<div><br></div>在亞美尼亞北部的洛里高原上，群山環(huán)繞的峽谷間，一座由灰褐色凝灰?guī)r砌筑的中世紀(jì)建筑群靜默矗立，她的名字叫做：薩那欣（Sanahin）修道院，“薩那欣”在亞美尼亞語(yǔ)中意為“比那更古老”——這個(gè)充滿哲學(xué)意味的稱謂，暗藏著它與鄰近哈格帕特修道院（Haghpat）跨越千年的羈絆。<br><br>關(guān)于哈格帕特修道院，將在下一篇與大家見面。<br><br>DeepSeek上說(shuō)：1996年，這對(duì)“懸崖上的姐妹”攜手入選聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)名錄，成為高加索山脈最動(dòng)人的文明印記。<br><br>但百度AI的回答是：哈格帕特修道院于1996年率先進(jìn)入世界遺產(chǎn)名錄，而薩那欣修道院及其附屬的薩那欣橋則在2000年被擴(kuò)展列入。其遺產(chǎn)名稱為：哈格帕特修道院和薩那欣修道院。<br><br>不管怎樣，看看我的圖片吧，這是千真萬(wàn)確的。很多博主連建筑都張冠李戴，稀里糊涂馬虎了事地?zé)o任何愧疚誤導(dǎo)著萬(wàn)千讀者。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div>我們到的這天，云層很厚，太陽(yáng)沒(méi)能照到這座古老的建筑上。薩那欣修道院建筑群被圍墻圍起來(lái)后空間很有限，加之院子里幾棵茂密的樹掩蓋，只能拍到她的局部。其浩瀚的一大片建筑群無(wú)法悉數(shù)展示。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>公元966年，正值亞美尼亞巴格拉提德王朝的黃金時(shí)代，薩那欣修道院在女王霍斯羅瓦努什的庇護(hù)下誕生。后經(jīng)幾個(gè)世紀(jì)的逐步擴(kuò)建，這座與拜占庭帝國(guó)比肩而立的宗教建筑群，歷經(jīng)塞爾柱突厥的烽火、蒙古鐵騎的踐踏和17世紀(jì)大地震的摧殘，卻始終以傷痕累累的身軀守護(hù)著亞美尼亞使徒教會(huì)的圣火。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>薩那欣修道院的這個(gè)鐘樓據(jù)說(shuō)是亞美尼亞現(xiàn)存最古老的鐘樓之一，大約建于1211年，是修道院建筑中較晚期的增建部分，高約20米，外立面的十字架浮雕紋樣也是其一大特色。除了鐘樓本身的宗教意義和報(bào)時(shí)之用，還兼有瞭望、防御之功能。但現(xiàn)存的鐘樓經(jīng)過(guò)了修繕。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>有別于亞美尼亞的其他修道院，薩那欣修道院最令人驚嘆的是連拱大廳建筑，也有稱為“石砌連廊”、“空中走廊”，她將12座建筑編織成一首立體的贊美詩(shī)。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>這里不僅是精神圣地，更是中世紀(jì)南高加索的學(xué)術(shù)中樞。修道院東側(cè)的“學(xué)院樓”曾藏有4000冊(cè)羊皮卷手稿，數(shù)學(xué)家安尼亞·希拉卡齊在此推演星軌，神學(xué)家格里戈?duì)枴ゑR吉斯特羅斯重構(gòu)哲學(xué)體系。回廊石壁上，至今保留著世界上最早的亞美尼亞文幾何學(xué)公式刻痕，讓石頭成為了永恒的知識(shí)載體。<br><br>可惜，我當(dāng)時(shí)不知道有如此重要的人文歷史知識(shí)點(diǎn)，僅以攝影的眼光在黑魆魆的連廊里按構(gòu)圖來(lái)按快門，加之視力的衰弱，根本沒(méi)發(fā)現(xiàn)這些刻痕?，F(xiàn)在在電腦里將這些照片仔細(xì)辨識(shí)，希望能找到石壁上的公式，最終在某張照片的最右側(cè)作為前景的半根柱子上找到一些亞美尼亞古文。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>這些被戰(zhàn)火熏黑的石墻石柱間，至今仍能觸摸到10世紀(jì)工匠刻下的十字花紋，仿佛在訴說(shuō)“石頭中生長(zhǎng)出的信仰”如何在這片苦難之地扎根。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>走出修道院的連廊，我向后面的墓園走去，因?yàn)槟箞@的地勢(shì)依次增高，形成一個(gè)小山坡，我想站在高處一定能俯瞰薩那欣修道院的整個(gè)面貌。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>但其實(shí)還是只能拍到薩那欣修道院的其中一座教堂的一個(gè)角度，其他的好幾棟建筑都被這棟在最高地勢(shì)的建筑給擋住了。<br><br>從這張照片中能看到好幾個(gè)墓碑，最大的是右側(cè)的這個(gè)雕塑；往中間去，有三塊刻著五個(gè)肖像的黑底大理石墓碑一字排開，其前面還有一排墓碑，被雜草擋住了；左下角依稀可見一塊黑色大理石墓碑，上面同樣雕刻有亡者肖像，而他的前后左右也各有刻亡者肖像的黑色大理石墓碑。<br><br>我喜歡以這種形式紀(jì)念亡者，有肖像，有生卒日期。有一些還有一些墓志銘。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div>這個(gè)生于1912年，卒于1967年的逝者，估計(jì)生前頗有建樹，故以雕像紀(jì)念。<br><div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>特意保留了這張照片的左下角，可以清楚看到一排排黑色的大理石墓碑。<br><br>一開始我就慌不擇路地只顧著往上走，找角度，沒(méi)有看到向上走的主路，而是走的墓碑與墓碑之間間隔出來(lái)的小路，其實(shí)都不能稱之為小路，有一些用小碎石鋪就，有一些則是泥土加雜草，還一不小心就沒(méi)有路了，好幾次都無(wú)奈在墓碑旁行走，心里一個(gè)勁地致歉，怕驚擾了地下的靈魂。<br><br>走到最高處，有兩個(gè)年輕人在其中的一塊墓碑前祭奠他們的朋友，我看了一眼碑上的照片，他們死去的朋友非常年輕，好像是1982年生人，死于三年前（2020年）。我跟他們攀談了幾句，為這個(gè)非常年輕而已經(jīng)告別人世的朋友惋惜。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div>從墓園回來(lái)，發(fā)現(xiàn)居然有太陽(yáng)照進(jìn)來(lái)了。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div>哪能舍得放棄這個(gè)機(jī)會(huì)呀，又折進(jìn)去重新拍了幾張。<br><div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>有了光影，總是會(huì)讓照片生動(dòng)一些，你說(shuō)是吧？<div><br></div><div><br></div> <div><br></div>從薩那欣修道院沿懸崖步道下行20分鐘左右，可到達(dá)一座單孔古石橋（當(dāng)然我們是由司機(jī)開車送到此地的）。作為同為世紀(jì)文化遺產(chǎn)的共同體，必須過(guò)來(lái)一睹芳容。<br><br>薩那欣古橋至今仍以12世紀(jì)的原始姿態(tài)橫跨迪貝德河，將薩那欣修道院與哈格帕特修道院這對(duì)“懸崖姐妹”相連。<br><br>這座被列入聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)的中世紀(jì)建筑杰作，不僅是高加索山區(qū)保存最完好的古橋之一，更是亞美尼亞“石造文明”的巔峰縮影。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div>1192年，在扎卡里安王朝的鼎盛時(shí)期，女王瓦娜金·扎卡里安下令建造這座戰(zhàn)略性橋梁。彼時(shí)正值亞美尼亞的“白銀時(shí)代”，這座長(zhǎng)28.6米、寬4.7米的玄武巖拱橋，成為連接第比利斯與卡爾斯商路的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div>橋面中央3米寬的馬車道至今保留著深深的車轍印，當(dāng)年滿載中國(guó)絲綢、波斯地毯和拜占庭黃金的商隊(duì)，曾在橋頭繳納通行稅，據(jù)說(shuō)石橋的北側(cè)仍可見刻著稅率的13世紀(jì)銘文碑。可惜我沒(méi)注意到。<br><br>倒是在電腦里看到這幅照片的遠(yuǎn)處坐著的三個(gè)年輕人，左邊戴眼鏡留長(zhǎng)發(fā)抽煙的男子，在跟中間的女人說(shuō)：那邊有個(gè)拍照的。穿湖綠毛衣的女子伸長(zhǎng)脖子望向橋這邊的我：哪兒呢？<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>據(jù)說(shuō)這個(gè)螺旋星紋，暗合塞爾柱突厥的天文崇拜。但我當(dāng)時(shí)只是隨手一拍。<div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div>還有這幾個(gè)橋頭基座的“雙面獅”，正面呈現(xiàn)亞美尼亞風(fēng)格的寫實(shí)雕刻，側(cè)面卻轉(zhuǎn)為波斯式的幾何變形——這或是12世紀(jì)亞美尼亞匠人為蒙古征服者預(yù)留的政治隱喻。而事實(shí)是，雙面獅的臉部已經(jīng)風(fēng)化得面目全非，反正我是啥也沒(méi)看出來(lái)。<br><br>據(jù)說(shuō)，2017年的激光掃描在橋拱內(nèi)側(cè)發(fā)現(xiàn)隱藏的建造者簽名：“石匠大師穆格爾，用時(shí)3年又112天”。<br><br>漫長(zhǎng)的建造時(shí)光，又歷經(jīng)漫長(zhǎng)的戰(zhàn)火侵襲，不朽不倒，終成為永恒。<br><br><div style="text-align: center;"><b><font color="#9b9b9b"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#9b9b9b">~ end ~</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#9b9b9b"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#9b9b9b">如果您和我一樣喜歡旅行喜歡攝影，</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#9b9b9b">請(qǐng)關(guān)注我，我們一起走世界吧！</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#9b9b9b">別忘了點(diǎn)“贊”哦??</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font 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