<p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(237, 35, 8);">第二十八篇 環(huán)游斯里蘭卡</span></p> <p class="ql-block">行程第七天下午，夕陽(yáng)西下，我們身披美麗的霞光，來(lái)到斯里蘭卡加勒老城。老城坐落于斯里蘭卡西南海岸，其以獨(dú)特的歐洲風(fēng)情與南亞文化交融的景觀，成為旅行者心中的圣地。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">加勒老城及其城堡建筑在巖石半島上，是荷蘭殖民時(shí)期的要塞， 除北部與陸地相連外，東、南、西三面都臨海，如同一只馬蹄伸入印度洋中。老城是斯里蘭卡被聯(lián)合國(guó)教科文組織認(rèn)證的世界文化遺產(chǎn)，也是南亞保存最完好的殖民時(shí)期海上要塞的代表。其融合了歐洲建筑藝術(shù)與南亞本土風(fēng)格，至今仍鮮活地融入當(dāng)?shù)厝藗兩钪小?lt;/p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">要塞的防御體系是城墻，其最初由葡萄牙人于十六世紀(jì)建造，十七世紀(jì)經(jīng)荷蘭殖民者擴(kuò)建，長(zhǎng)達(dá)三公里。城墻至今仍堅(jiān)固如初，甚至在2004年印度洋海嘯中保護(hù)城內(nèi)建筑免受摧毀。撫摸斑駁石磚，就能觸到堅(jiān)韌的歷史脈搏。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">行程第八天早上，晨曦初露時(shí)，我們踏上了加勒老城的城墻。腳下是荷蘭人用巖石壘筑的巨壁， 高聳達(dá)六七米，歷經(jīng)四百年海風(fēng)侵蝕，依然如鐵鑄般堅(jiān)固。加勒城墻呈不規(guī)則多邊形，環(huán)繞整個(gè)半島。主體由珊瑚巖砌筑，外層包裹巨型花崗巖塊，石灰漿混合糖蜜、蛋清、棕櫚纖維增強(qiáng)粘合度，異常堅(jiān)固。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">漫步城墻之上，可見(jiàn)翡翠色的印度洋與礁石激蕩的浪花，遠(yuǎn)處燈塔與巴洛克風(fēng)格的荷蘭歸正會(huì)教堂（建于一六四零年）交相輝映。向東望去，烏德勒支堡邊的白色燈塔在朝陽(yáng)下閃爍——那是英國(guó)人一八七三年增建的航海之眼，如今已成老城的地標(biāo)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">城墻的寬闊超乎想象，竟可容行人跑馬。沿著城墻行走，左手是翡翠般透亮的印度洋，驚濤碎成雪白浪花，不斷撞擊礁石；右手是紅瓦白墻的荷蘭式建筑群，鐘樓的尖頂刺向晴空。走到西南角的棱堡時(shí)，一群當(dāng)?shù)厣倌暾谔咔?，黝黑皮膚上滾動(dòng)的汗珠在陽(yáng)光下如鉆石般耀眼。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">沿城墻步行至鐘樓，俯瞰印度洋礁石和浪花，早霞時(shí)光的老城鍍金光影堪稱絕景。城墻沿海修到盡頭，我們便來(lái)到了英國(guó)殖民時(shí)期修建的主城門。厚厚的城墻其實(shí)是厚實(shí)的房子，兩面都開(kāi)窗，有的還住著人，或者開(kāi)著小雜貨鋪，更多的已經(jīng)被廢棄，蛛網(wǎng)塵埃密布，鐵窗銹跡斑斑，爬山虎綠蔭滿墻。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我們鉆過(guò)城門，走進(jìn)老城。老城街巷如網(wǎng)，殖民時(shí)代的建筑鱗次櫛比。舊荷蘭醫(yī)院的石廊中飄來(lái)咖啡的香味。這座十七世紀(jì)曾經(jīng)醫(yī)治過(guò)無(wú)數(shù)水手的醫(yī)院，如今變身為面朝大海的餐廳與商鋪。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">再往前走，轉(zhuǎn)角處的荷蘭歸正會(huì)教堂亭亭玉立，管風(fēng)琴聲在此穿越了三個(gè)世紀(jì)，教堂巴洛克風(fēng)格的山墻下面，斯里蘭卡信徒正低頭禱告。教堂建于一六四零年，是斯里蘭卡第一座新教禮拜堂，由荷蘭殖民者建造。教堂融合巴洛克風(fēng)格與殖民元素，外立面簡(jiǎn)潔莊重，內(nèi)部有精美的木制講壇和荷蘭殖民時(shí)期的墓碑。入口處的城徽上刻著“一八七三年”，這是其落成的時(shí)間。教堂高高鐘樓至今仍能精準(zhǔn)報(bào)時(shí)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">老城不足一平方公里，竟藏著信仰的萬(wàn)花筒。在Sri Sudharmalaya佛寺，檀香繚繞，信眾帶著僧侶系上的祈福白繩，面對(duì)佛祖，默默啟禱。寺院中的高大的白色佛塔，沐浴清晨柔和的陽(yáng)光，玉立在天穹之中。百米外的米拉(Meera)清真寺上的新月標(biāo)志在陽(yáng)光下熠熠生輝。這是老城內(nèi)唯一的清真寺，融合了殖民建筑與伊斯蘭文化，形成獨(dú)特的人文景觀。其設(shè)計(jì)打破了傳統(tǒng)伊斯蘭風(fēng)格，無(wú)圓頂和宣禮塔，純白色外墻與簡(jiǎn)潔線條更接近于文藝復(fù)興時(shí)期的教堂。在老城小小的一平方公里以內(nèi)，佛教、基督教和伊斯蘭教和睦相處，可以說(shuō)，這里是全世界宗教容忍的典范。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">斯里蘭卡的和諧是奇葩的，旅居此地的深圳姑娘，在咖啡館向我展示她的手繪明信片，畫面描述不同宗教場(chǎng)所比鄰而居，畫中提辭是，“神無(wú)需領(lǐng)地，人心自有疆界。” 此時(shí)此刻，一群烏鴉群掠過(guò)教堂尖頂，耳畔傳來(lái)陣陣?guó)B鳴。在斯里蘭卡，這種被尊為“神鳥”的生物，才是神的化身。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">暮色浸染古城，晚餐時(shí)，我推開(kāi)“種花家餐廳”的木門。老板是福建移民的后代，端上一道辣炒蟹卻是純斯里蘭卡風(fēng)味。他說(shuō): “荷蘭人帶走肉桂，英國(guó)人運(yùn)走茶葉，但斯里蘭卡的味道永遠(yuǎn)偷不走?！?窗外，舊火藥庫(kù)改造的藝術(shù)空間亮起燈火，當(dāng)?shù)禺嫾业暮[主題油畫在展廳陳列。印度洋海灘嘯后，老城以“修舊如舊”的原則重生。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">晚上，登上月亮堡觀夜景，遇見(jiàn)了守護(hù)古城四十年的老人。其臉上的皺紋如溝壑，指著城墻說(shuō): “葡萄牙人建土墻，荷蘭人換成巖石，英國(guó)人加了城門。我們呢？”他指向城墻外新建的防波堤，“留下能讓后代挺過(guò)海嘯的東西?！?余暉中，他的剪影與城墻炮臺(tái)融為一體。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">當(dāng)印度洋的晚風(fēng)再次拂過(guò)棱堡，我想起在海事博物館里看到的那艘殘破木船，它在鄭和時(shí)代的貿(mào)易中沉沒(méi)，又在殖民浪潮里浮沉，最終停泊于博物館里。加勒的永恒，就像這艘商船一樣，不在于巖石城墻的堅(jiān)硬，而在每一次海浪撞擊時(shí)，文明與自然奏響的磅礴序曲。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">加勒老城是殖民野心與本土智慧交織的史詩(shī)——葡萄牙奠基、荷蘭塑形、英國(guó)改造，最終在印度洋畔凝固成文明的化石。如今，它的城墻既是海嘯中的守護(hù)者，也是居民晨跑的步道；它的教堂鐘聲與清真寺喚禮聲交織，見(jiàn)證著信仰的共生。 旅人感慨：這里沒(méi)有死去的遺跡，只有呼吸的歷史。</p><p class="ql-block"><br></p>