<p class="ql-block"> 《一》初識(shí)納米比</p><p class="ql-block"> 《4》一半海水一半沙漠“涅槃共生”大西洋海岸的“倒沙入?！逼嬗^</p><p class="ql-block"> 2025年6月24日</p> <p class="ql-block">氣溫11-19度晴天??</p><p class="ql-block">今天的安排：</p><p class="ql-block">驅(qū)車前往著名的海鮮出口城市—鯨灣港</p><p class="ql-block">下午：搭乘越野車前往三明治灣巡游，然后前往斯瓦克蒙德百年長(zhǎng)堤海上餐廳晚餐，夜宿鯨灣港。</p><p class="ql-block">今天是蠻辛苦的一天。夜色還未褪去，清晨尚未清醒我們就乘坐大巴車出發(fā)了。前往車程六、七個(gè)小時(shí)的鯨灣港市。</p><p class="ql-block">鯨灣港是納米比亞第二大城市，面積達(dá) 1124 平方公里，人口約 65000 人。它位于納米比亞中西部海岸線上，瀕大西洋鯨灣，是天然良港，也是納米比亞唯一的深水港，還是從安哥拉的洛比托到南非的開普敦之間二、三千公里長(zhǎng)的大西洋海岸上唯一的深水港。鯨灣港歷史上曾是殖民時(shí)代的戰(zhàn)略要地：葡萄牙航海家迪亞士于1487年發(fā)現(xiàn)此地，1990年納米比亞獨(dú)立后，南非仍控制該港直至1994年。鯨灣港以干凈整潔的街道和歐式建筑群而聞名。城市內(nèi)分布著成排的歐式洋房，這些歷史建筑見證了該地區(qū)曾經(jīng)的殖民歷史，同時(shí)也為現(xiàn)代城市增添了一份古典韻味。</p> <p class="ql-block">到達(dá)鯨灣港已是午時(shí)，接我們?nèi)ト髦螢车募哲囮?duì)在大西洋岸邊安排了一頓豐盛具有非洲特色的美食，細(xì)膩的白色沙灘在陽光的照耀下閃爍著柔和的光芒，仿佛是大自然精心鋪就的絨毯。周圍十分寧靜，只有海浪一波又一波地涌來，拍打著岸邊，發(fā)出有節(jié)奏的聲響，仿佛是在演奏一曲美妙的樂章。 我們開始在大西洋岸邊開始享受豐盛的“野餐”海風(fēng)輕輕拂過臉頰，帶著大西洋特有的清新氣息，還夾雜著淡淡的海腥味。我品嘗著美味的食物，喝著香檳，目光始終舍不得從眼前的美景上移開。海浪一波接著一波涌來，又緩緩?fù)巳?，留下一道道白色的泡沫痕跡。 </p> <p class="ql-block">吃完午餐我們坐著四驅(qū)吉普車駛向著名的三明治灣。</p><p class="ql-block">三明治灣位于納米比亞鯨灣港以南40多公里處，這里呈現(xiàn)出“一半海水一半火焰”、“一半沙漠一半大?！钡莫?dú)特景觀。從空中俯瞰，金黃的沙漠與蔚藍(lán)的大海界限分明，雪白的浪花跳躍其間，有點(diǎn)“三明治”的意味。在海邊，還分布著眾多彼此相連的陡峭沙山。</p><p class="ql-block"> 三明治港的名字來自于1790年第一只在這下錨尋找淡水的船的名字。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">三明治灣是“世界第二大沙丘地”，黃沙如流動(dòng)的金色綢緞，以刀鋒般的棱線切入大西洋。潮水退去后的海岸線綿延數(shù)十里，露出被浪花雕琢的銀白色灘涂。</p> <p class="ql-block">吉普車行駛在長(zhǎng)滿荒草的灘涂，引擎嘶吼著撕開薄霧，車內(nèi)司機(jī)約翰放起了中國(guó)歌曲，緊握方向盤，在金黃與蔚藍(lán)縫合的狹長(zhǎng)地帶熟練地駕駛。</p><p class="ql-block">穿過鯨灣港市郊的矮灌木，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，我看見地平線處浮起一片粉——像誰把朝霞揉碎了，撒在大地的瞳孔里。那是粉紅鹽湖，藏在納米比亞沙漠與海洋之間的溫柔秘密。 越走越近，粉色鋪成了海。不是洶涌的海，是大地含著的一汪粉水晶的眼淚。湖水靜得能照見云的影子，連風(fēng)都踮著腳走，怕驚碎了滿湖的藍(lán)與粉。</p><p class="ql-block">我們停靠的第一個(gè)站點(diǎn)就是這粉紅鹽湖。我們離開鹽湖繼續(xù)向前，回頭望，粉湖還躺在沙漠與海洋之間，像大地的腮紅，像天空的鏡子，像一個(gè)未醒的夢(mèng)……</p> <p class="ql-block">越野車司機(jī)約翰</p> <p class="ql-block">一片灘涂上突然出現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)幾百米的玄黑，那是成千上萬的鸕鶿軍團(tuán)，他們列隊(duì)在此，對(duì)著我們的車隊(duì)行注目禮。</p><p class="ql-block">遠(yuǎn)處的火烈鳥也不甘示弱，在海面上跳起了優(yōu)美的芭蕾，纖長(zhǎng)的脖頸彎成柔軟的問號(hào)，粉艷灼灼。聽說，火烈鳥的羽毛是吃了粉紅鹽湖里的鹽藻才變粉的，就像湖水把自己的顏色給了它們。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)前行我們我們停在了第二個(gè)站點(diǎn)—石榴石沙灘。</p><p class="ql-block">未近海岸，已能聽見“雷鳴般的濤聲”——不是細(xì)碎的“嘩嘩”，而是像千軍萬馬奔騰的“隆隆”，夾雜著海浪撞擊沙丘的“砰”聲，仿佛大海在與沙漠“角力”層層巨浪如排山倒海，從遠(yuǎn)處的深藍(lán)海面躍起，越靠近海岸越“膨脹”，浪尖卷著雪白的泡沫，像無數(shù)匹奔跑的白馬，鬃毛翻飛。</p><p class="ql-block"> 石榴沙灘的沙是銹紅摻雜著黃，俯身掬起一捧沙，指尖傳來滾燙的觸感。這絕非尋常沙粒，而是被時(shí)光與洋流雕琢的礦物秘藏。細(xì)觀沙流從指縫滑落，無數(shù)晶粒驟然點(diǎn)亮。用手機(jī)放大后，哇！這哪是砂石，這不是上帝的珠寶盒嗎！</p><p class="ql-block">“石榴石碎星—深紅如凝固的晚霞，海藍(lán)寶石遺珠—冰藍(lán)碎片若星辰碎片， 黑曜斷章—墨色玻璃質(zhì)地的碎塊，記錄著遠(yuǎn)古火山爆裂的余燼?！?lt;/p><p class="ql-block">當(dāng)?shù)叵驅(qū)гρ?，這是“被鉆石之國(guó)親吻過的沙灘”</p> <p class="ql-block">司機(jī)說這片海灘經(jīng)常出現(xiàn)黑背狼，他在給我們看照片。</p> <p class="ql-block">我們拍到了黑背狼的爪印</p> <p class="ql-block">最終我們來到地球上罕見的“沙漠與海洋直接交鋒之地”這里高達(dá)百米的沙丘如金色巨浪俯沖入大西洋，形成“倒沙入海”的奇觀。 </p><p class="ql-block">受東南信風(fēng)影響，納米比亞沙漠的沙粒被持續(xù)搬運(yùn)至海岸，堆積成綿延數(shù)公里的沙丘。沙丘形態(tài)隨風(fēng)力不斷變化，脊線如刀刃般鋒利，沙坡以近50度的傾角直插海岸，形成“沙漠懸崖”</p><p class="ql-block">站在沙丘頂端俯瞰，“蔚藍(lán)的大西洋與金黃的納米布沙漠連成一條直線”—左邊是起伏的沙丘（有的高達(dá)百米），右邊是望不到邊的海面，海天一色的地平線模糊了“?！迸c“天”的界限，讓人覺得“大西洋是沙漠的另一種形態(tài)”</p> <p class="ql-block">還沉浸在“沙海博弈”動(dòng)感畫面中的我們被司機(jī)召回越野車上，開始了我們最后的項(xiàng)目—沖沙。</p><p class="ql-block">輪胎被放了氣的越野車如一頭蓄力的猛獸，輪胎深陷紅沙，引擎發(fā)出沉悶的咆哮。面對(duì)近百米的沙丘，車身以近乎垂直的角度向上攀爬。我的視野急速收窄，只剩漫天沙幕與湛藍(lán)天際的分割線，沙粒拍打車窗簌簌作響，仿佛置身翻滾的赤色洪流。 </p><p class="ql-block">隨著坡度陡增至45度以上，我的身體死死壓向椅背，頭部有壓迫感，沙丘脊線在擋風(fēng)玻璃中逐漸消失，唯見蒼穹傾覆——這一刻，大地淪為背景，而我已經(jīng)眩暈成為向天空發(fā)起挑釁的微塵。</p><p class="ql-block">登頂剎那，世界驟然靜默。眼前是斷崖般的沙壁，下方納米布沙漠的流紋與大西洋的碎浪在遠(yuǎn)處交織。司機(jī)稍作停頓調(diào)整好角度，車身如離弦之箭俯沖而下。強(qiáng)烈的失重感攫住胸腔，仿佛乘坐失控的飛機(jī)急速墜向海面，耳膜因氣壓嗡鳴，我閉上眼睛手指本能地緊緊攥住扶手……</p> <p class="ql-block">終于我們安全返回。</p><p class="ql-block">和今年三月份在迪拜沖沙不同，那次我鎮(zhèn)定自若，這次我暈了。</p> <p class="ql-block">當(dāng)大巴車接上我們駛向斯瓦克蒙德時(shí)，我的頭還在隱隱作痛。</p><p class="ql-block">四十分鐘后我們到達(dá)斯瓦克蒙德。</p><p class="ql-block">是納米比亞“西部大西洋沿岸的重要港市”也是埃龍戈區(qū)的首府，以“一半沙漠一半海洋”的獨(dú)特景觀、德國(guó)殖民風(fēng)情與海濱度假氛圍聞名，被譽(yù)為納米比亞的“夏日之都”“霧美人”。 </p><p class="ql-block">因時(shí)間關(guān)系，我們沒能參觀斯瓦克蒙德的整個(gè)城市風(fēng)光。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我們今天的晚餐被安排在斯瓦克蒙德JETTY1905餐廳。</p><p class="ql-block">餐廳選址獨(dú)特，位于深入大西洋的百年棧橋盡頭（建于1905年），通過長(zhǎng)橋與海岸相連，四面環(huán)海，視野極佳，是斯瓦科普蒙德地標(biāo)性建筑。餐廳全落地玻璃設(shè)計(jì)，可360°觀賞大西洋風(fēng)光，尤其是日落時(shí)分，夕陽沉入海面的景象被譽(yù)為“納米比亞最美日落”之一。</p><p class="ql-block">JETTY 1905憑借“歷史棧橋上的無敵海景、高品質(zhì)海鮮與野味料理”成為納米比亞必打卡的頂級(jí)餐廳。其將自然奇觀、殖民遺產(chǎn)與美食藝術(shù)結(jié)合的體驗(yàn)，被多國(guó)游客譽(yù)為“超越非洲的奇幻之地”。</p> <p class="ql-block">吃完晚餐，我們回到鯨灣港入住萬豪普羅提亞酒店。</p><p class="ql-block">天色很晚了，星星們又調(diào)皮地眨著眼睛，一閃一閃悠閑地掛在夜空中，向我們道著晚安。</p><p class="ql-block">晚安，明天見！</p>