眼前又出現(xiàn)了一座城門，托萊多的太陽(yáng)門Puerta del Sol，西班牙最多就是太陽(yáng)門和西班牙廣場(chǎng)了，是14世紀(jì)末基督徒‘圣約翰騎士團(tuán)’修建，哥特式結(jié)構(gòu)與濃厚的Mudéjar風(fēng)格疊加，妥妥的基督徒統(tǒng)治下穆斯林工匠繼續(xù)使用伊斯蘭建筑元素的典型案例。</p> <p class="ql-block">在到達(dá)Toledo的這個(gè)清晨，我們不僅走過了塔霍河兩岸，也走??了從古羅馬、伊斯蘭、中世紀(jì)到巴洛克時(shí)期的漫長(zhǎng)歲月，<b>一座橋梁三座城門就是其歷史變局的見證！</b></p> <p class="ql-block"><b>手環(huán)第一站：</b></p><p class="ql-block"><b>基督之光清真寺Mezquita del Cristo de la Luz</b></p><p class="ql-block">這個(gè)名字很顯然包括了二種信仰，但在現(xiàn)實(shí)中作為宗教場(chǎng)所同時(shí)運(yùn)作是萬萬不能的，我能理解歷史的變遷，但這樣稱謂從何而來？</p><p class="ql-block">清真寺建于公元999年（伊斯蘭歷390年），摩爾人統(tǒng)治下，第一亇名字是Bab-al-Mardum清真寺，因?yàn)樗挥凇鞍筒贰ゑR爾杜姆門”附近；這里是托菜多現(xiàn)存唯一的摩爾時(shí)期清真寺。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">1186年，國(guó)王阿方索八世將這座建筑贈(zèng)予圣若望騎士團(tuán)，被命名為圣十字小堂（Ermitade la Santa Cruz），這里早已是基督教禮拜堂。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span>“基督之光”則來自一個(gè)美麗的傳說：1085年卡斯蒂利亞國(guó)王阿方索六世征服了托菜多，當(dāng)他的軍隊(duì)進(jìn)城時(shí)，國(guó)王的坐騎在這座小清真寺前突然跪下，不愿前行。一道神秘的光芒引導(dǎo)人們從墻壁后面發(fā)現(xiàn)了一個(gè)隱藏的基督受難十字架。據(jù)說，這個(gè)十字架在數(shù)百年前已被藏匿于此。從此這座建筑得名"基督之光”，在民間流傳，并被改為基督教禮拜堂。</p> <p class="ql-block">"基督之光”這個(gè)名字的確立和普及，很大程度上得益于19世紀(jì)的浪漫主義思潮和旅游業(yè)的發(fā)展，學(xué)者、詩(shī)人和旅行家們重新發(fā)現(xiàn)了托萊多中世紀(jì)的浪漫遺產(chǎn)，"基督之光”的傳說以及這座建筑本身獨(dú)特的混合建筑風(fēng)格，完美契合了這種浪漫的想象；旅行指南開始使用"基督之光"這個(gè)名字，它明顯比正式的“圣十字小堂”更具吸引力，亦概括了建筑的歷史層次；最終，出于對(duì)歷史的尊重（承認(rèn)其伊斯蘭起源）和旅游品牌的考慮（一個(gè)獨(dú)特且易記的名字），官方的名稱也采納了這種融合，定為"基督之光清真寺"（Mezquita del Cristo de la Luz) 。原來如此！"基督之光清真寺”其背后的故事就像一塊歷史的“千層糕"，每一層都記錄著不同時(shí)代的信仰、權(quán)力和文化的交融與更迭，從最初的伊斯蘭建筑，到基督教的神跡傳說，再到現(xiàn)代出于歷史和旅游的考量而保留的混合名稱，整個(gè)過程非常 fascinating！今天我們也領(lǐng)略到了清真寺被晨光撫照時(shí)的燦爛，第一站，彩！</p> <p class="ql-block">守在門口等待開門，10am第一個(gè)踏入清真寺前的玻璃房入口，套上了手環(huán)，拿上了pad還有一個(gè)圖紙牌，這樣每到一個(gè)景點(diǎn)我們可以知道聽什么了；</p> <p class="ql-block">禮拜堂外墻主要由石材和磚塊構(gòu)成，采用了非常典型的伊比利亞半島摩爾建筑技術(shù)，方石在下為堅(jiān)固，磚塊在上則拼出各種圖案。</p> <p class="ql-block">我覺得最有意思的是外面朝著街道的門，中門是通常的最大二側(cè)稍小，再細(xì)看就發(fā)現(xiàn)三個(gè)門結(jié)構(gòu)并不相同；伊斯蘭藝術(shù)常故意打破對(duì)稱以防完美(獨(dú)屬安拉), <span style="font-size:18px;">蘊(yùn)含了一種“精心設(shè)計(jì)的不對(duì)稱”， </span>它在一個(gè)簡(jiǎn)潔的立面上，通過微妙的不對(duì)稱和差異化的裝飾，巧妙地回應(yīng)了城市環(huán)境和視覺需求，展現(xiàn)了摩爾建筑師極其sophisticated 的設(shè)計(jì)思想！這里左側(cè)門朝向城市主干道/市中心，作為“展示面”需要更華麗；而右側(cè)可能朝向次要區(qū)域。同時(shí)，銘文帶在左側(cè)上方中段也佐證了視覺重點(diǎn)的設(shè)計(jì)。有趣有趣！</p> <p class="ql-block">簡(jiǎn)單的立方體結(jié)構(gòu)，九個(gè)分隔的空間，完美繼承了早期伊斯蘭清真寺的建筑范式；中心穹頂上的八角星，作為方形（地）與穹頂（天）之間的過渡，象征著從世俗到神圣的升華，引導(dǎo)信徒的心靈從紛繁的物質(zhì)世界（多柱、分隔的空間）走向?qū)ι袷ソy(tǒng)一與無限（幾何裝飾、穹頂）的沉思。</p> <p class="ql-block">柱子支撐著十二道纏繞的馬蹄形拱，摩爾式建筑的特點(diǎn)，尤其是倭馬亞王朝的風(fēng)格；原始伊斯蘭部分規(guī)模很小，實(shí)測(cè)僅8米乘8米（約64平方米）；小小的構(gòu)筑，感覺是科爾多瓦清真寺的縮影。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">基督教時(shí)期的</span><span style="color:rgb(21, 100, 250);">圣壇 (The Presbytery)，拱頂上飾有遵循羅馬式圣像畫法的濕壁畫，描繪了“全能者"（Pantokrator）即威嚴(yán)的基督，surrounded by the Tetramorph （四活物，象征四位福音書作者）。側(cè)壁上繪有女性圣徒像和一位身著莊嚴(yán)禮服的男性人物。人們普遍認(rèn)為此形象可能是委托創(chuàng)作此作品的大主教或教士。此外仍可見一幅描繪天使接引逝者靈魂（以小女孩形象呈現(xiàn)）的場(chǎng)景。該畫作年代較近，更接近于十四世紀(jì)的哥特藝術(shù)風(fēng)格。光明基督，為原作的復(fù)制品，矗立在小禮拜堂的后殿。</span></p> <p class="ql-block">可愛的大眼睛圣女，斑駁的濕壁畫，</p> <p class="ql-block">摩爾人的庭院再小也有噴泉水道，</p> <p class="ql-block">這里更是高高在上，將Toledo古城盡收眼底，今天我們有的逛了，準(zhǔn)備好廢腿??，</p> <p class="ql-block">再一探頭，原來正在太陽(yáng)門之上，</p> <p class="ql-block">那個(gè)時(shí)期，11-13世紀(jì)，基督徒、猶太人與穆斯林共存，Toledo有最最多元的文化結(jié)構(gòu)，以科學(xué)哲學(xué)與翻譯運(yùn)動(dòng)著稱，可惜寬容常常會(huì)輸給極端，歷史多次證明了。</p> <p class="ql-block">庭院里坐著一個(gè)女孩主動(dòng)offer給我們拍照（上圖），一聊發(fā)現(xiàn)她耒自NH到倫敦游學(xué)耒這里一周study儉學(xué)，正宗的老鄉(xiāng)必須自拍合影留念。</p> <p class="ql-block">出來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)Monasterio de Santo Domingo el Antiguo（手環(huán)不包括）很近，想順道先看了EL GRECO的埋葬之處未果，因?yàn)?1am才開門。周邊墻壁各種磚石組合好看，剛才audio里講到因?yàn)門oledo的泥磚質(zhì)量不夠好，起墻一定要有石頭混入方堅(jiān)固，這下一注意就發(fā)現(xiàn)這里的墻各具特色為街巷增添了不少花樣。</p> <p class="ql-block">回到正途，拿著地圖去尋找下一站啦。</p> <p class="ql-block"><b>手環(huán)第二站：圣胡安·德·洛斯·雷耶斯修道院</b></p><p class="ql-block"><b>Monasterio de San Juan de los Reyes</b></p> <p class="ql-block">天主教雙王伊莎貝拉一世與費(fèi)爾南多二世親自督造，為了紀(jì)念他們?cè)谕辛_戰(zhàn)役（Battle ofToro, 1476年）中的關(guān)鍵勝利，一眼望去很氣派；又見外墻懸掛著大量鎖鏈，說是來自從穆斯林奴役中解放的基督徒，象征“基督信仰勝利”。</p> <p class="ql-block">大門口雙王的徽章上已經(jīng)加上了石榴，這應(yīng)該是征服Granada之后掛到墻上的吧？箭束（Flechas）與<span style="font-size:18px;">鷹軛</span>（Yugo）是雙王的徽章中常見的雙重象征，“Tanto Monta"（不分高下）；上面還有他們統(tǒng)治的領(lǐng)土：卡斯蒂利亞、萊昂、阿拉貢、西西里；他們的權(quán)力通過王冠和守護(hù)的鷹與獅體現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">皇家祭壇、氣派非凡，</p> <p class="ql-block">二側(cè)有大量浮雕，為黑鷹（águila de San Juan）張翅環(huán)繞徽章，這是圣若望福音象征，鷹冠王冠象征“受神庇佑的王權(quán)”，</p> <p class="ql-block">伊莎貝拉女王的私人徽章常配此鷹，表示她虔誠(chéng)的信仰與權(quán)力天授；</p> <p class="ql-block">去到二樓，</p> <p class="ql-block">俯瞰中殿與后殿，挑高的哥特風(fēng)格，</p> <p class="ql-block">冷峻硬朗空闊是這里的主基調(diào)，王權(quán)的象征。</p> <p class="ql-block">二樓的Cloister頂部，摩爾裝飾風(fēng)格占據(jù)主導(dǎo)，穆斯林工匠的杰作，</p> <p class="ql-block">雙王原本計(jì)劃安葬此地，但伊莎貝拉留下了想被葬在她最引以為傲的勝利(格拉納達(dá))的心愿；</p> <p class="ql-block">墻上的壁畫開始剝落，缺乏維修經(jīng)費(fèi)？</p> <p class="ql-block">修道院<span style="font-size:18px;">直接面向南方仍在穆斯林手中的格拉納達(dá)，王國(guó)</span>正值“收復(fù)失地運(yùn)動(dòng)”的尾聲和西班牙即將統(tǒng)一的關(guān)鍵時(shí)刻，這里象征著基督教王權(quán)的力量和雙王的決心！</p> <p class="ql-block">上上下下兜一圈，只花了二十分鐘，這里與Granada的皇家禮拜堂十分類似，是屬于伊莎貝拉女王的氣場(chǎng)，總體來說象征意義大過觀賞價(jià)值，實(shí)話實(shí)說！</p> <p class="ql-block">Bye，who are you？</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(25, 25, 25);">手環(huán)第三站：圣瑪麗亞·拉·布蘭卡猶太教堂</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(25, 25, 25);">Sinagoga de Santa María la Blanca</b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">始建于1180年左右，</span>原名伊本?書珊猶太教堂（Ibn Shoshan Synagogue），曾是托菜多最大、最古老的猶太會(huì)堂之一，也是歐洲現(xiàn)存最古老的猶太會(huì)堂建筑。這座建筑由伊斯蘭建筑師在基督教王國(guó)卡斯蒂利亞的統(tǒng)治下，為猶太社區(qū)建造，是穆德哈爾風(fēng)格（Mudejar）的杰出代表，也成為了中世紀(jì)伊比利亞半島上基督教、伊斯蘭教和猶太教三種文化并存與合作的獨(dú)特象征。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">猶太會(huì)堂是猶太人社群的根本中心，它不僅用于集體祈禱（在傍晚、清晨和正午），同時(shí)也作為教學(xué)和集會(huì)的場(chǎng)所。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">圣瑪利亞白衣教堂（Santa María la Blanca），和所有在歷史中延續(xù)下來的建筑一樣，因其不同的用途而經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)上的變遷。</span>1405 年左右，在圣文森特殉教者事件后被改作教堂，獻(xiàn)給“白衣圣母”，后來曾作為修道院、兵營(yíng)，甚至庇護(hù)所使用。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)部由四排八角形柱子劃分出五個(gè)廊道，支撐著精美的馬蹄形拱，頂部為木制天花（armadura mudéjar），</p> <p class="ql-block">柱頭上有松果和植物圖案的細(xì)致雕鑿，</p> <p class="ql-block">唯獨(dú)這一端呈現(xiàn)金黃光澤的圓頂，特別醒目，是基督教化之后加建為祭壇空間，之前是圣柜所在？</p> <p class="ql-block">整體純白的色調(diào)、精巧的灰泥裝飾以及那些馬蹄形拱門，都散發(fā)著濃厚的伊斯蘭建筑風(fēng)情，使其內(nèi)部空間顯得既莊嚴(yán)又優(yōu)雅；</p> <p class="ql-block">獨(dú)特的地磚拼接，八角星更多出現(xiàn)在伊斯蘭藝術(shù)，典型的穆德哈爾（Mudéjar）裝飾；</p> <p class="ql-block">今天，它早已不是宗教場(chǎng)所，作為景點(diǎn)頂級(jí)推薦！我們站在這里看到了西班牙歷史上那個(gè)短暫而輝煌的“文化融合時(shí)代”～La Convivencia，約從公元711年穆斯林征服西哥特王國(guó)開始，持續(xù)到1492年天主教雙王收復(fù)格拉納達(dá)、驅(qū)逐猶太人為止！大凡關(guān)心一下時(shí)事變遷不免發(fā)出一聲嘆息：猶太人的命運(yùn)??！</p> <p class="ql-block">轉(zhuǎn)場(chǎng)中，</p> <p class="ql-block"><b>手環(huán)第四站：圣多美教堂</b></p><p class="ql-block"><b>Iglesia de Santo Tomé</b></p> <p class="ql-block">這里就看“一畫鎮(zhèn)堂”的《奧爾加斯伯爵的葬禮》（El entierro del Conde de Orgaz），El Greco最杰出的作品之一，創(chuàng)作于1586-1588。</p> <p class="ql-block">奧爾加斯伯爵 Gonzalo Ruiz de Toledo（14 世紀(jì)）是當(dāng)?shù)刭F族，以虔誠(chéng)與善行著稱。傳說他去世時(shí)，圣奧古斯丁與圣斯蒂芬親自從天而降，幫他下葬；16 世紀(jì)末，托萊多居民希望紀(jì)念這一奇跡，由堂區(qū)神父安德烈斯·努涅斯（Andrés Nú?ez）委托格列柯繪制此畫，裝飾于伯爵墓旁。</p> <p class="ql-block">上半部分的天堂異象，中心是耶穌基督，左邊圣彼得與圣母，右邊施洗者約翰，形成典型的“三位一體”式的天庭構(gòu)圖，天國(guó)的光輝通過狹長(zhǎng)的“靈魂通道”與下方的葬禮呼應(yīng)。格列柯特有的拉長(zhǎng)、閃耀的人物造型在這里表現(xiàn)得尤為強(qiáng)烈。讀過的一本書上這么寫“<span style="color:rgb(255, 138, 0);">還有人堅(jiān)持格列柯的眼睛有毛病，因此他看到的人體比實(shí)際更長(zhǎng)，而且還和垂直線呈某個(gè)角度。在科學(xué)測(cè)量他的許多畫作之后，最后這種說法似乎獲得證明</span>”，無論如何這種風(fēng)格主義確實(shí)讓他的畫太有辯識(shí)度了。</p> <p class="ql-block">站在畫前靜靜地欣賞著，偶爾聽到幾句旁邊有人用英語(yǔ)介紹；<span style="color:rgb(255, 138, 0);">奧爾加斯伯爵在14世紀(jì)去世，但格列柯卻用他自己時(shí)代的人物作為畫中的哀悼者，其中有許多著名的文化人物：劇作家洛佩·德·維加、加西拉索·德拉·維加和塞萬提斯，他自己的幼子也在葬禮游行中。這些人的面孔、鎧甲和輪廓都精心繪制。潔白的雙手和蒼白的五官是格列柯所繪男子的典型，清楚地表現(xiàn)出西班牙的貴族階級(jí)逐漸變得軟弱。伯爵無生氣的蒼白身軀由圣司提反（St.Stephen）和專程下凡的圣奧古斯?。⊿t.Augustine）放入墳?zāi)埂ＪW古斯丁是一位戴著禮冠的老人，身著華麗的金色法衣，輕輕托住伯爵的肩膀，伯爵打磨拋光的黑色甲胄與圣徒的金色長(zhǎng)袍形成鮮明的對(duì)比。</span></p> <p class="ql-block">這幅畫可謂是托萊多社會(huì)的集體肖像，包括他的幼子（左前小兒）也在其中；太多細(xì)節(jié)可以鑒賞，畫其實(shí)也是歷史書要讀懂不易；還有背對(duì)著大家的神父，黑袍外罩白衣，格列柯在黑色之上，以細(xì)長(zhǎng)上揚(yáng)的筆法，用透明或半透明的白色灰色輕刷，光線透過多層顏料反射回來，產(chǎn)生柔和而內(nèi)在的“帶有靈性的光”，而他的背影讓觀眾變成了親歷禮儀的參與者！</p> <p class="ql-block">最后坐在堂后的板凳上歇腳看人進(jìn)人出觀畫生態(tài)，一切都是剛剛好。格列柯生前很受歡迎，教士爭(zhēng)先恐后出高價(jià)請(qǐng)他作畫，他的生活一直過得非常富裕。但在去世后的近3個(gè)世紀(jì)不受重視，直到二十世紀(jì)初才被重新認(rèn)識(shí)，如今簡(jiǎn)直是炙手可熱。</p> <p class="ql-block">同室對(duì)著的墻上還有一幅《臨終的基督》，是Greco學(xué)生Luis Tristán于1620所畫。</p> <p class="ql-block"><b>手環(huán)第五站：救世主教堂</b></p><p class="ql-block"><b>Iglesia del Salvador</b></p> <p class="ql-block">幾步之遙，這個(gè)為何會(huì)擠入手環(huán)？ 清真寺結(jié)構(gòu)+基督教改建在這里已司空見慣，</p> <p class="ql-block">小樓爬上去也視線局促看不到遠(yuǎn)方，</p> <p class="ql-block">唯塔下街景看人流，</p> <p class="ql-block">原來這個(gè)教堂內(nèi)地面下有可見的考古層可追溯到羅馬時(shí)期，西哥特的基督教教堂，后改為清真寺，1085年基督徒重奪托萊多自然要變回來，妥妥Toledo的活歷史。</p> <p class="ql-block">走上已是城中心的街道，遇沿路正在布置香草，</p> <p class="ql-block">再抬頭滿目幕布掛旗花毯，問工人借翻譯軟件得知本周四6/19日是2025 年天主教圣體節(jié)（Corpus Christi） ，目前正節(jié)日前夕鋪路，</p> <p class="ql-block">大家紛紛懸掛16–17世紀(jì)舊掛毯于窗臺(tái)，這便是中世紀(jì)風(fēng)情？我們也體會(huì)了一把臨近節(jié)日的快樂。</p> <p class="ql-block"><b>手環(huán)第六站：耶穌會(huì)教堂 </b></p><p class="ql-block"><b>Iglesia de los Jesuitas </b></p><p class="ql-block">1629年開工，1718年祝圣，1765年全部完工，正式名稱為圣伊爾德豐索教堂 （Iglesia de SanIldefonso），是托萊多僅次于主教座堂的第二大宗教建筑，但因座落于市中心擁擠的巷道間，找到大門閃入，至于外貌如何全然不知。</p><p class="ql-block">耶穌會(huì)是天主教內(nèi)部的一個(gè)“精英特種部隊(duì)”，1569年耶穌會(huì)首次在托萊多建立據(jù)點(diǎn)，1767年耶穌會(huì)被驅(qū)逐出西班牙，200年的存在，感嘆一下光復(fù)運(yùn)動(dòng)之后自己人之間也要斗，人類真是復(fù)雜的動(dòng)物！266任教皇方濟(jì)各（Pope Francis）是第一位出自耶穌會(huì)的教皇，也是我唯一見過的教皇，幾尺之遙，這里感嘆一下。</p> <p class="ql-block">進(jìn)門就是吸睛的巴洛克祭壇（retablo）以深紅底色配金色浮雕裝飾為主，是西班牙18世紀(jì)中后期典型的“Churrigueresco”極致繁復(fù)、極致裝飾性風(fēng)格，并不多見的熱情權(quán)威神圣之火的紅與金，極立體的藤蔓卷軸花飾，Barroco Churrigueresco 標(biāo)志。</p> <p class="ql-block">這是手機(jī)Zoom in，這么好的地方被工作人員占領(lǐng)無法靠近不能久留，哎??。</p> <p class="ql-block">穿堂而過，收了墻上幾張有眼緣的畫，《三博士耒拜》與《大希律王屠殺男嬰》屬馬太福音里的同一個(gè)故事，這里的二幅畫作極精彩，東方博士在月光里敬拜圣嬰，大希律王光天化日之下殺人放火，天道必報(bào)！</p> <p class="ql-block">圣母（畫）像溫柔至極，</p> <p class="ql-block">好有秘魯風(fēng)！應(yīng)該反過來說??。</p> <p class="ql-block">登頂啦，這里??雙塔，位于托萊多老城區(qū)最高點(diǎn)，可以俯瞰托萊多主教堂塔霍河大彎和阿爾卡薩宮（Alcázar），游客不少，導(dǎo)游很賣力，可惜不懂西班牙語(yǔ)；</p> <p class="ql-block">今天Alcazar關(guān)閉，一開始就不想去，可能是兵器博物館的緣故？ 所謂全景大景現(xiàn)在都不太吸引我，心想能有多壯觀？只想一頭鉆入巷子里淘寶，這里是完美平替擁有一覽眾山小的視野！</p> <p class="ql-block">南塔，</p> <p class="ql-block">這里的風(fēng)景據(jù)說就在紐約大都會(huì)收藏的El Groce的畫里，</p> <p class="ql-block">哈哈，回美之后直奔大都會(huì)再去欣賞，Groce他老人家明顯乾坤大挪移了，藝術(shù)源于生活又高于生活的典型案例。</p> <p class="ql-block">北塔是鐘樓，</p> <p class="ql-block">我們是聽著audio自由登塔，自由哎！一路登塔多受拘束，這里可以爽一把，最開懷為連接南北二塔的<span style="font-size:18px;">空中走道</span>，待到大部隊(duì)離開再走一遍，體驗(yàn)超級(jí)棒！</p> <p class="ql-block">鐘樓竟是中空的結(jié)構(gòu)，鐵質(zhì)樓梯貼墻環(huán)繞而下，</p> <p class="ql-block">遙遙相望主祭壇，沒近前觀賞，登了塔就完美啦！</p> <p class="ql-block">回到了街上，Toledo的每一步都富含韻味，</p> <p class="ql-block"><b>圣多明各舊修道院 Monasterio de Santo Domingo el Antiguo</b>， 非手環(huán)參觀站，沖著 El Greco 特地繞回去，想著上午看完這里，午飯之后可以專攻主教堂了。</p> <p class="ql-block">到達(dá)的時(shí)候真是清冷，也許我們是今天的第一位出現(xiàn)的，因?yàn)橘I票踏入的時(shí)候里面很暗，工作人員熱情的開了燈，并告知這里只??El Groce的三幅真跡，</p> <p class="ql-block">主祭壇的圣母升天真跡如今在美國(guó)芝加哥，其之上的耶穌下架真跡在Prado，二旁的圣人是真跡，</p> <p class="ql-block">還有旁邊小祭壇有一大幅《耶穌復(fù)活》是真跡，</p> <p class="ql-block">僅這個(gè)一幅真跡就夠本了！老實(shí)講，看這種畫環(huán)境太重要了，這樣陰森冷清的氛圍絕對(duì)更震撼。</p> <p class="ql-block">這里是托萊多最古老的修道院之一，創(chuàng)建于原西哥特時(shí)期并一直是基督教教堂，看不到絲毫伊斯蘭文化痕跡，是不同文化共存時(shí)代的見證者。16世紀(jì)末的擴(kuò)建計(jì)劃邀請(qǐng)了格列柯進(jìn)行首次重要宗教繪畫，于是從1577年開始這里成了El Greco在西班牙創(chuàng)作生涯的起點(diǎn)與安息之地?？吹搅松厦娴臉?biāo)識(shí)“El Greco's burial crypt”但工作人員講見不到地窖里的棺槨，是不讓看還是無物可看？不得而知。</p> <p class="ql-block">這里目前只能參觀二間大堂，前堂有主祭壇和唱詩(shī)席，后堂基本是陳列館亦有不少精美的畫作與器物，</p> <p class="ql-block">精美的小祭壇、美麗的圣母、柜子里圣物，寶貝真不少，</p> <p class="ql-block">今天只有小靑年與我到訪，又感嘆一下好冷清呀，大家都只是圍著El Groce的畫轉(zhuǎn)，當(dāng)然這里不在手環(huán)里也有關(guān)系？</p> <p class="ql-block">修道院至今仍是修女居住的地方，<span style="font-size:18px;">修女們親手制作各種傳統(tǒng)西班牙甜點(diǎn)</span>“修女餅”（Dulces de convento）售賣。</p> <p class="ql-block">再留個(gè)影，參觀修道院前后也就十幾分鐘，今天還會(huì)與El Groce再見的。</p> <p class="ql-block">這里<span style="font-size:18px;">遠(yuǎn)離節(jié)日游行的主軸區(qū)域，</span>街巷特別安靜，磚石混合的墻體都是精心設(shè)計(jì)，承繼了伊比利亞-伊斯蘭建筑的樸素幾何感，又體現(xiàn)了文藝復(fù)興時(shí)期對(duì)比例和秩序的追求。</p> <p class="ql-block">決定走回?zé)狒[的主教堂區(qū)域，人流也越來越擁擠了，這是又熱又鬧的節(jié)奏，路過一家又一家兵器商店，托萊多是歐洲歷史上最著名的冷兵器制造中心，如今千年工藝已轉(zhuǎn)化為文化象征，</p> <p class="ql-block">小青年拍個(gè)照壓根沒興趣多看看，我自然更無所謂。</p> <p class="ql-block">頭頂上的幕布會(huì)一直存在擋住夏季烈日熾光嗎？很多有精美的畫繡應(yīng)該是節(jié)日獨(dú)有。</p> <p class="ql-block">餐廳都是小青年看google評(píng)分選，今天中午很local的口味，最后上街吃gelato當(dāng)甜點(diǎn)，吃完了才見到《上海媽媽》，一聲嘆息！</p> <p class="ql-block">暢吃冰淇淋，旅行特享，</p> <p class="ql-block">整個(gè)上午我們穿梭于Toledo的古老小巷收獲良多，簡(jiǎn)單概括以示三文化共存的美好，推薦??數(shù)純屬個(gè)人喜好：</p><p class="ql-block">光輝基督清真寺??????????</p><p class="ql-block">～托菜多現(xiàn)存唯一的摩爾時(shí)期清真寺</p><p class="ql-block">圣胡安皇家修道????????</p><p class="ql-block">～雙王親自興建，象征“基督信仰勝利”</p><p class="ql-block">瑪麗亞·拉·布蘭卡猶太教堂??????????</p><p class="ql-block">～伊斯蘭建筑師，在基督教卡斯蒂利亞統(tǒng)治下，為猶太社區(qū)建造，一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的三文化共存</p><p class="ql-block">圣多美教堂??????????</p><p class="ql-block">～因格列柯巨作而熠熠生輝</p><p class="ql-block">救世主教堂??????</p><p class="ql-block">～始于古羅馬時(shí)期，歷經(jīng)西哥特基督教、摩爾人清真寺，1085年基督徒重奪，Toledo活歷史</p><p class="ql-block">耶穌會(huì)教堂??????????</p><p class="ql-block">～建于十七世紀(jì)，登塔樓看盡Toledo風(fēng)光</p><p class="ql-block">圣多明各舊修道院????????</p><p class="ql-block">～始于西哥特時(shí)期，一直是基督徒的古老修道院，格列柯初葬于此</p> <p class="ql-block">下午主攻大教堂，西班牙哥特建筑巔峰，此處省略千字，敬請(qǐng)期待Toledo續(xù)篇</p>