穿越巴爾干（上）???——前南斯拉夫之旅

山楂樹

巴爾干半島（Balkan Peninsula）與西班牙、葡萄牙所在的伊比利亞半島及意大利所在的亞平寧半島并稱為南歐三大半島, 它們對世界格局都曾經(jīng)產(chǎn)生過重大影響。 與另外兩個半島所不同的是巴爾干半島樣貌不太清晰，三面海域也不開闊，它東望小亞細亞，北部廣闊區(qū)域與歐洲相連，位處歐亞非交界的三角地帶，沒有地緣屏障的保護必然使其成為列強爭奪的中原逐鹿場。古希臘時這里是馬其頓和波斯帝國的交鋒地，羅馬帝國時期這里是東羅馬、西羅馬和匈人汗國博弈的前沿陣地，羅馬帝國滅亡后，崛起的奧斯曼帝國和俄羅斯帝國又繼續(xù)在巴爾干廝殺。幾千年來，巴爾干半島幾乎無法改寫其悲慘的命運。 由于其先后被古希臘、古羅馬、拜占庭、奧斯曼帝國、奧匈帝國統(tǒng)治過，是著名的四戰(zhàn)之地，所以天主教，東正教，猶太教，伊斯蘭教都曾在此交相爭輝。 巴爾干西部地區(qū)最早的居民是伊利里亞人，公元前2000年已在此定居；公元前6世紀古希臘殖民者進入；公元前168年凱撒征服此地后建立了羅馬的一個行省 —伊利里克，其后又分成了兩部分：潘諾尼亞（Panonija)和達爾馬提亞（Dalmacija)。6世紀時拜占庭帝國（東羅馬）占領了這片土地。東西羅馬的文化、建筑、宗教等都在這兒留下了深遠的影響。公元七世紀左右，斯拉夫人進入，開始和當?shù)鼐用袢诤稀２柯浔姸嗟乃估蛉朔譃槿蟛糠郑?lt;/p>東斯拉夫人(俄羅斯人，白俄羅斯人，烏克蘭人)；西斯拉夫人(波蘭人；捷克人；斯洛伐克人); 南斯拉夫人(包括克羅地亞人，塞爾維亞人，斯洛文尼亞人，黑山，馬其頓人，保加利亞人，阿爾巴尼亞人和波斯尼亞人)。 巴爾干地區(qū)的南斯拉夫人，由于宗教影響而產(chǎn)生文化差異從而形成了不同的民族。到了近現(xiàn)代因民族主義的興起和宗教政治沖突更致使戰(zhàn)爭不斷。巴爾干不僅是第一次世界大戰(zhàn)的導火索，也是第二次世界大戰(zhàn)的主戰(zhàn)場之一，故而其素有“歐洲火藥桶”之稱。 現(xiàn)在的巴爾干地區(qū)包括多個獨立國家，除了前南斯拉夫分裂出來的塞爾維亞、斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、黑山、北馬其頓六國以外還有希臘、阿爾巴尼亞、保加利亞、羅馬尼亞以及土耳其的一部分。 “巴爾干之虎” 南斯拉夫是1918年至2006年存在于巴爾干半島上的國家。以從奧斯曼土耳其帝國獨立的塞爾維亞族所建立的塞爾維亞王國為基礎，經(jīng)兩次巴爾干戰(zhàn)爭及第一次世界大戰(zhàn)，隨著奧斯曼帝國、奧匈帝國的戰(zhàn)敗，塞爾維亞和附近的各南部斯拉夫民族地區(qū)合并，創(chuàng)建了君主制的南斯拉夫王國。第二次世界大戰(zhàn)時，軸心國入侵，占領并分裂了南斯拉夫。二戰(zhàn)結束后，巴爾干地區(qū)經(jīng)歷了冷戰(zhàn)時期的社會主義國家化，鐵托帶領的南斯拉夫人民擊敗納粹，建立了獨立的南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國，且發(fā)展迅猛、成為東南歐最強大的國家，被稱作“巴爾干之虎”。 鐵托去世后，南聯(lián)盟再沒有一個穩(wěn)固的領導核心，原本存在的民族和宗教問題全面爆發(fā)。1991年克羅地亞和斯洛文尼亞率先宣布獨立，其后經(jīng)歷十年內(nèi)戰(zhàn)，到2006年，曾經(jīng)光輝榮耀的巴爾干之虎—南斯拉夫，已經(jīng)分裂成了六個國家：克羅地亞、斯洛文尼亞、波黑、黑山、塞爾維亞、北馬其頓（科索沃尚未獲得國際社會廣泛承認）。 對于這片承載著歷史風云的土地我的內(nèi)心充滿了好奇與期待。新年伊始，我們便踏上了這片土地，開啟了穿越巴爾干之旅?? 我們選擇了前南斯拉夫除北馬其頓之外的克羅地亞、斯洛文尼亞、黑山、波黑、塞爾維亞五國自駕游，LD僅用三天時間完成了旅游攻略，非常高效，必須點贊?? 自駕游線路圖（約2500公里） 薩格勒布—鐵托故居—A盧布爾雅那—B羅維尼—十六湖—C扎達爾—D斯普利特—E杜布羅夫尼克—F科托灣—G薩拉熱窩—H貝爾格萊德-薩格勒布（起點和終點） 五國12日，每一處停留都仿佛聽見歷史低吟；這里不僅有跌宕起伏的歷史，也有令人驚嘆的自然風光和文化遺產(chǎn)，令我對巴爾干有了一個全新的了解和認識，收獲巨大。你若感興趣就請隨我一起開啟這趟前南斯拉夫之旅吧。 第一站—薩格勒布Zagreb 薩格勒布Zagreb是克羅地亞首都，曾是前南斯拉夫第二大城市，這個安靜美麗的城市2017年被孤獨星球Lonely Planet評為歐洲最佳旅游地點。 城市不大，旅游景點都可步行到達。一邊散步，一邊游覽，感受著這個城市的一種安靜、緩慢，又略帶輕快活潑的慢調(diào)氣質(zhì)。 耶拉契奇總督廣場 耶拉契奇曾在奧匈帝國的軍隊中服過役，1848-1859年任克羅地亞首任總督。 城市以廣場為界分為上下兩城，始建于17世紀。上城 Gornji Grad 是老城區(qū)，位于耶拉契奇廣場以北，歷史超過千年，道路大多曲折蜿蜒，頗有些中世紀小城鎮(zhèn)的格局，是薩格勒布的政治中心與主教之地。 薩格勒布最具標志性的地標建筑：圣馬可大教堂（St.Mark's Church)擁有克羅地亞最美屋頂，用彩瓦拼貼出克羅地亞國旗和薩格勒布市徽，遠看像馬賽克版的十字繡。它融合了后期哥特式和羅馬式建筑風格的建筑，建于13世紀。 圣馬可教堂兩邊分別是克羅地亞政府大廈和國會大廈，每到?jīng)Q定國家命運的關鍵時刻，廣場的陽臺下就聚集著無數(shù)民眾。1918年克羅地亞脫離奧匈帝國和1991年6月25日從南斯拉夫聯(lián)盟獨立都是在這里宣布的。 雖然同屬于南斯拉夫人，但因為和意大利隔海相隔，克羅地亞和斯洛文尼亞人更多地受到西羅馬的影響，大多數(shù)克羅地亞人都是天主教徒。而塞爾維亞人則受俄羅斯影響信仰東正教。從前一直以為民族凝聚力最偉大，但是南斯拉夫的分裂史卻證明人們對于宗教更有認同感。 薩格勒布古城門又叫石門（Kamenita Vrata)，建于羅馬時期，是老城唯一保存完好的十三世紀城門，供奉著一幅圣母瑪利亞畫像。 這幅畫被證實經(jīng)歷過某次火災后，在畫框完全燒毀的情況下依然完好幸存。所以在1991年它被紅衣主教宣布為薩格勒布市的守護神。2020年薩格勒布發(fā)生了一場140年以來規(guī)模最大的地震，多處建筑被破壞，但是石門沒有受到任何損壞。 走出石門，迎面是一座青銅圣喬治馬踏惡龍的雕像。它是根據(jù)中世紀流行的圣喬治斬殺巨龍的傳奇故事創(chuàng)作的，象征善與惡、基督徒與異教徒間的斗爭，原件1835年被移到維也納去了，這個青銅復制品是1908年鑄造的。 格里奇隧道（Gric Tunnel） 隧道由防空洞改建成的，貫穿舊城區(qū)，在二戰(zhàn)時由克羅地亞納粹組織“烏斯塔沙”修建。長約350米，連接舊城東西邊的通道，隧道內(nèi)有多條小分支。二戰(zhàn)后廢棄，90年代克羅地亞獨立戰(zhàn)爭中又被當成避難所?，F(xiàn)在經(jīng)常舉辦燈光秀及展覽活動。 為了提倡保護生態(tài)環(huán)境，薩格勒布旅游局在隧道里裝飾花蕾完全是由廢棄的塑料袋和防水布制成，所有材料都是徒步或騎自行車收集并人工處理的而成。 領帶原來是克羅地亞人發(fā)明的，可見克羅地亞是個愛美的民族?? 失戀博物館 世界上第一家失戀博物館，2011年歐洲博物館年授予“歐洲最有創(chuàng)意博物館獎”，收藏著世界各地的失戀者的物品。博物館的起源于一對藝術家情侶Olinka Vi?tica 和Drazen Grubi?i分手之際，兩人在分攤物品時，發(fā)現(xiàn)有些物件無法舍棄，于是萌發(fā)了開一家失戀博物館珍藏的念頭。Olinka 寫道：“社會讓我們不得不參加婚禮、葬禮，甚至畢業(yè)典禮，卻從來沒讓我們公開祭奠一段失去的感情，哪怕它給我們產(chǎn)生如此深刻的影響。盡管在沖動之下，丟掉所有的紀念物品，是種情緒的宣泄，但沖動過后總會有些遺憾與后悔，失戀博物館就是這些紀念物品最好的歸宿。” 每件物品都記載著一段曾經(jīng)刻骨銘心的愛情故事????????還有兩顆破碎的心?? 藝術家的腦洞大開也算讓我開了眼界?? 薩格勒布的索道纜車，軌道僅66米長，是世界上行程最短的公共纜車。索道右側就是警示塔/特什察克塔(Lotrscak Tower)，是中世紀防御塔樓。 下城 Donji Grad 位于耶拉西奇廣場周邊以南，道路橫縱分明。 圣母升天大教堂（薩格勒布大教堂）是全市最高建筑，始建于1094年，在韃靼入侵時曾在1242年被毀，在13世紀末時按照哥特式建筑風格重建。高塔在2020年的地震中遭到摧毀，到現(xiàn)在為止還是被腳手架包裹著在修復。按照歐洲人的效率，應該會修很久吧。 血街（特卡爾契奇街Tkal?i?eva）是薩格勒布以前最早的工業(yè)中心，在20世紀初變成了紅燈區(qū)，直到二戰(zhàn)。現(xiàn)在是一條餐飲步行街。 清晨的血街格外寂靜 紅傘集市（多拉茨市場 Dolac Market） 白天是傳統(tǒng)市場，晚上是夜市，很有生活氣息的地方。 藍色電車是城市的一大特色 國家大劇院，1895年建成 雕像是發(fā)明家克羅地亞人尼古拉·特斯拉，馬斯克的偶像??特斯拉汽車便是以他命名。 第二站鐵托故居 一個民族眾多、宗教不一、矛盾重重的地區(qū)卻因一個領袖的誕生而產(chǎn)生巨大的凝聚力，他就是約瑟普·布羅茲·鐵托（Josip Broz Tito），正是由于他卓越的領導才能和非凡的外交手腕才能將一盤散沙凝聚起來建立了南斯拉夫聯(lián)盟，并使其在短短的數(shù)十年時間里迅速發(fā)展成為一個發(fā)達的國家而創(chuàng)造出曾經(jīng)的輝煌。而這樣一個強大的國家居然他的離世十年后再次土崩瓦解，實在令人唏噓！不過這無疑也更凸顯了他的才能與偉大！ 前南斯拉夫有一種大塞爾維亞主義氛圍，但身為總統(tǒng)的鐵托，卻是克羅地亞人。我們決定去瞻仰一下偉人故居。 離開薩格勒布前我們在預定的車行取了車，沿著鄉(xiāng)村公路往北行駛了不到一個小時就到了一個小村莊庫姆羅韋茨Kumrovec，鐵托出生的地方。 庫姆羅韋茨 Kumrovec是克羅地亞北部與斯洛文尼亞邊境蘇特拉河畔的一個村莊，屬于克拉皮納-扎戈列縣。庫姆羅韋茨鎮(zhèn)居民不到2000人，村莊本身只有200多人。 鐵托出生時的房子是當?shù)氐谝蛔u木式結構民居，建于1860年。 偉人豐姿 屋子里依舊保留之前的布置 見到偉人很是開心?? 坐在庭院里想象下偉人小時候玩耍的場景?? 冬季里陽光明媚、暖風吹拂、溫度適宜，真是一個秀麗寧靜的小村莊?? 告別前留張合影?? 第三天斯洛文尼亞— 阿爾卑斯的翡翠之境 斯洛文尼亞Slovenia人口200萬，面積2萬多平方公里，與意大利和奧地利、匈牙利接壤，各方面深受西歐影響，是前南斯拉夫六個加盟共和國里最富裕的國家。 它是最先從前南斯拉夫分離，卻是在南聯(lián)盟內(nèi)戰(zhàn)中受到戰(zhàn)爭波及最小的國家。1991年6月25日斯洛文尼亞宣布獨立，并與南斯拉夫人民軍發(fā)生沖突，但戰(zhàn)爭僅十日便結束了，史稱“十日戰(zhàn)爭”。斯洛文尼亞可以如此快的結束戰(zhàn)爭而沒有陷入泥沼，一方面由于它沒有和塞爾維亞接壤，另外一方面與克羅地亞同時宣布獨立也有直接關系。十日戰(zhàn)爭掀起了前南各國獨立潮，而始作俑者斯洛文尼亞之后卻沒有受到太多影響，從此過起了小日子，哪管周邊國家打得天翻地覆。 從克羅地亞開往斯洛文尼亞，沒有邊境海關，道路平坦寬闊、一路暢通無阻，從鐵托故居不到兩個小時就到了布萊德湖。 布萊德湖—斯洛文尼亞的象征 進入斯洛文尼亞就開始下雨???離湖越近雨越大，擔心雨太大一度想放棄回頭… 卻沒想到煙雨蒙蒙的湖景也別有一番味道 布萊德（Bled）湖背靠阿爾卑斯山，阿爾卑斯山頂部的積雪融化后，不斷注入湖中，故有“冰湖”之稱。 湖面上漂浮著一座小島，映襯在悠悠的湖水和遠方的朱利安阿爾卑斯山脈之間，影影綽綽、好似夢境一般?? 布萊德島上的圣母升天教堂，在此舉辦婚禮成為當?shù)啬贻p人的時尚。 當?shù)貍鹘y(tǒng)的船 Pletna 布萊德城堡 布萊德歷史上曾是王室的夏季住所，鐵托總統(tǒng)繼續(xù)了這一傳統(tǒng)，1947在此建造了住所。 布萊德鎮(zhèn)上最著名的建筑就是Vila Bled，曾是南斯拉夫王國的皇室度假別墅，二戰(zhàn)勝利后，鐵托把它改造成自己的別墅。 盧布爾雅那—袖珍首都 進入盧布爾雅那（Ljubljana）雨過天晴，一道彩虹??仿佛在歡迎我們的到來。 盧布爾雅那地處阿爾卑斯山山麓的河谷盆地，坐落在盧布爾雅尼察(Ljubljanica)河畔。面積163.8平方公里，人口約30萬，歐洲最小首都排前十名。公元前4世紀，凱爾特人在這兒建立了諾里克王國，公元前1世紀，這兒又被羅馬軍團占領。那時候羅馬人給這個地方起名愛摩納(Emona)，12世紀城市改名盧布爾雅那。 城市的建筑明顯受到了意大利和奧地利的影響，漫步在街道上，可以欣賞到巴洛克和文藝復興時期的精美建筑，還有奧地利直線派風格的中世紀建筑。 小小的城市里居然有17座大大小小的橋。橋與建筑倒映在河中，整個城市彌漫著一種慵懶的藝術氛圍。 城市小巧精致、充滿詩意。橋頭街尾，河邊酒吧、餐廳、咖啡店人來人往，常有美女經(jīng)過令人印象深刻??斯洛文尼亞出美女，除了特朗普夫人、鐵托母親和前妻也是斯洛文尼亞人。 盧布爾雅那被稱為龍城，龍是她的守護神，龍橋(Dragon Bridge)上的龍的雕塑是它的標志性建筑，建于1900年，是當時盧布爾雅那第一個鋼筋混凝土結構建筑物。 橋頭兩端各有兩座長著翅膀的翼龍的青銅塑象，怒目圓瞪張牙舞爪，威風十足，這座橋來自盧布爾雅那世代相傳的古老傳說，據(jù)說古希臘雅歌號的船員逃亡來到這里，與龍形怪獸殊死搏斗并戰(zhàn)勝了它，從此在此定居，被馴服的龍，就成為這個城市的守門神。 屠夫橋(Butchers' Bridge) 歐洲幾乎每座城市總有一座掛滿鐵鎖的情人橋，盧布爾雅那也不例外。只是不知道為什么這座情人橋會起這么一個不浪漫的名字：屠夫橋?? 金屬橋身承載著這些沉甸甸的信物。 屠夫橋上的雕塑據(jù)說出自古希臘和古羅馬神話，不過實在有點難看?? 普烈舍倫廣場在中世紀時是盧布爾雅那城門的所在地。 廣場中心佇立著斯洛文尼亞詩人弗蘭茨·普烈舍倫的雕塑。 三重橋 廣場的西南角是著名的三重橋，始建于1842年，取代了原先修建于中世紀的木板橋。1929至1932年斯洛文尼亞民族建筑師尤利·普雷契尼克在原有石橋的基礎上，添加了兩側的副橋而形成了今天的三重橋。背后山頂上的城堡就是盧布爾雅那城堡。 羅巴噴泉 城市中心廣場Mestni Trg上有巴洛克風格的三河神噴泉，又稱羅巴噴泉(Robba Fountain)，1751年由著名意大利雕塑家羅巴(F.Robba)塑造。噴泉仿造著名的羅馬噴泉，三位河神被認為是斯洛文尼亞卡尼鄂拉地區(qū)三條主要河流薩瓦河、盧布爾雅尼察河和卡爾卡河的化身。 市政廳 廣場南側的市政廳，建于15世紀晚期，是典型的威尼斯風格建筑。 圣尼古拉斯大教堂(Cathedral of St. Nicholas)，也被稱為“盧布爾雅那教堂”。 教堂原址上是一座13世紀的羅馬式教堂，1361年教堂被大火燒毀。后再重建為哥特式風格，1469年再次被燒毀。1706年，再次重建時改建為現(xiàn)在的巴洛克風格的教堂。 教堂正門被稱作斯洛文尼亞門(Slovene Door)，描繪了基督教在斯洛文尼亞1000多年來的傳播歷史。大門上，悲憫的大主教低頭注視著殉道者，下面是一位女性帶著孩子接受洗禮的場景。 一群參觀的學生 側門為盧布爾雅那門(Ljubljana Door)，門上浮雕是20世紀盧布爾雅那的先后6位大主教。 盧布爾雅那城堡 一座散發(fā)中世紀魅力的城堡坐落于城堡山上，歷史可追溯至公元前1200年，現(xiàn)在的城堡修建于16至17世紀，曾是抵御奧斯曼帝國的要塞。 我們沿著山路爬了15分鐘才氣喘吁吁地登上山頂?shù)某潜?，只為一睹全城美景?lt;/p> 從城堡俯瞰整個城市，壯麗景色盡收眼底。 卻發(fā)現(xiàn)原來市中心有電梯可以直接上下??難怪爬山途中沒看見幾個人。 1955年，南斯拉夫總統(tǒng)鐵托授予盧布爾雅那市“英雄城市”的稱號，表彰市民在第二次世界大戰(zhàn)中表現(xiàn)出的英勇精神。 斯洛文尼亞Slovenia這個把愛LOVE寫進國名里的國家，以其夢幻般的風景和悠閑的歐洲氣息讓我愛上了她?? 第四天羅維尼— “東歐的威尼斯” 告別了斯洛文尼亞，我們開往亞得里亞海，兩個多小時后到達克羅地亞海濱小城羅維尼Rovinj。小城旅游區(qū)限制汽車進城，給酒店打了電話幾分鐘后派人把我們接進城去。 羅維尼位于亞得里亞海的伊斯特拉半島，歷史上曾屬于拜占庭帝國，一戰(zhàn)前它屬于奧匈帝國，隨后又歸屬于意大利。二戰(zhàn)之后，這座城市成為南斯拉夫的一部分。如今，它是克羅地亞名副其實的旅游冠軍。 一座宛若彩色城堡般的古城懸浮于絲緞般平滑的海面上，五顏六色的民居，跟意大利的五漁村十分相似。 意大利人的離開，并沒有帶走這里的意大利元素。羅維尼既古典又充滿活力，宜人的氣候、清澈的海水、寧靜的島嶼?? 每條小巷都充滿了歷史，漫步其中，感覺自己仿佛也穿越了時空…… 圣尤菲米亞（ST. EUPHEMIA）教堂圣尤菲米亞是公元四世紀一位非常年輕的女子，因為信仰基督教而被羅馬皇帝迫害，她曾被判火刑，卻燒不死，后來又被判去喂獅子，獅子咬死了她卻沒有吃她。 圣尤菲米亞教堂建于1736年，是伊斯特拉地區(qū)最大的巴洛克建筑。如果把羅維尼老城比做一句浪漫的旋律，這座教堂高聳的鐘塔就是它的重音符，它讓城市的輪廓線變得完美。 見證了號稱亞得里亞海上的最美夕陽—— 滿天彩霞把整個海灣染得流光溢彩，原本就色彩明艷豐富的古城更是被鍍上了一層金輝，那些星星點點的小島和小船也都浸潤在金色的光線里。 太陽慢慢退卻火氣，變成一顆巨大的橙紅色“咸蛋黃”。 然后慢慢變得更紅、更暗，漸漸沒入遠方的海平面，而古城的形象也從流光溢彩到沉靜空靈… 而后天空便出現(xiàn)一片令人陶醉的的蔚藍色??。 整個過程就像一次華美的謝幕，實在太驚艷了?? 還有媲美意大利卻比意大利便宜得多的美食?? 羅維尼，一個完美結合自然美景與文化底蘊的小鎮(zhèn)。每一處都值得細細品味，無論是悠閑的海濱時光，還是感受歷史的古老街道，都會讓人流連忘返。 童話一樣美麗的小城！令我一步三回頭??真是依依不舍??！ 送我們?nèi)ネ＼噲龅男』镒右豢诹骼⒄Z，原來他小學就必須學習克羅地亞語、意大利語和英語3門語言，外語則選德語或法語等，這意味著本地孩子從小就要學4門語言課程, 實在是牛??我還好奇地打探本地人對獨立和統(tǒng)一的看法，他說喜歡大一統(tǒng)??其實克羅地亞從獨立中獲利更多，所以不知道這是代表他自己、還是大多數(shù)克羅地亞人的意愿呢？ 第五天十六湖公園+扎達爾 從羅維尼開了3個半小時到達十六湖國家公園。公園有兩個入口，注意導航時一定要輸入口地址，我只輸了公園名結果被耽誤了不少時間，因為公園太大了?? 十六湖國家公園—歐洲“九寨溝” 十六湖國家公園（Plitvice Lakes National Park）位于克羅地亞中部的喀斯特山區(qū)，是克羅地亞最大的國家公園。公園內(nèi)有許多有石灰?guī)r沉積形成的天然堤壩，這些堤壩又形成了一個個湖泊、洞穴和瀑布。由于主要有16個湖泊，故公園又叫十六湖國家公園。1979年被聯(lián)合國教科文組織列為世界遺產(chǎn)。 美景美輪美奐 公園面積達294.82平方公里。這么大的面積，可看的地方非常多。官網(wǎng)上提供的路線就有8條之多。 16個湖有很多瀑布美景，徒步至少也需要3個小時以上。我們因為行程緊沒有安排住宿，也不想太辛苦，就決定放棄徒步，只是坐船游覽了最大的Kozjak湖。 靜靜地坐在湖邊，感受著來自大地深處的靜謐與生命力，感嘆大自然的鬼斧神工！ 如果時間允許的話，建議這里住上一晚，多玩幾個線路，一定不會后悔。 世遺城市—扎達爾 離開十六湖國家公園，一路向南直奔達爾馬提亞海岸，兩個小時后到達了亞得里亞海中部名城扎達爾Zadar。 扎達爾的歷史長達3000年，是一個飽經(jīng)滄桑的城市。自從古羅馬第一位皇帝屋大維在這兒建市以后，扎達爾一路經(jīng)過古羅馬帝國，拜占庭帝國，阿拉伯帝國，威尼斯共和國，奧斯曼土耳其帝國，奧匈帝國，一戰(zhàn)二戰(zhàn)被意大利吞并，二戰(zhàn)后又加盟前南斯拉夫聯(lián)邦，再經(jīng)歷獨立戰(zhàn)爭，成為克羅地亞的一部分。 由于在16湖的耽誤，我們到達時晚了半個小時、錯過了海風琴的日落??有點遺憾?? 晚餐來條魚補償下??克羅地亞小伙子帥氣又周到?? 世界上獨一無二的海風琴?? 海風琴（Sea Organ)—2005年由尼古拉·巴希奇(Nikola Basic)設計的大型管風琴。這個長達70米的海風琴，外表是通向大海的乳白色臺階，但在臺階內(nèi)部裝有35根口徑不同的管道，7組石階對應7個音階。海水起伏，潮汐漲落，當空氣被海浪推動便發(fā)出聲音，大自然成為了奏樂者。 當眺望大海、聽著海風琴發(fā)出的嗚鳴聲，不禁被設計師的奇思妙想深深觸動：海風琴不僅僅是一件建筑作品，更是一件藝術品，充分體現(xiàn)了人與自然的和諧共生，多么精妙的設計??！ 巴希奇Basic在海風琴旁邊還設計了一個“向太陽致敬”（Greeting to the Sun)，它由300塊太陽能板組成，白天收集太陽能，晚上發(fā)出五顏六色的光芒。 這是克羅地亞著名的生物學家Spiro Brusina的雕像，他手捧著一個巨大的貝殼，面對大海在思考著?? 走在扎達爾的街道上，仿佛回到了意大利，滿滿的羅馬風情。 扎達爾主座教堂 圣阿納斯塔西亞教堂及鐘樓（St. Anastasia Cathedral and Bell Towe），是達爾馬提亞地區(qū)最大的教堂，始建于公元4世紀，在1202年十字軍圍困期間被毀，后又多次重建。 圣吉索剛教堂（Church of Saint Chrysogonu），是典型的羅馬式風格教堂，以扎達爾守護神命名。 教堂前的廢墟是古羅馬宮殿遺址。據(jù)說是亞得里亞海東海岸最大的古羅馬廣場，是古羅馬帝國第一任皇帝屋大維親自操刀建設的。 五井廣場（Five Wells Square)，十六世紀的威尼斯人為抵御土耳其人進攻而挖掘了五口大井，曾經(jīng)是城市的主要供水來源之一。 這座雕刻精美的城門稱為陸之門（Land Gate)，是昔日通往老城半島的唯一陸路的大門。它是威尼斯人于1543年修建的城門，城門中央的飛天圣馬可石獅子雕像，顯示著威尼斯的統(tǒng)治。石獅子底下則是守護神的騎馬雕像，守護著扎達爾的歷史。 扎達爾這座城市的生命力極強，二戰(zhàn)中這兒是意大利占領區(qū)，從而遭到盟軍多次地毯式轟炸。城市的許多地標性建筑和許多世紀的老建筑和藝術品也被破壞，大量的平民逃離了城市。二戰(zhàn)后扎達爾加入前南斯拉夫，城市得到了迅速的發(fā)展。但在克羅地亞宣布獨立后，南斯拉夫軍隊聚集在城市，在試圖控制整個北達爾馬提亞地區(qū)的海岸91行動中，扎達爾再次遭到了炮擊，雖然戰(zhàn)爭的強度遠低于杜布羅夫尼克，但一些受到聯(lián)合國教科文組織保護的建筑和房屋也遭到損壞。 二十多年過去了，現(xiàn)在已經(jīng)看不到一絲戰(zhàn)爭的痕跡了。希望這座美麗的小城永遠保持這樣的寧靜。 餐廳紙巾袋上的這段文字令我不禁對頑強的克羅地亞人民心生敬意??“扎達爾是一座古老、動蕩而又充滿活力的城市，它曾多次被摧毀、掠奪和破壞，但每一次它都能從廢墟中重生，比以前更強大、更富有、更美麗。”?? （未完待續(xù)）

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穿越巴爾干（上）???——前南斯拉夫之旅

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