<p class="ql-block">一、沙塵暴</p><p class="ql-block">幾番延遲之后，終于登上了從開羅飛往阿斯旺的飛機，埃及航空的正點率實再是難以恭維。原本應該下午到的班機，直到傍晚才落地。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿斯旺機場不大，沒有棧橋，停車坪上空空蕩蕩。乘擺渡車進入單層的機場建筑，里面冷冷清清，就連工作人員也看不到幾個。因為座位靠前，又沒有托運行李，所以第一個出了候機廳。然而萬萬沒想到，在走出到侯機室的那一刻竟然狂風大作、沙塵滿天，吹得人睜不開眼。傾刻間天就黑了下來，仿佛瞬間就換了一個世界。一張口還沒說話，就嗆得人滿嘴沙。沙塵暴！也不知道是撒哈拉的擁抱太過熱烈令人猝不及防，還是阿斯旺耍脾氣想給人個下馬威。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與開羅機場不同，侯機廳外不僅沒有任何遮擋，也沒什么人。眼前天昏地暗，既看不到任何公交，也看不見出租車。一愣神兒間，就被幾個不知從哪里冒出來的攬客司機圍上了，七嘴八舌亂哄哄的，在昏沉沉的大風中讓人心頭一凜。這哪里是什么機場，簡直就像是到了荒郊野嶺！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沙塵暴越來越猛烈，刮得人睜不開眼睛。在拒絕了第一個攬客的司機后，艱難地跟第二個司機說明了酒店的地址。但跟著他走到空曠的停車場時才發(fā)現(xiàn)，他開的根本不是什么出租，只是一輛沒有任何標記的破旅行車，而且車費奇高。沒辦法，在這沙塵漫天、空曠無人的機場，似乎也沒有其他的選擇。畢竟與第一個司機的獅子大開口相比，這位的開價還沒那么狠。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">本想上車就好了，可是很快就發(fā)現(xiàn)，上車后煎熬才剛剛開始。車上沒有空調(diào)，搖上車窗吧，車里實再悶熱難耐。但是剛一搖下玻璃，滾滾沙塵就迎面而來，撲的滿頭滿臉，就連脖領也不放過，在車里連眼睛都睜不開。沒辦法，只能把車窗半開，同時用帽子擋在面前。風卷著沙粒打得臉生疼，不由得讓人想起古埃及人用沙子拋光神像的工藝來……。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">借著昏昏沉沉的車燈，只能看到六七米之內(nèi)的路面。流動的黃沙不停地翻滾著，厚厚一層幾乎覆蓋了整個路面。各色垃圾在風中狂舞，路似乎永無盡頭。除此之外其它什么也看不見，真懷疑是《西游記》里的黃風怪出來巡山了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在靠近市區(qū)時，風勢稍稍放緩，隱約可見路邊的燈光和店鋪，可是風中飛舞的垃圾卻是更盛了。進入市區(qū)，路上的車輛與行人漸漸多了起來，車以三蹦子和小面包為主。當?shù)厝怂坪鯇ι硥m早已經(jīng)司空見慣，不僅沒有躲避，還有說有笑的。時不時還能看見半個身子掛在車箱外的年輕人，神態(tài)自若地打著電話，絲毫沒有什么異樣。此情此景，不禁讓人想起了宋玉在《風賦》里所描述的庶民之風來，“塕然起于窮巷之間，……吹死灰，駭溷濁，揚腐余，邪薄入甕牖……”。高溫中的沙塵暴，裹挾著垃圾滿世界飛舞，令人窒息！這比庶民之風還有過之而無不及。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">就這樣一路緩行，許久才到酒店，入住后才好不容易松了一口氣?；蛟S是天氣太熱，感覺酒店空調(diào)也不夠涼，調(diào)到最低都覺得熱?；杌璩脸恋靥稍诖采陷氜D(zhuǎn)難眠，忐忑不安中聽著窗外呼嘯的風聲，擔心著第二天阿布辛貝之行。不巧的是恰好趕上當?shù)叵牧顣r開始，原本早上四點出發(fā)的行程，一下子就變成了凌晨三點。感覺還沒睡呢，酒店叫醒的鈴聲就響了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">二、阿布辛貝</p><p class="ql-block">夏令時凌晨四點出發(fā)，雖然外面漆黑、夜色正濃，但風基本停息了。仿佛瘋狂發(fā)泄之后，黃風怪的暴怒已經(jīng)平復。天亮時汽車已經(jīng)在沙漠的公路上疾馳了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沙塵過后，天地間竟然如此清徹，纖塵不染，好像昨天的沙塵暴從來就沒發(fā)生過一樣。清晨的空氣帶著幾分清冷，與昨晚的世界完全不同，就連朝陽也顯得分外柔和。這里年均降雨不到一毫米，風沙是清理地表最有效的方式。也許黃風怪對我們并沒什么不滿，他只不過是例行公事，定期清掃街而已。沒想到的是沙塵過后，撒哈拉沙漠的清晨如此寧靜，如此祥和。我想瑞士探險家約翰·布克哈特發(fā)現(xiàn)阿布辛貝時，也應該是在這樣一個沙塵過后的清晨吧。這樣的清晨太美、太冷峻、太寂寥了，似乎不發(fā)現(xiàn)些啥都有點兒說不過去一樣。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">汽車在一望無際的沙漠中飛馳，戈壁與沙丘隨陽光變換著顏色。這樣的風沙不也知道吹了幾萬年，當然也不可能知道，還有多少像阿布辛貝這樣古遺址被埋在黃沙下面。據(jù)說約翰·布克哈特1813年發(fā)現(xiàn)阿布辛貝時，這座神廟幾乎被沙土完全掩埋了。因為他是靠著一個名叫阿布辛貝 (Abu Simbel) 的放羊娃才找到神廟，所以就用這個小男孩的名字來稱呼這座神廟了。多年之后，通過銘文才知道，神廟曾被稱為“拉美西斯，受阿蒙所愛者的神廟”（"Temple of Ramesses, beloved by Amun"）。是由法老拉美西斯二世建造，用來彰顯其神圣的地位，震懾南方的努比亞人，同時也是為了紀念他在卡迭石戰(zhàn)役中打敗赫悌人的勝利。至于他是否真的大敗赫悌人，就不得而知了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">四個小時的車程，有足夠的時間聽導游娓娓道來，也有足夠的時間讓我穿越時空，神游八荒。權力、殺戮，奴役、征服。從傳奇、神話升格到莊嚴神圣，千秋萬代、永垂不朽……。從古至今，世界各地的強人似乎都是這個路數(shù)。后來風沙雖然吞噬了拉美西斯的輝煌，但同時也保護了阿布辛貝的身形與魂靈。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">上午九點多抵達阿布辛貝，聽導游在展廳中介紹過神廟搬遷工程后，就沿著灣曲的石徑向神廟走去。首先映入眼簾是一大片湛藍湛藍的湖水，在黃色沙丘的映照下格外醒目。這是1970年阿斯旺大壩建成后形成的水庫，被稱為納塞爾湖。神廟也是因為阿斯旺大壩造成河水升高，才不得不搬遷的。神廟被切割編號，整體向上移動了200多米，以避免被水淹沒。不過因為位置變遷，就無法完全按照古埃及人原來的設計重現(xiàn)了?，F(xiàn)在陽光照進大殿最深處那四座神像的時間，比原先推遲了一天。如果拉美西斯泉下有知，他肯定會大為不滿。因為2月21日是他的生日，而10月21日他登基紀念日，如今憑白推遲一天算是怎么回事！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">轉(zhuǎn)過山坡，遠遠就看到山涯邊四座高大的神像昂首而坐，氣勢恢宏。蔚藍的天空下，涯壁和廣場都是寸草不生。神像背靠山涯，在上午明媚的陽光下發(fā)出淡黃色的光芒。四座巨大的神像并排而坐，混身散發(fā)著神秘的氣息，古老、蠻荒中帶著粗獷，默默地矗立在空曠的沙漠中，給人以強烈的視覺沖擊。仿佛覺得自己似乎是被什么猛獸盯上了一樣，隱隱地生出一絲莫名的畏懼，心頭為之一震。這里應該是除金字塔外，埃及最具標志性的地方了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">神像與大殿是在整塊山涯上開鑿而成，四個巨大神像坐在廟前俯瞰著尼羅河。石像高約來20米，戴著獨特的頭巾，寬額豐唇，目光炯炯，一幅似笑非笑、深不可測的模樣。雖然其中一個的上半身已經(jīng)被毀，但是四人并排而坐所形成的那股逼人氣勢卻是絲毫不減。在神像的注視下緩緩走近，仿佛心中一切所思所想都被看得一清二楚。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這四尊神像都是拉美西斯二世，分別展現(xiàn)他不同年令段的形象。這就象是在把一位大神二十歲、四十歲、六十歲、八十歲的畫像并排供奉一樣，這樣的奇思妙想也是獨此一家、絕無僅有。歷來凡是擁有絕對權力的人都很自負，拉美西斯更是有自負的資本和理由。他少年得志，能征善戰(zhàn)且英俊神武。這個在位長達66年的長壽君王，真的是福壽雙全，妥妥的天之嬌子。他為自己建造了大量的巨型雕像，即便是在三千多年之后，存世的都數(shù)不勝數(shù)。論自戀，他應該是空前絕后、無人能出其右了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">神殿的入口就在四座神像中央。站在入口處，人還在法老腳底板之下。抬頭仰望，不由得心生敬畏，頓覺自身渺小孱弱。這就對了，法老要的就是這種懾人心魂的效果。進入殿門，陽光從身后灑下，殿堂深幽。兩排高大的石像分立左右，莊嚴肅穆。每個石人身后都有頂天立地的石柱，上面刻滿了神話人物與各種符紋，神秘異常，仿佛一腳邁入了另外一個時空。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">其實所謂的大殿是在山體中開鑿出的空間，與其說是大殿，不如說是石窟。殿內(nèi)的柱子和四壁，包括天花板都刻滿了精美玄妙的圖案，一進去就立刻被一種古樸神秘的氣氛所籠罩，人不由得心生敬畏、閉口禁聲。只是默默地睜大眼睛，吃驚地審視著四周。這些石刻無論是神話故事還是戰(zhàn)爭場景，每一幅都構圖精美、線條流暢。人物、戰(zhàn)馬也都動感實足，栩栩如生。歷經(jīng)三千多年時光，石刻還保留著部分當年的顏色。其中一幅拉美西斯一手高舉鐵錘，一手用力將長矛刺入五六個敵人頭顱的場面張力十足，令人動容。英雄，戰(zhàn)神！站在石壁前，你都能感受到其中透出的隱隱殺氣，不由得肅然起敬。這石刻不僅把拉美西斯的英勇神武表現(xiàn)得活靈活現(xiàn)，而且也讓人感受到卡迭石戰(zhàn)役的激烈與殘酷。這種三千多年前的藝術形式，即便在現(xiàn)代也是相當高明，效果極佳。似類的表現(xiàn)手法還有許多，八條腿飛奔的戰(zhàn)馬，多腿多腳的勇士……。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">就這樣在大殿中一幅幅石刻間流連忘返，久久不忍離開。拍照、錄像，不忍忽略任何一個細節(jié)，真希望能在短時間內(nèi)把這一切都銘記于心。從開始的吃驚、震撼，凝視、端詳，到后來的欣賞、贊嘆，默默地靜心感受，時間真的是不夠啊！如果不是導游在外面等著，真不知道自己會在里面呆到什么時候。面對三千多年前的杰作，不得從心底佩服古埃及人豐富的想象和輝煌的藝術成就。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿布辛貝神殿旁還有一座較小的納菲塔莉神廟，是拉美西斯二世為愛妻所建，同樣雄偉、同樣美輪美奐。據(jù)說這是他幾十位王妃中最受寵的一位。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">毫無疑問，阿布辛貝的保護工程是成功的。因興建阿斯旺水壩，兩座神廟整體向后遷移了200多米，也高出河床水位60余米。雖然表面看不出什么差異，就連山涯上石頭的紋理都按舊址一一復刻，但是神廟現(xiàn)在的位置，與遷移前背山臨水的氣勢卻大不相同了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拉美西斯二世是位征戰(zhàn)四方的馬上君王，憑一己之力統(tǒng)一了上下埃及，把帝國推向鼎盛。當年神像座西朝東，背靠高涯，俯瞰滔滔洪水從腳下流過，盡顯唯我獨尊的霸主氣概，還有那種睥睨天下的志得意滿。而如今遷移之后，卻只能遠遠凝視一片平靜的湖面，一副是英雄遲暮的味道，完全沒了當年的氣場。風水一變，王者之氣就蕩然無存了。不過或許這更符合拉美西斯當下的處境。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">桀驁不馴的河水已經(jīng)波瀾不驚，神廟也被黃沙淹沒；江山幾度易手，族人后裔也早已不知所蹤。雖然莎草紙上的梅勒日記幾千年不朽，但贊美的詩篇與記載豐功偉績的石刻卻再無人能懂……。有誰能體會拉美西斯微笑中的那份悲涼與孤獨！滄海桑田、世事無常，法老怎么也不會想到自己堅不可摧的神廟會被后人切割搬遷，更想不到就連自己的木乃伊也會被挖出示眾！早知如此，當初又何必花那么大力氣，還不如塵歸塵、土歸土來的清靜。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">強人總是追求不朽，文明也期冀星火傳承。但是歷史的云煙卻是如此詭譎、如此飄忽不定。又有誰能料到，拉美西斯的榮耀，在三千多年后卻因一個叫阿布辛貝的放羊娃得以重生！</p>