<p class="ql-block">到達(dá)西西里的第一晚我們?nèi)胱≡诎屠漳?，由于酒店不在市中心，周圍的建筑和街道都顯得擁擠和破舊，絲毫感覺不到首府的繁華。進(jìn)西西里自駕游的第一感覺就是停車位難求，到巴勒莫的第一天將車停在路邊就被撞扁了一塊，怪不得CNN曾經(jīng)評選出全世界交通最混亂的十大都市，巴勒莫就排名第七。天黑之前我們巳到達(dá)目的地，首先給灑店打電話問我們的車可以停在哪兒？不一會兒工作人員從酒店出來，指引我們將車開到了停車場。到了酒店放下行李天已黑，我們趕緊出去在昏暗的路燈下沿街覓食，街道兩旁的商鋪如同我們國家小縣城的商店，感覺一個歷史悠久的城市，基礎(chǔ)設(shè)施卻不配套。走了一段路程也沒找到一家合適的餐廳，只好在便利店吃了點(diǎn)簡餐，節(jié)省體力早早的休息準(zhǔn)備第二天的游玩。</p> <p class="ql-block">早上我們在灑店吃完早餐，退了房拖上行李開車來到老城。這里完全是另一番景象。穿行于這座城市，仿佛走進(jìn)了時間的長廊，菲尼基人的足跡、古羅馬的榮耀、阿拉伯風(fēng)格的詩意和諾曼時期的輝煌在這里交織，為這座城市留下了多元文化的遺產(chǎn)。</p><p class="ql-block">巴勒莫（Palermo），意大利西西里首府，位于西西里島的西北海岸，是西西里第一大城，以其獨(dú)特的文化交融、古老的建筑風(fēng)格和美麗的自然景觀吸引了世界各地的游客。巴勒莫的歷史可以追溯到公元前8世紀(jì)，當(dāng)時它是腓尼基人建立的一個殖民地，此后，巴勒莫經(jīng)歷了多次不同文明的統(tǒng)治，這些統(tǒng)治者為巴勒莫留下了深遠(yuǎn)的文化影響。城市中的許多古建筑融合了阿拉伯、諾曼和拜占庭風(fēng)格，承載著來自不同民族和不同宗教的人們相互共存的見證。</p> <p class="ql-block">首先到達(dá)城市著名景點(diǎn)巴勒莫主教座堂。這座教堂最初為6世紀(jì)拜占庭東正教堂，9世紀(jì)被穆斯林改為清真寺，12世紀(jì)諾曼人統(tǒng)治后改建為天主教堂，并經(jīng)歷多次擴(kuò)建直至18世紀(jì)完成。由于不同時期建筑師的設(shè)計(jì)，形成了巴勒莫大教堂不同風(fēng)格疊加的獨(dú)特外觀，教堂內(nèi)部也因不斷改建，700多年前的模樣估計(jì)早已所剩無幾了。</p> <p class="ql-block">教堂因其完美體現(xiàn)了諾曼、阿拉伯、拜占庭與哥特風(fēng)格的融合，被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)名錄。</p> <p class="ql-block">緊靠大教堂的外面停放著一輛高大的花車，金色的車身裝飾了白合花的造型，站在車上頭戴玫瑰花環(huán)、手捧玫瑰花的雕塑人像是巴勒莫的守護(hù)神Santa Rosalia（圣羅莎利亞）。她<span style="font-size:18px;">是12世紀(jì)的一位公爵女兒，為了逃避婚姻而選擇隱居，在巴勒莫的一個洞穴中度過了余生。</span>1624年，黑死病在巴勒莫肆虐，Santa Rosalia向一名婦女和一名獵人顯靈，告訴他們她的尸骨所在位置，人們在洞穴中發(fā)現(xiàn)了她的遺骸，并按她的指示，抬著她的尸骨繞城一周，結(jié)果黑死病奇跡般地消失了。從那時起，圣羅薩莉亞便成為了巴勒莫的守護(hù)神。每年的7月14日是她的紀(jì)念日，全城乃至西西里島都有紀(jì)念活動。幾百年過去了，看來人們?nèi)詫⑺暈榘屠漳说慕】凳刈o(hù)神。近距離的與健康守護(hù)神合個影，祈禱在以后的日子里也能得到她的庇護(hù)。</p> <p class="ql-block">教堂被立柱分為三個，內(nèi)部非常明亮，與我所看的許多幽暗而神秘的教堂相比顯得有些現(xiàn)代氣息。教堂一半屬于新古典主義，一半是巴洛克風(fēng)格。</p> <p class="ql-block">原來諾曼式的木質(zhì)屋頂被費(fèi)廸南多. 福加設(shè)計(jì)成現(xiàn)在的大圓頂</p> <p class="ql-block">主教堂內(nèi)部保留了豐富的歷史遺跡，包括16-18世紀(jì)的法衣和祭壇布、圣體匣、圣餐杯、15世紀(jì)的祈禱書、三重冕和珠寶首飾、皇帝菲特烈二世的王冠。</p><p class="ql-block">這里還是皇家墓室，神圣羅馬帝國皇帝腓特烈二世和享利六世（腓特烈二世的父親）、諾曼國王羅杰二世和康絲坦斯（諾曼國王羅杰二世的女兒、威廉一世的妹妹、腓特烈二世的母親）的大理石棺槨都停放在這里。</p><p class="ql-block">在教堂內(nèi)有十二星座銅線，這些銅線兩側(cè)大理石上雕刻著星座圖，光線會通過教堂的穹頂隨著季節(jié)、月份移動照射在這些銅線上。</p> <p class="ql-block">在西西里歷史上留下濃墨重彩的二位人物的棺槨能停放在巴勒莫大教堂，可見大教堂有著舉足輕重的地位。</p><p class="ql-block">一位是影響歷史并飽受爭議的偉大人物腓特烈二世（Frederick II，1194–1250），神圣羅馬帝國皇帝，德意志國王，西西里國王，耶路撒冷國王等等，出自霍亨斯陶芬家族，腓特烈一世是他爺爺。腓特烈二世身世坎坷，一個喜歡呆在意大利的德國國王，去過耶路撒冷，數(shù)任教皇對他可謂是愛恨交加，說埃特納火山就是他下地獄的入口。康絲坦斯（Constance，1154–1198)，腓特烈二世的母親，她僅比亨利六世（腓特烈二世的父親）晚一年死，留下四歲的小腓特烈，康絲坦斯臨死前委托教皇英諾森三世收養(yǎng)了他，教皇的目的是為了從小培養(yǎng)一個將來聽話的帝國皇帝，哪知成年后的腓特烈與教皇英諾森三世發(fā)生沖突，與教會關(guān)系緊張，盡管他承諾不兼領(lǐng)德意志和意大利南部的領(lǐng)土，但后來還是違背了承諾，推行改革并強(qiáng)化王權(quán)。他的行為激怒了教皇，導(dǎo)致他被多次開除教籍。腓特烈二世在晚年時因健康狀況惡化而去世，享年74歲。<span style="font-size:18px;">他的死造成歷史上的神圣羅馬帝國“大空位期”以及霍亨斯陶芬家族的衰敗。</span></p> <p class="ql-block">另一位是羅杰二世（Roger II，1095–1154），西西里首位國王。雖然是他父親諾曼貴族羅杰一世率領(lǐng)700騎士渡過墨西納海峽、從阿拉伯人手中奪取了西西里，但羅杰一世只是西西里公爵，并未加冕，當(dāng)時的西西里還只是一個公國。直到1130年羅杰二世才被教皇加冕為西西里國王，是西西里歷史上最偉大的統(tǒng)治者。羅杰二世在世時勵精圖治，其統(tǒng)治下的西西里王國是當(dāng)時歐洲最富有、繁榮的國家之一。諾曼王宮內(nèi)的帕拉提那禮拜堂、切法盧大教堂都是他下令修建。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)供奉了巴勒莫的健康守護(hù)神Santa Rosalia（圣羅莎利亞）的圣骨</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)的人物雕塑大多出自安東內(nèi)洛. 加吉尼之手，他曾在羅馬修建教皇尤利烏斯二世陵墓時做過文藝復(fù)興三杰之一的米開朗基羅的助手</p> <p class="ql-block">雕刻精美的施洗池</p> <p class="ql-block">下面這張圖片是上面施洗池的放大版，表現(xiàn)的是約旦河施洗的場景。只有這樣放大才看清了小小雕塑的精致，人物身上的衣服皺褶清晰可見，神態(tài)逼真?！∶组_朗基羅認(rèn)為雕塑才是真正的藝術(shù)，雖然他在教皇的要求下，只身一人在腳手架上仰著頭花了整整四年時間、在西斯廷教堂畫出了大約500平方米、超過300個人物的史詩級巨作《創(chuàng)世紀(jì)》的天頂壁畫而聞名中外，但他從始至終都不愿意承認(rèn)自己是一個畫家，只承認(rèn)自己是個雕塑家。雕塑藝術(shù)對技術(shù)的要求更高，因?yàn)榈袼芩囆g(shù)是在大理石上創(chuàng)作，是沒辦法修改的，只能做減法不能做加法，一鑿下去鑿錯了就全功盡棄。會雕塑的必定能繪畫，只不過繪畫的技法好、壞而已，但能繪畫的不一定都會雕塑。在西西里的大街小巷、博物館、教堂，都能看到栩栩如生的雕塑作品。石頭本無溫度，卻有人用刻刀鑿出了永恒的脈搏，似乎那些作品在每一次的凝視中都重獲呼吸，當(dāng)所有的文明終將淹沒成沙，而石頭卻以雕塑的名義在時間的長河中永恒屹立。</p> <p class="ql-block">巴勒莫大教堂不僅是城市的標(biāo)志性建筑，也是信仰的殿堂，更是歷史與藝術(shù)的交響樂章。</p> <p class="ql-block">巴勒莫大教堂廣場圍欄上共有雕像18座，前面的這條馬路是城區(qū)的主要干道，游人如織。</p> <p class="ql-block">復(fù)古的馬車是城市中一道亮麗的風(fēng)景，隨著馬蹄的踢踏，載著游客穿過古老的街巷，以一種沉浸式的方式體驗(yàn)古老與現(xiàn)代的氣息。</p> <p class="ql-block">離巴勒莫大教堂不遠(yuǎn)處的這座門與諾曼王宮建筑相連，叫凱旋門，又叫新門，于1535年為紀(jì)念神圣羅馬帝國皇帝查理五世而建，是進(jìn)入老城的城門。</p> <p class="ql-block">在巴勒莫老城中心西南隅矗立著1200年的諾曼皇宮，是歐洲僅存的最古老皇宮之一，外觀是典型的諾曼式。諾曼式建筑是法國西部諾曼底地區(qū)維京人后裔也就是諾曼人所建，典型特征就是小窗厚墻，有點(diǎn)像防御工事?；蕦m將諾曼、拜占庭和阿拉伯的建筑風(fēng)格共冶一爐。</p> <p class="ql-block">諾曼王宮所在的位置，曾是公元前古迦太基人（布匿人）建城的所在地，我們在地下一層看到了那片發(fā)掘出來的廢墟。阿拉伯人在9世紀(jì)建立西西里埃米爾王國，諾曼王宮的前身就是阿拉伯埃米爾的宮殿，諾曼國王將原有的阿拉伯式宮殿改建后，成為歷代西西里統(tǒng)治者的宮邸，神圣羅馬帝國皇帝腓特烈二世和康拉德四世也曾將這里作為居所。西西里王國早已灰飛煙滅，二戰(zhàn)后直到現(xiàn)在這里成為西西里地區(qū)議會所在地。</p> <p class="ql-block">王宮大門的門楣上是大理石雕刻的西西里王宮紋章，紋章看上去很有氣勢。上方分別插著歐盟、意大利、西西里大區(qū)三面旗幟。</p> <p class="ql-block">據(jù)說這輛馬車是腓特烈二世遺留下來的</p> <p class="ql-block">諾曼皇宮最引人注目的地方當(dāng)屬二樓的帕拉提那禮拜堂。這座禮拜堂是在1130年到1140年之間為西西里國王羅杰二世建造的，被用做皇宮內(nèi)的私人禮拜堂，其規(guī)模比不上蒙雷阿萊大教堂，但其內(nèi)飾卻更加精致?；蕦m的建筑通過連廊相互連接，中間形成了一個庭院。</p><p class="ql-block">羅杰二世作為西西里王國的開創(chuàng)者，他把文化多元、信仰不同、部落林立的島嶼地區(qū)打造成統(tǒng)一的王國，取得了看似不可能的成就。意大利半島其他地區(qū)之后700年仍然四分五裂，爭斗不休，西西里王國雖然之后也曾遭遇攻擊，成為西班牙、奧地利的附庸，但西西里王國卻始終保持主體的完整，直至19世紀(jì)后期被現(xiàn)代意大利所統(tǒng)一。</p> <p class="ql-block">禮拜堂入口上方一面墻的壁畫全是用約一厘米左右的馬賽克鑲嵌而成。</p> <p class="ql-block">門上的木雕仍清晰可見</p> <p class="ql-block">這個皇家禮拜堂雖小，視覺震撼力卻很大，無愧于“金碧輝煌”四個字。禮拜堂最醒目的是主殿中間那幅巨大的身著藍(lán)色長袍的耶穌壁畫，下方是圣母和使徒，主祭壇全部由黃金馬賽克鋪貼。</p> <p class="ql-block">禮拜堂有三個半圓形殿，墻壁上半部全是馬賽克鑲嵌畫，講述著一個個圣經(jīng)故事，下半部和地板是精致的大理石鋪貼的圖案。</p> <p class="ql-block">據(jù)說上方壁畫中的人物被適當(dāng)拉長，以便從下往上看時人物的視角比例正常。</p> <p class="ql-block">分隔主殿和邊廊的是兩邊六個阿拉伯式尖拱結(jié)構(gòu)，透過上面的小窗看到了厚厚的墻壁，怪不得經(jīng)過千年的風(fēng)霜這座王宮依然屹立不倒呢。如今這座建筑外墻雖有些斑駁，但仍然可以讓人聯(lián)想到往日的輝煌。正如果戈里所言：建筑是世界的年鑒，當(dāng)歌聲和傳說都已經(jīng)緘默的時候，只有建筑還在說話。</p> <p class="ql-block">主殿對面端坐在寶座上的耶穌與左右兩邊的彼得和保羅的壁畫</p> <p class="ql-block">屋頂天花板是蜂巢狀和鐘乳石狀的木質(zhì)雕刻，由一塊塊八角形的精雕木塊拼篏而成。</p> <p class="ql-block">在這么精致的譜架前演奏??一定會懷著一顆虔誠的心奏出動聽的旋律。</p> <p class="ql-block">禮拜堂的內(nèi)部壁畫都是采用馬賽克鑲嵌技術(shù)制作而成。</p><p class="ql-block">馬賽克鑲嵌畫，作為一種古老的裝飾藝術(shù)形式，歷史可以追溯到公元前兩千多年，最早在美索不達(dá)米亞平原被發(fā)現(xiàn)用于建筑裝飾，隨后，這一技術(shù)在古希臘城邦和古羅馬帝國得到廣泛傳播和發(fā)展，特別是在公元4世紀(jì)以后，馬賽克鑲嵌畫開始大量用于裝飾早期基督教大教堂的墻壁和天花板，成為宗教藝術(shù)的重要表現(xiàn)形式。到了拜占庭帝國時期，馬賽克鑲嵌畫更是達(dá)到了藝術(shù)巔峰。馬賽克鑲嵌畫是通過用小塊的彩色材料（如玻璃、陶瓷、大理石、石子、金銀等）鑲嵌在平面基底上，拼接成各種圖案或畫面。這種技術(shù)不僅創(chuàng)造出豐富多彩的視覺效果，而且具有耐久性和易于維護(hù)的特點(diǎn)。鑲嵌時，破裂的一面暴露在外反射光線，使整個壁畫表面呈現(xiàn)出一種閃耀的光芒。當(dāng)時沒有專門加工這些材料的機(jī)械設(shè)備，每粒馬賽克顆粒都是手工打磨加工而成。</p> <p class="ql-block">走在這瑰麗圖案的地板上，置身于金碧輝煌的宮殿中，懷有對建筑這座宮殿工匠們技術(shù)精湛的敬佩，是他們?yōu)槿祟惲粝铝苏滟F的遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block">順著新門的那條大道走到巴勒莫心臟的位置，是一個直徑只有20米左右的小廣場。廣場上矗立著四座巴洛克風(fēng)格的建筑，形成了一個連接二條重要道路的十字路口，它的名字可叫作四角廣場、四首歌廣場，由于陽光在不同時間段會分別灑在四座建筑其中的一個立面上，也被人們稱為太陽劇場。</p><p class="ql-block">每一個立面都有四層雕塑，從下到上分別是一座噴泉，代表著巴勒莫的四條河流。每個噴泉上都站著一位女性，分別代表了春夏秋冬四個季節(jié)。第三層分別站著四位西班牙國王，因?yàn)榻ㄟ@個廣場時西西里島還處在西班牙的勢力范圍之中。第四層是巴勒莫的主保圣人，他們守護(hù)著被四座建筑劃分成的四個街區(qū)。</p> <p class="ql-block">這位手里拿著兩把菜的成年女性，代表著夏天。</p> <p class="ql-block">這是一位手捧火爐的女性，代表著冬天。</p> <p class="ql-block">在巴勒莫隨便一個拐角或許都會遇到一些驚喜。緊挨著四角廣場邊上有個很小的廣場，里面卻容納了一座龐大的噴泉雕塑群，被叫做普雷托利亞噴泉</p> <p class="ql-block">這座噴泉原本是一個家族委托佛羅倫薩的一位雕塑家為自己在托斯卡那的私家莊園設(shè)計(jì)建造的，但這個家族的長子在他父親去世后卻將噴泉賣給了巴勒莫市政，巴勒莫議會決定將其安置在普雷托利亞宮前的廣場上。</p> <p class="ql-block">整座噴泉被拆成了600多塊運(yùn)來巴勒莫，為了安置這個巨大的噴泉，設(shè)計(jì)了一個開放的廣場，拆除了一些建筑，直到1581年噴泉才被重新組裝完成。</p> <p class="ql-block">由于其雕像大多穿著皇帝的新裝，被人們視為墮落的象征，也被當(dāng)?shù)厝斯谝浴靶邜u之泉”?，F(xiàn)在這座噴泉仍矗立在巴勒莫的心臟地帶，被譽(yù)為巴勒莫的藝術(shù)瑰寶。</p> <p class="ql-block">巴勒莫老城不大，景點(diǎn)相隔不遠(yuǎn)，不用坐車，當(dāng)然也沒看見公交，步行穿梭于各個景點(diǎn)之間并不覺得累，一上午我們就參觀完了以上幾個地方。整個巴勒莫老城到處布滿了歷史的遺跡，移步換景，由于時間關(guān)系，對那些舍棄的景點(diǎn)只能忍痛割愛的擦肩走過。</p><p class="ql-block">意大利有許多歷史遺跡都是免費(fèi)對外開放的，這蘊(yùn)含了意大利對文化遺產(chǎn)獨(dú)特的管理理念和社會價值導(dǎo)向。不像我們到過的有些景區(qū)，明明是一道天然的自然風(fēng)景，卻要修堵墻安扇門人為的“保護(hù)”起來。地中海文明自古就將神廟、教堂、廣場視為公民公有財產(chǎn)，將文化權(quán)利轉(zhuǎn)化為公民的基本權(quán)利，這種基因在巴勒莫石頭街道上得以延續(xù)，使每個游客都成為文化遺產(chǎn)的公治者。作為一名到過此地旅游的外國受惠者，我以這種游記的方式在媒體上分享，也算是一種感恩的報答。</p>