<p class="ql-block">1492 年1月2日納斯里德王朝的最后一任君主鮑勃狄爾（Boabdil）帶著家眷和隨從從阿爾罕布拉皇宮走出，下山崗，走過路邊的格拉納達，走過前方的平原，走上南方的阿爾普哈拉山崗。在這里（Puerto del Suspiro del Moro ）他抬頭回望內華達山腳雄偉的宮殿以及他曾統(tǒng)治過的皇城，一聲長嘆，潛然淚下。多年來和他共患難的母親看到此景說道：“你沒能像個男子漢一樣保家衛(wèi)國，卻哭得像個娘兒們！” 就是這位母親曾經用自己的頭巾把被關押的鮑勃狄尓從阿爾漢布拉城堡的窗口吊下，脫險前去找救援，以后回來復辟稱王。鮑勃迪爾嘆息自己從此失去了祖輩傳下的榮耀，和自己曾有的光輝歲月。</p><p class="ql-block">把失去阿尓罕布拉歸結于鮑勃狄爾的軟弱是太簡單化的結論。納斯里德王國（1232-1492）從來就不是軍事強國。它在強橫勢力下生存靠得是外交上的縱橫，向卡斯蒂利亞王國納貢稱巨，同時聯(lián)合北非的馬林王朝共同抗擊基督教聯(lián)系王國。12 世紀末，13世紀初縱橫北非和伊比利亞半島的摩瓦希德王朝（Almohad）在拉斯納瓦斯·德·托洛薩戰(zhàn)役（Battle of Las Navas de Tolosa）中被西班牙基督教聯(lián)軍擊毀，從此一蹶不振。納斯里德開國國王默罕默德一世，簡稱阿尓漢馬，在格拉納達另起爐灶。1246年國王投降卡斯蒂利亞王國。當時的卡斯蒂利亞國王費迪南德三世大度地讓阿尓漢馬繼續(xù)掌管自己的國家，只需每年繳納貢銀。納斯里德王國交貢銀買和平持續(xù)了250年。直至1482年，鮑勃狄爾的父親，穆罕默德十一世停止交納貢銀，并引發(fā)了持續(xù)十年的基督教聯(lián)合王國的征討。</p><p class="ql-block">在簽約的丟失祖國的《納斯里德降約》里，鮑勃狄尓用自己的王位，自已的王宮換了在基督教王國的統(tǒng)治下，原納斯里德王國子民的人身安全，宗教信仰、語言、習俗與財產得以保留；清真寺繼續(xù)開放；穆斯林可以自愿移居北非。顯然鮑勃狄尓不是一位軟弱的國王。相反他是一位仁慈，重禮儀，風度翩翩的國王。</p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》的作者歐文，華盛頓在書里（發(fā)表于1832年五月）寫著：“作為征服者，摩爾人的溫和克制可與英勇善戰(zhàn)媲美，在相當長的時間里，他們將這兩個特性結合得那么完美無缺，以至于沒有一個敵對的國家能與之抗衡。遠離故土的摩爾人熱愛這片他們認為是安拉賜予的土地，竭盡所能為人民造福，使這里更加美好。他們建立了英明而公正的法律體系，為統(tǒng)治奠定了堅實的基礎。他們還大力推廣藝術、科學，發(fā)展農業(yè)、制造業(yè)和商貿。漸漸地，帝國變得繁榮昌盛。他們源源不斷地將優(yōu)雅之風引入西班牙，同時將阿拉伯文明極盛時期的東方智慧之光播撒到落后的歐洲西部?！?lt;/p><p class="ql-block">世界上很少有比阿爾罕布拉宮更優(yōu)雅的作品。這是一部經久的伊斯蘭人在基督教土地上的《一千零一夜》。這部書說得最好的沒人能出歐文. 華盛頓之右了。</p> <p class="ql-block">座落在阿尓罕布拉宮入口處的歐文. 華盛頓塑像。作者可謂是該宮的再生之父。他1829年春天旅行西班牙時到達格拉達。得到當?shù)乜偠降呐鷾试诩{斯里德宮內居住了四至六個月。當時的阿爾罕布拉宮已接近廢棄，僅有少許幾個奴屬政府的人管理。除了幾個老弱的退伍軍人看門，不少無家可歸的人棲身于倒塌的城堡廢墟的洞穴里。華盛頓收集了很多歷史資料和當?shù)貍髡f。后來他將這些筆記整理匯編成《阿爾罕布拉故事集》（Tales of the Alhambra)。小說的發(fā)表引起了轟動。西班牙政府和學者此后對宮殿進行了大規(guī)模的修復和保護。</p> 我們前往阿尓罕布拉宮的探訪之路 <p class="ql-block">Plaza Nueva de Granada 集合</p> <p class="ql-block">Puerta de las Granadas </p><p class="ql-block">石榴門，文藝復興風格</p> <p class="ql-block">Pilar de Carlos V 卡洛斯五世雕塑，格拉納達文藝復興時期的杰作。</p> 進入阿爾罕布拉宮 <p class="ql-block">Puerta de la Justicia</p><p class="ql-block">正義之門，納斯里德王朝時期，此門曾是法官或官員在城外審理案件、接待來訪者的地方，因此成為象征公正與權威的入口。</p><p class="ql-block">互成直角的伊斯蘭雙穹門防御設計。手，鑰匙，魔法…歐文．華盛頓寫得有聲有色。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">阿尓罕布拉宮示意圖</p> <p class="ql-block">Alcazaba（堡壘區(qū)）是阿爾罕布拉宮最古老的部分，始建于11世紀，后由納斯里德王朝加固擴建，用于駐軍與防御。</p> 城堡上對面的阿尓拜辛區(qū) <p class="ql-block">阿爾拜辛區(qū)（Albanian) 西班牙格拉納達最古老、最具摩爾風情的歷史街區(qū)。</p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》中有泥瓦匠歷險記一篇。講敘一個窮途潦倒的泥瓦匠在阿爾拜辛區(qū)的一個破舊倒塌的院落里獲得很多金銀錢幣的故事。納斯里德王朝時期這里是伊比利亞半島最富有的地方。</p> <p class="ql-block">卡洛斯五世宮（Palacio de Carlos V）</p><p class="ql-block">這是最遭格拉納達百姓仇恨的建筑（導游言）。卡洛斯五世是天主教雙王，費爾南多二世 & 伊莎貝拉一世的外孫。他從天主教雙王手中繼承了王位和西班牙與哈布斯堡帝國的龐大領土。1526年與葡萄牙公主伊薩貝爾結婚并在阿爾罕布拉宮停留數(shù)月。這位西班牙和神圣羅馬強大帝國的王子覺得摩尓皇宮的精美不足以張顯帝國的皇氣。他心臆的是有著古羅馬和文藝復興光彩的宮殿。他要的是基督教君主對伊斯蘭遺產的覆蓋。</p><p class="ql-block">宮殿由在意大利訓練，受米開朗基羅與布拉曼特風格影響的佩德羅·馬奇卡（Pedro Machuca）設計。他以歐美宮庭罕見的內圓外方的形式來體現(xiàn)優(yōu)美與秩序。立面有兩層立柱式：下層多立克柱（象征力量與穩(wěn)固），上層愛奧尼柱（象征優(yōu)雅與文化），體現(xiàn)文藝復興的比例美學。</p><p class="ql-block">宮殿耗資巨大以至于未能在卡洛斯五世在世時完工?？逅刮迨廊ナ篮螅俗卟铔龅墓こ桃恢蓖系蕉兰o才完工?，F(xiàn)在該宮殿是阿爾罕布拉博物館和格拉納達美術館的駐地。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">Plaza de los Aljibes de la Alhambra</p><p class="ql-block">阿爾罕布拉宮蓄水池</p> <p class="ql-block">阿爾罕布拉宮的城墻，城堡</p> <p class="ql-block">有著傳奇故事的Torre de las Infantas 公主塔</p> <p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》最吸引人的一篇與公主塔有關。開國國王“左撇子”阿爾漢馬與西班牙基督徒女俘結婚育有三個美麗的女兒。為了她們的安全國王把女兒們送到封閉的薩洛布雷納皇家城堡居住。十幾年后女兒們長大成人，情竇初開，分別中意于三名英俊年青的西班牙騎士（戰(zhàn)俘）。國王又將她們轉移到身邊的公主塔嚴格看管。在母親待女“卡迪加”的幫助于下大女兒，二女兒得以與心上人逃離宮殿遠走高飛。最善良，溫柔，膽怯的小女兒未能逃脫，在塔中憂郁地度過一生。</p> <p class="ql-block">公主塔內部的精致。圖片採自網絡</p> 夏宮，赫內拉利費宮（Generalife） <p class="ql-block">“在阿蘭布拉宮上方高高的山坡上，有一座濃蔭蔽日的花園，花木掩映著富麗堂皇的露臺，高塔和白墻散布在樹叢中。這就是仙境般的夏宮，一座經常出現(xiàn)在古老傳說中的宮殿。” 《阿蘭布拉宮的故事》第二十五章</p> <p class="ql-block">赫內拉利費是納斯里德蘇丹的夏宮與農莊式宮苑，遠離阿爾罕布拉的正式宮廷區(qū)，用于避暑、休息、狩獵和管理周邊農田。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">El Partal ，帕塔爾樓” 或 “帕塔爾宮”，是阿爾罕布拉宮中最古老的納斯里德宮殿建筑之一，比獅子院的建造日期更早。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">伊斯蘭庭園風格，靜止的水面，對稱，拱廊</p> <p class="ql-block">帕塔爾宮拱廊的視野</p> <p class="ql-block">阿尓拜辛的摩尓特點的民居</p><p class="ql-block">拱廊正對城墻的頂部是圣米格爾高地瞭望臺（San Miguel Alto viewpoint），是傍晚俯視阿爾罕布拉宮的最佳位置。也是我們第二天傍晚徒步的目的地。</p> <p class="ql-block">拱廊正對阿爾拜辛區(qū)的另一個網紅觀景臺，圣尼古拉觀景臺（Mirador de San Nicolás）。</p> <p class="ql-block">拱廊里的夏宮</p> <p class="ql-block">夏宮面對著納斯里德宮</p> <p class="ql-block">“夏宮中依舊充滿了令人陶醉的南方特色——水果、鮮花、綠樹遮擋的涼亭、桃金娘枝條編成的籬笆墻、清新怡人的空氣、噴涌的清泉……” 《阿蘭布拉宮的故事》第二十五章</p> <p class="ql-block">赫內拉利費宮，皇家的私人別墅</p> <p class="ql-block">水渠庭院”（Patio de la Acequia）</p><p class="ql-block">典型伊斯蘭庭園結構，靜止的水面倒映著四周對稱的建筑。水池中間被分隔形成四分天地</p> <p class="ql-block">遠處是時時上演宮庭爭斗的納斯里德宮</p><p class="ql-block">這里鳥語花香，閑情逸致</p> <p class="ql-block">精細的摩尓灰泥帖墻裝璜</p> <p class="ql-block">走回納斯里德宮</p> 納斯里德宮的意念之旅 <p class="ql-block">前往格拉納達前一個月我們就積極地在網上訂阿爾罕布拉宮的門票。結果包括納斯里德宮的門票早已銷售一空。我們訂了官方的價格高了一倍的General Entry 票，希望能游覽摩尓王宮的瑰寶，納斯里德宮。直到到了格拉納達新廣場集合時才得知這票與普通票不同處是有官方導游講解，但不能進納斯里德宮。</p><p class="ql-block">雖然遺憾也不至于絕望。有《阿蘭布拉宮的故事》里的栩栩如畫的描敘；有塞維利亞王宮（該宮的很多元素都是納斯里德宮的模仿甚至復制）的視覺記憶；有如今網絡隨手可得的資料我有意組織一節(jié)納斯里德宮的意念之旅。</p><p class="ql-block">也許有人會說沒有實身到達的我很難真正感受。那么請問實身到過的游客有誰能和可以隨意挑任何庭室，在納斯里宮內居宿了近半年的歐文. 華盛頓比呢？還有人真正到過納斯里德宮嗎？</p><p class="ql-block">這一節(jié)的所有圖片都來自網絡。我用水紋在相應的圖片上注明了出處。</p> <p class="ql-block">墨西亞爾廳（Mexuar）</p><p class="ql-block">阿爾罕布拉宮納斯里德宮最早期的部分之一，主要作為行政與司法廳</p><p class="ql-block">“這是一個寬闊的庭院，長約150英尺?，寬將近80英尺，鋪著白色的大理石，庭院兩頭是別致的摩爾式柱廊，其中一個柱廊托著一個回紋雕花的畫廊。飛檐的線腳及墻壁的很多部位都刻印著紋章和密文。還有高浮雕，上頭用古代和現(xiàn)代阿拉伯字母書寫著君王和阿蘭布拉宮建造者的格言，以及歌頌君王慷慨偉大的話語”。</p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》第二章</p> <p class="ql-block">金廳（Cuarto Dorado）</p><p class="ql-block">“這個金碧輝煌的房間是大使廳的前廳…庭院之間隔著一道精美的畫廊，畫廊下方用纖細的柱子支撐，柱頭鑲嵌著莫里斯科風格的鏤空雕刻拱肩。前廳的兩端各有一個凹室，凹室屋頂用彩繪和灰泥工藝裝飾得五彩繽紛?！?lt;/p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》第六章</p> <p class="ql-block">科馬雷斯宮（Palacio de Comares ）</p><p class="ql-block">“堅不可摧的科馬雷斯塔聳立在陡峭的山坡上，從塔頂可以俯瞰宮殿全景。大使廳三面厚實的墻壁上都開有窗戶，外面的風光一覽無余。站在中間那扇窗戶外的陽臺上，向下便可將翠綠的達羅山谷、谷底的人行道、樹林和花園盡收眼底；向左可以眺望大平原；前方高聳的山峰上，阿爾巴辛小城縱橫交錯的街道、露臺和花園都清晰可見，在那邊的峰頂上也曾矗立著一座可與阿蘭布拉宮媲美的堡壘。查爾斯五世站在這扇窗戶前欣賞外面引人入勝的美景時，曾感慨道：“失去這一切的人，命中注定是個倒霉鬼。”</p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》第六章</p> <p class="ql-block">大使廳（Sala de los Embajadores）</p><p class="ql-block">“…盛名遠揚的大使廳——穆斯林君王的皇家禮堂。大使廳占地面積約37平方英尺，高60英尺，占據了科馬雷斯塔整個內部空間，但看上去還是那么富麗堂皇。墻壁上裝飾著奇特的莫里斯科風格的灰泥紋飾，天花板原先也采用了這種工藝，布滿了精巧的霜花圖案和鐘乳石形狀的掛飾，并且用鮮艷的色彩和鍍金進一步美化，可以想象當年是怎樣一幅美不勝收的景致！不幸的是，一塊橫跨整個大廳的巨大拱頂在地震中垮塌了，如今的拱頂是雪松制成的。拱頂用短木條交叉排列而成，造型奇特，色彩鮮艷，仍保留著東方特色，使人聯(lián)想到“先知書”和《一千零一夜》中出現(xiàn)過的“朱砂紅雪松天花板”。</p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》第六章</p> <p class="ql-block">大使廳</p> <p class="ql-block">“阿蘭布拉宮的墻上裝飾著精巧的浮雕和絢麗的阿拉伯藤蔓花紋，在外行看來，就像是精雕細鏤而成的。它們的細節(jié)富于變化，整體看來又和諧統(tǒng)一。拱頂和圓屋頂上裝飾著精妙絕倫的蜂房或霜花狀浮雕，還有花樣繁多到令人目眩的鐘乳石和垂飾，設計令人驚嘆。摩爾人用巴黎的石膏板制成模具，再把模具巧妙地連接起來，這樣就制成不同形狀和尺寸的花樣圖案。往墻上裝飾藤蔓花紋，或在穹頂裝飾鐘乳石狀的灰泥工藝品?！?</p><p class="ql-block">這種灰泥工藝品大量使用鍍金技術，尤其是在裝飾圓屋頂時。圖案的空隙用鮮艷的顏料，比如朱砂紅或天青石色，摻雜著蛋清涂抹?！钕仁褂眠@些顏料的是埃及人、希臘人和阿拉伯人，后來阿蘭布拉的摩爾藝術家也開始使用。經過了這么多個世紀，這些顏料仍鮮艷如初，真是令人嘆為觀止！”</p><p class="ql-block">“客廳墻面離地幾英尺高的部分貼著釉面磚，墻磚參照灰泥裝飾模板的風格進行排列，組成各式各樣的花紋圖案。有的圖案上還有國王的徽章，徽章上刻著箴言。釉面磚——在西班牙語里叫“阿諸列卓斯”，在阿拉伯語里叫“阿茲-諸那吉”——源于東方，因為具有清涼、潔凈和防蟲的特質，所以非常適合在炎熱的環(huán)境里使用。釉面磚常用于鋪設大廳和噴泉，以及浴室的墻面和地面，還可用于裝飾房間的墻壁?！?lt;/p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》第三章</p> <p class="ql-block">獅子庭院（Palacio de los Leones）及四周王宮圖示</p> <p class="ql-block">獅子院</p><p class="ql-block">“眼前這些仿佛神話故事中才有的柱廊，還有墻上那些似乎觸之即碎的回紋裝飾，經歷了這么多個世紀的洗禮，地震和戰(zhàn)火的侵襲，還有游客破壞性的盜竊之后，竟然還能保存得如此完整，真令人難以置信！不得不說民間傳說似乎也有幾分可信——這座宮殿確實像是受到了魔法的保護?！?《阿蘭布拉宮的故事》第二章</p> <p class="ql-block">“建筑風格而言，獅子院以及宮殿內的絕大部分地方，都是優(yōu)雅勝過宏偉，傳達出精妙絕倫的情調，烘托出縱情歡愉的氛圍?！?《阿蘭布拉宮的故事》第二章</p> <p class="ql-block">“雪花石鋪底的水池依舊閃爍著鉆石般的光芒，托舉水池的十二只獅子仍噴灑著水晶般的水流…庭院四周環(huán)繞著精巧的阿拉伯拱廊，拱廊上鑲嵌著鏤空花絲裝飾，支撐拱廊的是一根根細長的白色大理石柱，據說，當年這些石柱是鍍金的。”《阿蘭布拉宮的故事》第二章</p> <p class="ql-block">兩姐妹廳（Sala de las dos Hermanas) 向著獅子庭院的走廊</p> <p class="ql-block">兩姐妹宮</p><p class="ql-block">“室內門廊上方的…走廊通向女人們的臥房?！抢锉粬艡诤痛案穹馄饋砹?，就像修道院禮拜堂里嬤嬤們聽彌撒的走廊。所以說，摩爾國王把他的妻子們當修女關了起來?！备褡印鞍偃~窗”如今仍保存完好，當年那些黑眼睛的后宮美人，也許就躲在窗后，旁觀下面大廳里的贊布拉舞等各色表演“</p><p class="ql-block">“…大廳上方的圓屋頂能夠保證室內空氣流通，屋頂上的燈籠投射出柔和的光線。旁邊的獅子噴泉發(fā)出令人神清氣爽的水聲，從另一面的林德拉薩花園也傳來水波蕩漾的溫柔呢喃?！?lt;/p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》第二章</p> <p class="ql-block">兩姐妹宮正中塔的蜂頂和浮雕</p> <p class="ql-block">“這充滿東方色彩的美景不禁令人聯(lián)想起浪漫的阿拉伯愛情故事。眼前仿佛出現(xiàn)了神秘的東方公主，她正在走廊上向我們揮舞雪臂；又或者，一雙烏黑發(fā)亮的眼睛正從格子窗后面注視我們。仿佛就在昨天，大廳中還有美人們蹁躚流連…“ </p> <p class="ql-block">阿本塞拉赫廳（Sala de los Abencerrajes）門外向著獅子庭院的拱廊</p> <p class="ql-block">“阿文塞拉赫斯大廳，大廳的名字是為了紀念當年在此慘遭背棄和屠戮的阿文塞拉赫斯家族的勇士?！?《阿蘭布拉宮的故事》第二章</p> <p class="ql-block">“大門旁的一道邊門…當年，就是在那里，可憐的勇士們被一個接一個地帶進獅子院，而后在院子中央那個白色大理石噴泉旁被砍了頭?！卮u上一些大塊的紅色印跡…就是勇士的血跡。據民間傳言，那些血跡永遠都洗不掉?！?《阿蘭布拉宮的故事》第二章</p> <p class="ql-block">阿爾罕布拉宮的八角形峰乳穹頂</p> <p class="ql-block">國王廳（Sala de los Reyes）面對獅子院的拱廊</p> <p class="ql-block">國王廳的穹頂</p> <p class="ql-block">國王廳穹頂上的國王畫像</p> <p class="ql-block">國王廳前廳穹頂?shù)姆淙檠b璜</p> <p class="ql-block">科馬雷斯浴室（Ba?os de Comares ）</p> 圣尼古拉斯觀景臺之行 <p class="ql-block">阿尓拜辛（Albaicín）是格拉納達摩尓人最早居住的地方。納斯里德王朝時期阿爾拜辛達到鼎盛，街道、房屋、清真寺、浴室密布。這里有豐富的摩爾式庭院。沿坡向上有城墻，城門和觀景臺與阿尓罕布拉宮隔河相望。</p><p class="ql-block">住在這里的民居是體驗格拉納達摩爾人生活環(huán)境的好去處。但從又陡又窄的石子路搬運行李不容易。</p> <p class="ql-block">阿爾拜辛狹窄的鵝卵石鋪就的街道</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">雨后的落日給古老的街道灑下生機</p> <p class="ql-block">我總是喜歡雨的</p> <p class="ql-block">卡爾門式（cármenes）庭院住宅：圍墻內有花園、果樹、噴泉和私密空間。白色石灰墻、木門、鐵藝窗格、葡萄藤和花卉。</p> <p class="ql-block">白色的樓閣在雨后積水中的影子</p> <p class="ql-block">圣尼古拉斯觀景臺（Mirador de San Nicolás）前阿爾罕布拉宮的日落。這里是最著名，也是人擠人的觀景點，能正面俯視王宮全景。日落時分殘陽在宮殿，城堡的紅墻上塗上一層金光。</p> <p class="ql-block">落日沉沒天平線，夜幕升起，王宮中的燈光點亮中世紀城堡的迷幻世界。</p> <p class="ql-block">圣尼古拉教堂的初夜</p> <p class="ql-block">從圣尼古拉教堂觀景臺返程</p> <p class="ql-block">中世紀的阿尓拜辛晚間的街道會更加幽暗</p> <p class="ql-block">上上下下，坡度很大的街巷</p> <p class="ql-block">摩爾人傳統(tǒng)的塔臺上有情人對詩嗎？</p> <p class="ql-block">晚間入住民居</p> <p class="ql-block">心懷不同想像的對望</p> <p class="ql-block">達羅河（Río Darro) 畔傍晩，初夜是格拉納達很熱鬧的地方</p> 第二天走向圣米格爾阿爾托（San Miguel Alto）觀景臺 <p class="ql-block">沿達羅河前行，轉道垂直而上去往圣米格爾阿爾托觀景臺。陰天后的陽光催促著我們的腳步。抬頭相望，阿爾罕布拉宮就在山頂。</p> <p class="ql-block">夕陽下的圣米格爾阿爾托觀景臺</p> <p class="ql-block">圣米格爾阿爾托（San Miguel Alto）觀景臺有著全城最高視角。這里既能俯視阿爾罕布拉宮，也能看到格拉納達全景和遠山。</p><p class="ql-block">參觀阿爾罕布拉宮時，導游告訴我們這里是比圣尼古拉修道院觀景臺更好的觀景點。到此需要多走很多山路。好處是觀景的人數(shù)也少了很多。而且山坡上道路上的坡地都有毫無阻擋的視野。</p> <p class="ql-block">夕陽下的格拉納達充滿生機的街道</p> <p class="ql-block">夕陽下格拉納達，遠處的平原和更遠處的阿爾普哈拉山脈。當年鮑勃狄爾曾在某個獈口回望舊城，留下最后的嘆息。</p> <p class="ql-block">阿尓拜辛城區(qū)和救主教堂，祥光照耀下的云云眾生</p> <p class="ql-block">沿著城墻下山，來到住滿吉普賽洞穴人的薩克羅蒙特（Sacromonte）。吉普賽人至今仍十分貧窮。因經濟拮據和山坡地形特殊，他們在薩克羅蒙特的軟石山體挖掘洞穴，作為居所。為不多經此的游客提供晚歺和吉普賽風格的弗拉門戈舞是他們微薄的經濟收入的一部分。</p><p class="ql-block">洞穴的門前有著無敵的阿尓漢布拉宮和格拉納達的夜景</p> 相別于摩尓人文化的西班牙哥特文藝復興建筑 <p class="ql-block">夜晚的新格拉納達廣場（Plaza Nueva de Granada)</p> <p class="ql-block">格拉納達大教堂前方的街道</p> <p class="ql-block">格拉納達大教堂是1492 年西班牙收復失地運動勝利結束后在原清真寺舊址上建造的。教堂建造歷時181年于1704年完工，為結合巴洛克元素的西班牙文藝復興風格的經典建筑。大教堂標志著西班牙天主教對前摩尓人王國的全面征服。</p> <p class="ql-block">主祭壇（Capilla Mayor）：高聳的白色科林斯柱環(huán)繞，頂部為大型半圓穹頂，充滿光線感。</p> <p class="ql-block">彩色玻璃：16–17 世紀的彩窗描繪圣經故事，光線透入時色彩柔美。</p> <p class="ql-block">皇家小堂（Capilla Real）位于大教堂旁，埋葬著天主教雙王伊莎貝拉一世與費爾南多二世。</p><p class="ql-block">雙王被葬于格拉納達成全了伊薩貝拉一世的遺愿。這位虔誠的天主教徒死前囑咐要把自己葬在最后一次為上帝而戰(zhàn)并獲得勝利的地方。收復格拉納達是她敬獻給上帝的禮物。</p> <p class="ql-block">走向圣胡安·德迪奧斯圣殿（Basílica de San Juan de Dios）</p> <p class="ql-block">圣胡安·德迪奧斯（Jo?o Cidade Duarte）葡萄牙人，當過兵，做過生意，以后感召于宗教，投身慈善事業(yè)。在格拉納達創(chuàng)辦醫(yī)院親自為社會底層的貧困百姓治病。1550年去世，1690年被封為圣人（Saints)。</p> <p class="ql-block">圣胡安·德迪奧斯圣殿（Basílica de San Juan de Dios）1759年峻工，是格拉納達最重要的朝圣地之一。這里有巴洛克風格的巔峰之作，內部金碧輝煌。戴上三維眼鏡，教堂的內壁，穹頂被放大，觀察者似乎進了天堂，懸在空中周身世界金光閃閃，浮動著神父，善人，普通百姓。</p> <p class="ql-block">別了，格拉納達。坐上離去的火車前往龍達。列車在中世紀納斯里德王城南方的平原急駛。昨夜下了一場雪。內華達山脈披上了神圣的銀裝。銀色的山巒下是層層疊疊的格拉納達山城和那曾經令人心碎的阿爾罕布拉宮。</p> <p class="ql-block">結尾還是留給歐文. 華盛頓：“歷史上從來沒有哪個族群，像曾經統(tǒng)治西班牙的摩爾人一樣湮滅得如此徹底。他們現(xiàn)在身在何方？去巴巴里海灘和附近的沙漠地區(qū)看看，那個盛極一時的帝國的殘余臣民在遭到驅逐后，已經分散融入非洲的巴巴里人中間，不再是一個獨立的族群。盡管在長達八個世紀的歲月里，他們曾作為獨立的族群存在過，但如今卻連一個專有的名字都沒留下。他們占據了幾個世紀的家園拒絕接納他們，把他們當作侵略者和掠奪者。只有少數(shù)幾塊紀念碑，還能證明他們曾經的權威，就像那些孤立于內陸的巖石，是洪水肆虐的痕跡。阿蘭布拉宮就是這樣一座傲然獨立于基督教領地的豐碑，一座獨立于西方哥特式大廈的東方宮殿；它還是一份精美的紀念品，紀念那個英勇、聰慧又優(yōu)雅的族群摩爾人曾經征服和統(tǒng)治過這塊土地，建立了繁榮昌盛的帝國，然后悄然退出了歷史舞臺”。</p><p class="ql-block">《阿蘭布拉宮的故事》第六章</p> <p class="ql-block">注：這是我兩牙，摩洛哥行系列的第十篇。上一篇：<a href="http://m.zit.org.cn/5fbqqc63" target="_blank" style="font-size:18px;">9. 龍達，安達盧西亞的田園山城</a> ；下一篇 <a href="http://m.zit.org.cn/5fjun3so" target="_blank" style="font-size:18px;">科爾多瓦，西班牙文明史的活標本</a></p>