<p class="ql-block">計劃三年的新疆之行，終于在2025年8月成行。得益于二哥二姐在烏魯木齊十五年的積淀，我一落地，便在遙遠異鄉(xiāng)迎來血濃于水的親情撞擊。陌生感迅速消融，仿佛回到多年未歸的故鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block">短暫休整后，次日我便單車啟程，開始了為期十天的北疆自駕。首站，是被譽為“大西洋最后一滴眼淚”的賽里木湖。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">賽里木湖，古稱“凈?！?，位于博爾塔拉蒙古自治州，距離烏魯木齊約700公里。作為古絲綢之路上天山北麓的必經(jīng)之地，它是新疆海拔最高、面積最大的高山湖泊，被天山山脈環(huán)抱。史料記載，它形成于7000萬年前的喜馬拉雅造山運動。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">詩人艾青賦予它那個充滿詩意的名字，是因為這里地處中緯度西風帶的迎風坡。來自大西洋的濕潤氣流一路東進，越過湖泊與平原，最終在此處被天山攔截，降下最后一場雨水，匯成這一泓永不干涸的藍色眼淚——千百年來，無論旱澇，水位始終如一。</p> <p class="ql-block">一路走走停停，抵達湖畔水云杉酒店時已是晚上十點，夕陽仍懸在天際。次日清晨，我從北門翻山入湖。剛越過埡口，一片猝不及防的碧綠與遼闊猛然撞入視野，瞬間擊穿了久居城市形成的倦怠。</p> <p class="ql-block">駛近湖岸，沿湖慢行，我完全沉入那一汪深邃而變幻的藍。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">賽里木湖的藍，是一場光與水共同演繹的暴烈美學。天光如刃，劈開云層，剎那間點燃湖面成灼目的鈷藍；隨即光線流散，那藍便驟然沉降，在深處翻涌為靛青，如巨獸幽暗的血脈。云影試圖遮蔽，卻反被吞噬、同化。鉆藍、孔雀藍、無數(shù)難以名狀的幽藍，在光影的驅策中奔涌交疊。這不僅是色彩的變幻，更是一場直叩胸腔的能量沖擊，以原始而動蕩的壯麗，逼人懾服。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">也有那樣的片刻：湖水忽然鋪展如綢，一切飽和度褪去，化為一片淺灰的注腳。云朵被風拆解，從山脊傾瀉而下，唯有遠山積雪仍保持著瓷器初釉般的清冷白。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">沿著湖邊公路緩緩前行，車窗外的風景如畫卷般徐徐展開。蜿蜒的公路兩側是紅色護欄與遼闊的草原，遠處山巒疊嶂，云霧繚繞。途中我停下車，站在路邊遠眺，整片天地仿佛只剩下我一人，與自然對視，與山河對話。</span></p> <p class="ql-block">湖畔的枯草灘鍍上碎金，像把夏天的遺囑悄悄塞進旱獺的洞穴。鷗鳥展翅切開晨霧，飛行的弧線比傳說更輕盈——它們以羽尖丈量深水區(qū)尚未被打破的寂靜。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">馬蹄撞碎薄霜，鬃毛揚起星群。牧人揮動套馬桿，仿佛在丈量天際。而每一處蹄窩里，都有草籽正醞釀著一場綠色的暴動。風掃過祭臺般曠野，蒲公英將絮語吹進巖石的耳蝸。在這一刻，連最微小的塵埃，仿佛都擁有了自己的位置，澄明而堅定。</p>