<p class="ql-block">盧浮宮</p> <p class="ql-block">可以說巴黎是全世界博物館“發(fā)燒友”的天堂。其博物館的數(shù)量及質(zhì)量，全世界沒有幾個城市可以予之媲美。就名勝古跡及藝術(shù)收藏而言，如果巴黎人“謙虛”地稱自己為世界老二（基本上不可能??），我相信沒有哪個城市敢跳出來聲稱自己世界第一。整個巴黎就像一個巨大的聚寶盆，轉(zhuǎn)角處一座并不起眼的樓房也許凡高曾在此住過；街對面那棟舊樓中，窩著一家小旅館，落魄的王爾德曾在那里度過了生命中最后的時光；一座并不奢華的咖啡廳，拿破侖未發(fā)跡時曾在這里賒帳喝過咖啡。公園，街上出自名家之手的雕像，它們也許被幾個叫路易的國王們親手觸摸過。歷史的沉淀，名人的加持，讓巴黎的一草一木都自帶光環(huán)，故事感十足。</p> <p class="ql-block">奧斯曼男爵負責了巴黎的大改造，成就了巴黎今日的輝煌</p> <p class="ql-block">拿破侖三世將改造巴黎的計劃交給奧斯曼男爵</p> <p class="ql-block">巴黎改造前，奧斯曼男爵委托攝影師拍攝了一些舊巴黎的照片，改造前的巴黎</p> <p class="ql-block">改造前的巴黎</p> <p class="ql-block">巴黎能成為如此“金貴”的城市，與巴黎人對古跡的維護，老物件的癡迷密不可分。這次由于時間充足，我“奢侈”的兩次去到巴黎博物館。這是一座專門講巴黎故事的博物館，還免費。這里的展品之多之雜令人眼花繚亂，而且藏品還在不斷地擴充，給人感覺每一個巴黎人都可以將自家的儲物室掃一掃，找出他們認為可以代表巴黎某一歷史時期的物品送進博物館，然后由博物館的專家們作出留存判決。通過這一次參觀讓我認識到每一件普普通通，看起來豪無價值的東東，以后都有可能成為一段歷史的見證，變得意義非凡。比如這里的展品有19世紀巴黎保存完好的街道路牌；16世紀歺館，酒館，肉檔的行業(yè)招牌；名人穿過用過的東東；像是上了斷頭臺的安東奈特皇后囚室中的床和梳妝臺；拿破侖三世兒子的金搖籃等等。所以一些普普通通的物件，將來的某一天有可能變成意義非凡的古董，扔掉實屬可惜。就像我家曾擁有過一件文革時期的鈞瓷雕塑名為“鐵姑娘”，是一個粗壯的女子手拿榔頭鑿石頭的形象。文革后，嫌雕塑既蠢笨又難看，就將其扔了，現(xiàn)在想想很后悔，先不說鈞瓷是五大名瓷之一，那“鐵姑娘”是一個時代的見證，估計已具有收藏價值??。</p> <p class="ql-block">拿破侖三世兒子的金搖籃</p> <p class="ql-block">巴黎博物館中琳瑯滿目的行業(yè)標志</p> <p class="ql-block">巴黎博物館中展示的巴黎的街牌和路牌</p> <p class="ql-block">巴黎的行業(yè)招牌，那個牛是牛肉店，那個剪刀是裁縫店</p> <p class="ql-block">法國大革命的三巨頭之一丹東，三巨頭都成為了巴黎歷史的一部分</p> <p class="ql-block">法國大革命三巨頭之一羅伯斯庇爾</p> <p class="ql-block">法國大革命三巨頭之一馬拉</p> <p class="ql-block">女仆刺殺馬拉</p> <p class="ql-block">法國皇后安東納特在監(jiān)獄中的畫像</p> <p class="ql-block">這次巴黎小住之前，我曾去過盧浮宮三次。每次去都像趕集，從未真正靜下心來好好享受這頂級的藝術(shù)圣殿。1995年我第一次走進盧浮宮，那次是跟著一個德國旅行團，有導(dǎo)游帶著，穿館過廳，直奔那三件譽滿全球的展品—斷臂維納斯，蒙娜麗莎和無頭勝利女神。之后就放我們自由活動。而自由活動的時間也就是朝大門方向奔去的時間了，順路能看什么就是什么了。后來兩次都是我自己去的，雖然租借了耳機，由于沒有掌握耳機的正確使用方法，也是看的懵懵懂懂。記得第一次租借耳機時，還沒有中文解說，第二次租用時才加入了中文。雖然有中文，但由于時間緊，我又急，總是搞不清耳機的使用指引，結(jié)果耳機成了擺設(shè)。盧浮宮共分成三大展館：一，黎塞留館( Richelieu) ；二，德農(nóng)館（Denon); 三，敘利館（Sully)。三大展館各有側(cè)重；德農(nóng)館主要展出文藝復(fù)興前后的歐洲藝術(shù)：敘利館主要展出古希臘古羅馬及遠東古時期的藝術(shù)：而黎塞留館主要展出文藝復(fù)興之后至19世紀之前的歐洲藝術(shù)。大部分時間有限去參觀盧浮宮的游客基本上是去德農(nóng)館。因為蒙娜麗莎，斷臂維納斯及勝利女神都在此。看完這三大件后基本上來盧浮宮的目標就OK了，余下的時間就是途中尋找三大件時隨便看看。如果游客不多，有導(dǎo)游帶著，觀賞這三大件也需一個小時的時間。如果蒙娜麗莎前面一堆人，又想和維納斯及勝利女神單獨合個影，那時間就難以掌握了。記得九五年第一次進入盧浮宮，游人并不多，我曾一個人矗立在蒙娜麗莎畫像前，前后左右細細觀賞，就差拿大頂，倒著看了。那時蒙娜麗莎畫前也沒繩子攔著，隨便看，這種“奢侈”在網(wǎng)絡(luò)發(fā)達的今天已成為追憶?，F(xiàn)在只要有手機，有各種App傍身，交通的便捷，“千里走單騎”已成為世界各地眾多游客的第一選擇。難怪盧浮宮門前天天堆滿了烏泱烏泱的人流，即使冷風颼颼的雨天也不會澆滅這群游客的熱情。</p> <p class="ql-block">勝利女神，這是接近閉館時，才照的，那時游客終于少了</p> <p class="ql-block">斷臂維納斯</p> <p class="ql-block">雅克. 路易. 大衛(wèi)所畫的拿破侖加冕禮</p> <p class="ql-block">這次我用了兩天時間“朝拜”了盧浮宮，第一感覺真累。建議時間有限，又想好好欣賞盧浮宮的游客，如果自己沒做功略，最好跟著導(dǎo)游，好過自己無頭蒼蠅似的亂轉(zhuǎn)，浪費寶貴的時間。這次我又租用了耳機，然后花了半個多小時細心的按照指引，一步步的操作，終于掌握了使用技巧。學(xué)會使用耳機后，觀賞效率提高了不少。兩天的時間終于讓我將整個盧浮宮粗粗的掃了一遍，還第一次參觀了過去三次從未走入的黎塞留館。黎塞留館中有許多17-19世紀歐洲裝飾藝術(shù)品，包括家具，掛毯，鐘表等，喜歡裝修的一定要來這里看一看。這里有路易十六及皇后，拿破侖一世及皇后，拿破侖三世及皇后的睡房，辦公室，客廳及餐廳的裝飾，特別是拿破侖三世那間巨大的餐廳，奢華的到了登峰造極的地步。金紅兩色為歺廳的主色調(diào)，滿眼金光閃閃，都說金色用多了可能會俗艷，可這里不見俗，而是驚艷。法國人對色彩的運用，裝飾的搭配是神級的存在。拿破倫三世及皇后的睡房較之他叔—拿破倫一世及前輩路易十六的睡房奢華的多。這一時期應(yīng)該是法國歷史上經(jīng)濟繁榮，社會最為富裕的時代。所以國家才有銀子由奧斯曼男爵負責對巴黎進行了外科手術(shù)般的重建，締造了巴黎今日的輝煌。</p> <p class="ql-block">拿破侖三世的大宴會廳</p> <p class="ql-block">拿破侖三世的會客廳</p> <p class="ql-block">拿破侖三世的會客廳中央的那個三面座椅很奇特</p> <p class="ql-block">拿破侖一世接待客人的大廳，那把王椅很小，可能是因為拿破侖矮小</p> <p class="ql-block">拿破侖三世接待客人的大廳</p> <p class="ql-block">我記得過去盧浮宮每星期僅星期四延長參觀時間至晚上9:00，現(xiàn)在增加到兩晚上。而我兩次去都選擇的延長日，晚上8:00多才離開。必須吐槽一下盧浮宮中的餐廳，又貴又難吃，客人還巨多，我覺得整個巴黎城中再難找到比盧浮宮餐廳更難吃又貴的餐廳了。不想委屈自己的胃，也不愿浪費時間的游客，可以考慮自備干糧。</p> <p class="ql-block">盧浮宮之所以位于世界十大博物館之首，不僅僅因它的藏品豐富，盧浮宮建筑本身就是建筑史上的典藏寶庫，它代表著西方宮廷建筑的頂峰。我覺的唯一能與之媲美的是我們的故宮，因為它們分別代表了東西方宮廷建筑的封頂之作。</p> <p class="ql-block">奧賽博物館的大廳</p> <p class="ql-block">巴黎還有另一個與盧浮宮并駕齊驅(qū)的博物館—奧賽博物館?？梢哉f它是盧浮宮的延續(xù)，收藏了盧浮宮藏品之后的，即19世紀未至20世紀初的近代藝術(shù)，其中最著名的展品當屬印象派大作。法國是印象派的發(fā)源地，可謂“近水樓臺先得月”，其印象派的藏品應(yīng)屬于世界博物館之首。 而奧賽博物館的建筑本身又是一件藝術(shù)品。它本是一個為1900年巴黎世界博覽會而建的火車站，后來被停用。上個世紀70年代法國政府決定將其改造為博物館專門存放近代藝術(shù)品。1986年奧賽博物館正式對公眾開放。博物館保留了火車站的宏偉結(jié)構(gòu)和裝飾細節(jié)，它那巨大的玻璃天頂和鐘樓為博物館提供了獨特的光線和空間感。我本人更喜歡印象派的作品，覺得它們更貼近現(xiàn)代人的情趣。奧賽博物館一共分了三層，他們將印象派及后期印象派的大作都擺放在三樓。我第一次去奧塞博物館時沒作功略，花了不少時間在第一層，結(jié)果杯具了，第三層印象派的大作基本上沒怎么看。這一次再訪奧塞時，直奔三樓，細細掃了一遍所有展出的印象派及后期印象派大師們的神作后。再下到二樓觀賞了羅丹的雕塑。第一層僅粗粗的看了看，便拖著沉重的腳步，又累又餓的離開了。這一次接受了在盧浮宮吃飯的教訓(xùn)，估計奧賽餐廳也好不到哪兒去，便自備了巧克力充饑。</p> <p class="ql-block">這是Edouard Manet 畫的一幅叫德拉克羅瓦的葬禮，這上面的每一個人都是當時畫界的大咖</p> <p class="ql-block">莫奈畫的火車站，那火車冒著煙，就像緩緩地駛來一樣，</p> <p class="ql-block">莫奈畫的小船，那小船好像在動</p> <p class="ql-block">雷諾阿的所畫的胖女人</p> <p class="ql-block">凡高的意大利女人</p> <p class="ql-block">奧賽博物館雖然比盧浮宮小得多，但是由于游客太多，細細欣賞也需要一天的時間。如果時間有限，直接參觀三樓即可。巴黎還有一間羅丹美術(shù)館，幾乎涵蓋了羅丹所有的雕塑成品及半成品。而奧賽博物館二樓展出的羅丹雕塑，是其最精華的一部分作品。我覺的如果對羅丹的雕塑沒有特殊的興趣，可以省去參觀羅丹美術(shù)館。不少人癡迷印象派大師莫奈的作品，如果在奧賽博物館沒看夠，巴黎還有另外兩座美術(shù)館專門展出莫奈的作品：一是“橘園美術(shù)館”，位于杜樂里花園內(nèi)，那里展出了莫奈八幅巨型“睡蓮”系列壁畫；二是“瑪摩丹莫奈博物館”（Musee Marmottan Monet ), 位于16區(qū), 1966年，莫奈的兒子米歇爾莫奈（Michel Monet) 將父親莫奈的作品捐贈給博物館，使這里成為世界上莫奈藏品最多的博物館之一。館內(nèi)的鎮(zhèn)館之寶莫奈的“印象. 日出”正是印象派名字的由來。可惜當日我參觀博物館時，“印象. 日出”被租借出去了，無緣見真容，不無遺憾。</p> <p class="ql-block">羅丹的雕塑行走的人</p> <p class="ql-block">羅丹的雕塑地獄之門</p> <p class="ql-block">羅丹的雕塑思想者，取自地獄之門的上方</p> <p class="ql-block">橘園中莫奈的巨型油畫“睡蓮”</p> <p class="ql-block">睡蓮局部節(jié)選</p> <p class="ql-block">睡蓮局部節(jié)選</p> <p class="ql-block">巴黎是個與時俱進的城市，除了代表古典藝術(shù)的盧浮宮和近代藝術(shù)的奧塞博物館，巴黎還有一個著名的收藏現(xiàn)代與當代藝術(shù)的博物館—蓬皮杜藝術(shù)中心。其展品涵蓋了20世紀至今的繪畫，雕塑，設(shè)計，攝影，影像及新媒體藝術(shù)等。真可謂包羅萬象，稀奇古怪，新穎獨特，標新立異，引領(lǐng)潮流。藝術(shù)中心大膽?yīng)毺氐脑O(shè)計—裸露的鋼架結(jié)構(gòu)和彩色管道都是超越時代的產(chǎn)物。1977年藝術(shù)中心落成時，曾引發(fā)了公眾巨大的爭議，竟被巴黎人稱為“巴黎的怪物”。沒想到隨著后現(xiàn)代主義建筑的興起，20年后，1997年蓬皮杜中心被“紐約時報”評為20世紀最重要的建筑之一，具有跨時代的創(chuàng)新意義。真應(yīng)了那句“此一時彼一時”。十多年前我曾來過蓬皮杜藝術(shù)中心，那時的我對現(xiàn)代派藝術(shù)了解甚少，和當年普通的巴黎老百姓一樣，覺得蓬皮杜中心很丑，完全接受不了。藝術(shù)中心所展出的現(xiàn)代派和超現(xiàn)實的繪畫，雕塑等藏品也是看的懵懵懂懂，有些藏品覺得簡直就是垃圾，觀感很差。這些年隨著對現(xiàn)代藝術(shù)的了解和積累，慢慢地也能理解，甚至懂得欣賞畢加索，馬蒂斯，康定斯基等大師的作品了。這一次我又重返了蓬皮杜藝術(shù)中心，居然看得津津有味，特別是當自己發(fā)現(xiàn)一幅好似趙無極的作品，卻是由日本畫家所作時，我詫異他倆的風格有些相近，他們處于同一時期，到底是誰影響了誰呢？哈哈，驚嘆自己居然能看出點門道了，為自己驕傲??。</p> <p class="ql-block">蓬皮杜中心的超時代設(shè)計，現(xiàn)在看上去覺得挺正常??</p> <p class="ql-block">蓬皮杜中心旁邊墻上的壁畫</p> <p class="ql-block">藝術(shù)的生命力在于不斷地創(chuàng)新。古典畫派已經(jīng)登峰造極，再沒有可發(fā)展的余地了。再加上照片的出現(xiàn)，繪畫藝術(shù)急需新的方向，結(jié)果印象派，圓柱派，野獸派，立體主義，超現(xiàn)實主義等等的現(xiàn)代藝術(shù)應(yīng)運而生，都是不斷探索的嘗試。我本人從開始的難以接受，慢慢地覺得順眼，最后甚至喜歡上一些大師的作品，像是馬諦斯的舞女，羅斯科的彩條等。所以最好不要將自己束縛在一個框內(nèi)，要跳出框框，接受新的信息源，學(xué)習(xí)新的知識，這樣才能跟上時代的腳步。</p> <p class="ql-block">馬蒂斯1910年的作品</p> <p class="ql-block">馬蒂斯1914年的作品</p> <p class="ql-block">畢加索的作品暈船，這張畫確實讓人有犯暈的感覺</p> <p class="ql-block">俄國女畫家Natalia Gontcharova的火列鳥</p> <p class="ql-block">西班牙畫家達利的作品</p> <p class="ql-block">夏卡爾的夢境，人都飄來飄去的</p> <p class="ql-block">日本畫家Hisao Domoto的作品，我覺得他的畫和趙無極的有些相像，他們也是同代人，他們到底誰影響了誰？</p> <p class="ql-block">巴黎的博物館眾多，且包羅萬象，除了文中所提到的聞名世界的博物館，還有其他分門別類的小眾博物館，像名人故居，巧克力，香水博物館等等，其中一家小眾的博物館給我留下了深刻的印象。這家名為“Jacquemart-Andre博物館”（Musée Jacquemart-André），是一座著名的私人藝術(shù)博物館，位于巴黎第八區(qū)。博物館之所以迷人是因為它曾是私人宅邸，在這里訪客不僅能欣賞到原主人豐富的藝術(shù)收藏，高雅的藝術(shù)品味，優(yōu)雅的建筑風格及奢華的內(nèi)部裝飾， 還能感受到19世紀巴黎上流社會的生活氛圍。</p> <p class="ql-block">博物館以妻子的姓Jacquemart 及丈夫的姓Andre合在一起命名。丈夫—édouard André，是位富有的銀行家，祖上雖不是貴族，但其父是位成功的銀行家，他為édouard提供了良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)和社會地位。而édouard André子承父業(yè)，繼續(xù)發(fā)揚光大，通過自己的努力和家族的財富，成為了19世紀法國社會的重要人物。他的妻子Nelie Jacquemart也非等閑之輩, 是位才華橫溢的畫家，擁有極高的藝術(shù)修養(yǎng)和品味?？赡苁嵌藳]有子嗣的關(guān)系，他們共同創(chuàng)立了”Jacquemart-Andre博物館”，將自己的私宅和畢生的藝術(shù)收藏奉獻給了社會。</p> <p class="ql-block">男主人Andra</p> <p class="ql-block">私宅博物館的女主人Jacquemart</p> <p class="ql-block">私宅博物館的進入大門后的正廳</p> <p class="ql-block">這座私宅博物館之所以給我留下了深刻的印象，是因為它是真正意義上的鬧市中的伊甸園。博物館位于中心區(qū)奧斯曼大道上，這是一條非常繁忙的大街。沒進去之前，想著大街旁邊的房子難到不吵嗎？走進一個很普通的大門，經(jīng)過長長的封閉的拱形甬道，轉(zhuǎn)過彎，哇塞，一座豪華的建筑，美麗動人的大花園豁然出現(xiàn)在眼前，繁華的鬧市中，忽然出現(xiàn)了這樣一個隱匿安靜的花園大宅子讓人覺得不真實。介紹巴黎的攻略中曾提到巴黎城區(qū)以公寓為主，大部分超級富豪也是住在公寓中，獨立屋很少。這種豪宅在巴黎大概不會太多，即使是超級富豪也不一定能擁用，它們應(yīng)該在那些老錢們的手中。這座豪宅背向大街，周圍有高高的圍墻將其與前后左右隔開，豪宅共擁有17個房間。由于和前面的大街有一定的距離，所以房子和花園都很安靜。豪宅中，我最喜歡是冬季花園，這是個內(nèi)部花園，陽光從頂部的玻璃屋頂射入，房間的兩邊是著名的雙螺旋樓梯，樓梯延伸到玻璃房頂下的開放空間，上到頂部，可以看到冬季花園整個的美景，大理石鋪成的前廳，鏡面的墻壁，大廳中的植物，使人可以冬季足不出屋，就可以享受到滿室的陽光和植物的芬芳。</p> <p class="ql-block">私宅博物館位于奧斯曼大街上的大門，游客要穿過這個長長的走廊，然后拐入博物館</p> <p class="ql-block">私宅博物館的正門</p> <p class="ql-block">私宅博物館中，我覺得最漂亮的冬季花園</p> <p class="ql-block">花園中雙螺旋樓梯</p> <p class="ql-block">從雙螺旋樓梯上去，站在花園的頂部拍攝的下面花園的照片</p> <p class="ql-block">夫婦倆收集的中國瓷瓶，上面是身著清朝服裝的小人</p> <p class="ql-block">博物館的夫婦兩人的私人珍藏，應(yīng)該該是來自中國的青銅獅</p> <p class="ql-block">夫妻兩人先后去世后，于1912年根據(jù)他們的遺愿，將豪宅及其藝術(shù)品收藏捐贈給了法國政府。如今流傳著一種說法，普通人三代之后，你將會被這個世界徹底遺忘，連你的后代都不一定會記得你。如果Andra和Jacquemart有子嗣，并將財產(chǎn)留給了自己的后代，100多年之后，大概沒多少人知道他們是誰？今天因為他們遺贈的博物館，他們得到了后人的尊重和紀念，他們作到了永垂不朽。</p> <p class="ql-block">這座博物館經(jīng)常有特展，我在的時候，正好是來自羅馬著名的Borghese博物館的收藏</p> <p class="ql-block">又見卡爾瓦橋</p> <p class="ql-block">拉菲爾的圣母</p> <p class="ql-block">卡爾瓦橋的作品</p>