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西行漫記之十五：Grand Canyon (2)懸崖上的小屋

寧靜

<p class="ql-block"><b> 動(dòng)筆寫這篇旅記前，心中先涌起深切的懷念——為大峽谷北緣在7月4日龍布拉沃大火中枯殞的草木花卉、喪生的飛禽走獸，也為那些殞于山火、并曾為游客提供便利與舒適的百年建筑物。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block">　　5月26日，我們從卡納布出發(fā)，驅(qū)車兩小時(shí)，終于在下午四點(diǎn)前抵達(dá)大峽谷北緣的訪客中心。那塊帶著古樸野趣的招牌，像藏在心底惦念了許久的珍寶，此刻終于真切地映入眼簾，心頭的歡喜與興奮幾乎要滿溢出來。</p><p class="ql-block"> 訪客中心坐落在海拔兩千六百多米的高山上，許是因路途遙遠(yuǎn)，這里游客寥寥，格外安靜。我們將車停在寬敞的停車場，腳下是厚厚的松針，踩上去軟乎乎的；圓滾滾的小松鼠正愜意地啃著滿地的松果，時(shí)不時(shí)抬眼望過來，倒像是在打量我們這些遠(yuǎn)道而來的客人。</p><p class="ql-block"> 參天的松樹遮天蔽日，不僅送來高山特有的清冽涼意，更像一道天然屏障，輕輕擋住了身后深不見底的懸崖峭壁。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">　　</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">我們立于停車場樹影疏朗處遠(yuǎn)眺，只見溝壑縱橫間，層疊的巖群浸在午后的陽光里。紫紅色的巖石如列陣的契石，在綿延無際的峽谷中鋪展開去，那股恢宏雄壯的氣勢，縱然隔著重重屏障，也依然能穿透而來，撼人心魄。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 讓我們意外的是，北緣竟如此清靜。從停車場往訪客中心走去，沿途幾乎不見其他游人，腳下厚厚的松針被踩得發(fā)出清脆的斷裂聲；滿地碩大的松果，引得圓胖的松鼠歡騰雀躍。</p><p class="ql-block"> 和所有國家公園一樣，室外陳列著許多信息牌與地圖，上面詳細(xì)標(biāo)注著園內(nèi)各觀景臺(tái)的景致與行程規(guī)劃建議，能讓人獲得不少實(shí)用指引。從訪客中心往南，依舊古木參天，高原清冽的空氣里滿是松脂的香氣。林蔭之下，一棟棟由石墻與松木搭建的房屋靜靜矗立，造型簡潔，且?guī)еr明的地域特色。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 始建于1928年的Grand Canyon Lodge，既是一座開放式旅館，更是大峽谷北緣的標(biāo)志性存在。它依傍懸崖峭壁而建，與深達(dá)千米的峽谷僅一步之隔，驚險(xiǎn)與壯闊近在咫尺。</p><p class="ql-block"> 拾級而下，石頭砌筑的臺(tái)階引著人走入旅館。壘石而成的墻壁、原木構(gòu)筑的屋脊，處處透著原始部落的質(zhì)樸氣息。走入旅館小屋首先映入眼簾的是陽光燦爛的陽光廳，向南望去，一面山墻與壁立千仞的峽谷垂直相接，寬大的玻璃窗巧妙劃分出室內(nèi)外的界限——既將浩瀚無垠的大峽谷全景溫柔地?cái)埲胧覂?nèi)，又穩(wěn)穩(wěn)隔開了窗外險(xiǎn)象環(huán)生的深淵。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 于是，在這精妙雅致的空間里，你盡可180度環(huán)視遼闊峽谷。即便只是慵懶地蜷縮在柔軟沙發(fā)上，峽谷的煙嵐云靄、四季流轉(zhuǎn)的風(fēng)光，也能毫無保留地映入眼簾。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">陽光廳寬大的落地窗透射著四時(shí)的光影。</p> <p class="ql-block">山嵐輕漫，云岫悠然，窗外的高山峽谷景致穿過玻璃，悄然映入室內(nèi)，也深深投射在每個(gè)人的心上。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 與大堂相連的便是餐廳。近百年時(shí)光流轉(zhuǎn)，這里除了時(shí)常更換的餐布始終整潔如新，其余一切都還保留著初建時(shí)的模樣——只是當(dāng)年鮮亮的原木屋脊，已染上歲月浸潤的沉郁色澤；石頭墻體吸附了一代又一代游客的氣息，如今愈發(fā)顯得溫潤亮澤，帶著時(shí)光打磨的圓融。</p><p class="ql-block"> 下午四點(diǎn)多，離就餐還有些時(shí)候，西斜的陽光漫過潔白的餐布，將窗外一川峽谷的靈秀風(fēng)光，也輕輕投映在寬大的玻璃窗前。</p> <p class="ql-block">　　</p><p class="ql-block"> 步出室外，便是一方不算寬敞的陽臺(tái)。石砌的矮墻圈起十幾平方米的平臺(tái)，共同構(gòu)筑成這片懸崖之上的天地。</p><p class="ql-block"> 下午四點(diǎn)多，陽光依舊明艷，而兩千多米的山巔之上，已然清風(fēng)拂拂，涼意送爽。斜倚著稍作休憩，淺啜幾口清茶，竟有了幾分微醺。20多億年的深谷長風(fēng)，輕輕搖響屋檐四角的風(fēng)鈴?；秀遍g，看那谷中層層疊疊的巖壁，竟如萬馬奔騰，在翻涌的云光里朝著我們奔涌而來。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 走出小屋的陽臺(tái)，便是狹窄的Transept Trail。沿著碎石鋪就的小徑蜿蜒向下，一塊三面凌空的巖石突兀地懸在千米懸崖之上。巖石頂端有道橫向裂縫，已化作一道深達(dá)十余米的貫通傷；即便設(shè)有圍欄，站在這孤峰之上，仍會(huì)陣陣眩暈襲來。強(qiáng)勁的山風(fēng)穿過空曠的山谷，仿佛隨時(shí)都能將這孤石劈成兩半，推向萬劫不復(fù)的深淵。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從大峽谷小屋看到的德瓦神廟、梵天神廟和瑣羅瓦斯德神廟的宏偉壯麗的景色</p> <p class="ql-block">　　</p><p class="ql-block"> 憑欄遠(yuǎn)眺，大峽谷敞開了她寬廣的胸懷。赭紅、紫紅的巖層皺褶層層疊疊，如涌動(dòng)的波瀾，從十七億年前的地層深處向你奔涌而來。此時(shí)天藍(lán)如洗，浩蕩的峽谷上空，淡藍(lán)色的煙靄若有若無地飄蕩，像一層輕盈的面紗，溫柔地覆蓋著千山萬壑，一直綿延到天地相接之處。</p><p class="ql-block"> 藍(lán)色的莊重與紅色的熱烈相互撞擊，仿佛一首雄渾的樂曲，又似地球最深沉原始的力量，從地心深處向著無限空曠的遠(yuǎn)方綿延而去。</p> <p class="ql-block">　　傍晚的太陽漫過山崗，漫過山脊，將最后幾分余暉慷慨地潑灑在山川萬物間。山崖與陡坡的褶皺里，藏著一片新生的白樺林。陽光穿過那雪一般的枝椏、雪一般的樹干，篩下細(xì)碎的金波，落在輕薄的葉片上。每一片葉子都像綴滿了碎金，隨著風(fēng)輕輕晃動(dòng)，將太陽的光芒晃成了流動(dòng)的星子。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">　　</p><p class="ql-block"> “陽光下的色彩交響曲”——此時(shí)，峽谷巖壁在日照下仿佛化作一臺(tái)色譜儀，紅、橙、黃、紫等色彩漸次鋪展，暈染出層次分明的光譜。正所謂“橫看成嶺側(cè)成峰”，深邃的峽谷此刻儼然成了陽光下的色彩舞臺(tái)，那些或凝固或跳動(dòng)的斑斕色澤，在淡藍(lán)色的薄霧中交織輝映，奏響一曲蓬勃的生命樂章。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">　　然后這一切美景都將永遠(yuǎn)定格在我的影像中。</p><p class="ql-block"> 2025年7月4日，亞利桑那州北部的季風(fēng)季帶來了暴虐的雷暴。當(dāng)?shù)谝坏篱W電劈中北緣松林時(shí)，沒有人意識到這將成為大峽谷百年歷史上最嚴(yán)重的生態(tài)災(zāi)難之一。</p><p class="ql-block"> 龍布拉沃大火以難以想象的速度蔓延，短短72小時(shí)內(nèi)，烈焰如同饑餓的巨獸，吞噬了20平方公里的原始森林。那<span style="font-size:18px;">座始建于1928年的地標(biāo)建筑，曾見證過我以及無數(shù)游客的驚嘆與感動(dòng)的懸崖上的小屋也被火舌吞噬。除了小屋，50至80棟建筑化為灰燼。游客中心的紀(jì)念品商店只剩下扭曲的金屬貨架。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 那天當(dāng)我從電視新聞看到這一消息，我無比痛惜那片我曾經(jīng)到過的土地，那片給我?guī)頍o限震憾、快樂與感動(dòng)的土地。</span></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 這些天整理兩個(gè)月前的資料和影像時(shí)，我總為沒在北緣訪客中心留下更多影像而深感遺憾。當(dāng)時(shí)總想著要把有限的時(shí)間留給觀景臺(tái)，怱怱而過，終究成了無法彌補(bǔ)的遺憾。</p> <p class="ql-block">　　對于大峽谷而言，這場災(zāi)難既是悲劇，也是重生的契機(jī)。正如護(hù)林員約翰?戴維斯在廢墟前所說：“大火摧毀了木屋，但無法摧毀人們對這片土地的熱愛。我們會(huì)重建小屋，就像1937年那樣，但這次我們將帶著對自然更深的敬畏?！?lt;/p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 山川雖隔，風(fēng)月同天。遙想那片壯麗的土地，只愿我們曾走過的山林依舊郁郁蔥蔥，偶遇的山鹿仍在山澗綠草間悠然踱步，瞥見的鳥兒還在枝頭雀躍歡唱，機(jī)靈可人的松鼠依然在腳前身后輕快跳躍……更盼新的陽光再次灑滿峽谷時(shí)，那些從灰燼中萌發(fā)的幼苗，終將在歲月里生長成下一個(gè)百年的傳奇。</p>