<p class="ql-block">2024年9月30日，星期一</p><p class="ql-block">結(jié)束了在米克諾斯的4天小住，今天我們要乘SuperJet10點的快船前往名聲大噪的圣托里尼島(Santorini/Thira)。去新港的頭班巴士要到上午9點才有，我們只能打車，房東特意提醒要在公交總站叫車，以免黑車。早上8點出門，明顯感到溫度在下降，而且伴有著大風(fēng)。來的是一輛大奔馳出租,10幾分鐘就將我們送到了新港,收25歐。</p> <p class="ql-block">我們到的太早，碼頭上即沒有船也沒有幾個乘客。風(fēng)勢很大，激起高浪，原本想走近碼頭看看，都被大風(fēng)擋了回來。港口很簡陋，維護和管理都比較差。我們耐心等待，游客漸漸地聚集在去圣托里尼的登船點。臨近10點依然未見有船靠碼頭，廣播里通知我們這班船因天氣原因被取消了，可改簽下午1點半的船，但到底能不能走，取決于當天的天氣情況。心里真是不安?。∥揖腿バ〈翱谠儐?，結(jié)果得知10:40分(其實也晚點了)有另一班船，經(jīng)濟艙位沒了，只剩VIP，每人需補差價68歐。我們果斷地改簽了票，萬一下午天氣仍然不好，我們就可能被困在這里，那麻煩就更大，唯獨心痛的是這張船票的代價有點高:89.2+68=157.2歐??</p> <p class="ql-block">這是個雙體大船，可以載汽車，所以不怕風(fēng)浪。但是登船的過程真讓人焦慮，那種無序那種擁擠是我們怎么也沒預(yù)料到的。每個人拖著行李箱，沖刺般地往船上跑，上船后，行李就隨便地堆在底層的大艙里。只有在二層艙的樓梯口才見到有工作人員在那里驗票。我們VIP的是在最上層的邊上，座位舒適些，可以看到大海，但沒有更多的服務(wù)，難怪VIP的票沒賣完，因為它不值??</p> <p class="ql-block">船行大約40來分鐘后，廣播播報下一站的?？奎c是納克索斯島(NAXOS)，這可是基克拉澤斯群島中最大的一個，是古希臘和拜占庭的文化中心，我趕緊到甲板上圍觀。</p> <p class="ql-block">看，選擇在這里下船的人可真不少！從船上都能遙望到群島的最高峰-宙斯山(Mt Zeus)高1004米。山頂區(qū)域是羅馬天主教徒的居住之地，而希臘人則在老城區(qū)較低的區(qū)域集聚。</p> <p class="ql-block">沿著港口的堤道竟然看到了島上最著名的地標建筑-引人注目卻未完工的阿波羅神廟(也被稱為"Portara"-門廊)。此阿波羅神廟的入口不是向著東方、面向朝陽，而是朝向太陽神出生的圣島-提洛島方向的西北。日落時分這里時常會聚集"全村的人"，目睹著最后一縷陽光融入阿波羅門廊中的美妙。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">自認為手機拍下的這張阿波羅門廊，補償了我沒有選擇納克索斯島的不舍。</p> <p class="ql-block">大約40分鐘后，我們的渡船來到了伊奧斯島(IOS)，這個島深受年輕人和享樂者的喜愛:陽光、沙灘與酒吧。這是米克諾斯島與圣托里尼島之間的第二次?？?，距離我們的目的地圣島只剩下30公里了。</p> <p class="ql-block">約2個半小時后，船終于靠港于阿西尼奧斯(Athinios Port)，當?shù)厝朔Q<span style="font-size:18px;">圣托里尼島為</span>錫拉島(Thira)。下船時那叫一個亂，所有人一股腦地沖到底艙找箱子：人箱混戰(zhàn)、沒有任何次序，真擔(dān)心會出事故。好在下船時還都是排著隊，雖然很慢地挪動，但并沒有推搡或是插隊-可見素質(zhì)還是有的??令我們感到神奇的是，幾百甚至上千箱子堆在一起，沒有管理，放箱子和取箱子都沒有憑證，但每個人都找到了自己的箱子！</p> <p class="ql-block">好不容易下了船，按預(yù)先做的攻略，我們順利找到了開往圣托里尼島首府費拉(Fira)的公交車，車票不貴2.5歐/人。大巴需要沿著盤山公路從底部向上攀爬，一路上轉(zhuǎn)彎很多，會車時對方方向的車需停車等待，很不好開。從高處往下看，來時搭乘的“冠軍3號”已經(jīng)離開碼頭，消失的無影無蹤…呈現(xiàn)在眼前的是裝滿藍藍愛琴海水的火山口及其邊緣的費拉和伊亞兩個小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">費拉公交總站與米克諾斯的一樣，狹小破舊無序。看似沒人指揮調(diào)度，可前后排列三排的大巴竟能在那么小的地盤上嫻熟掉頭倒車入位。人們照著用A4紙打印出來的時刻表,尋找著自己該坐的車，除此之外，幾乎沒有其他更多的服務(wù)設(shè)施和工作人員。</p> <p class="ql-block">下了車問了問停車場上的人，也沒復(fù)核就按著指的方向走，我們以為是去酒店?？墒亲咦呶揖陀X得不對，應(yīng)該沒那么遠。再問路人，無人知曉??最后還是倆女生幫忙在谷歌地圖上定了位，我們才找到了賓館Nissos Thira Hotel。其實它就在車站后面的一條街上，也算是在島上的核心區(qū)。酒店最亮眼的是這座小泳池，我們的房間就在邊上。</p> <p class="ql-block">酒店外觀很不怎樣，但很合我們的意。不用提著箱子爬臺階，離哪都很近也方便。家庭式的管理，干凈溫馨。</p> <p class="ql-block">休息后我們到鎮(zhèn)子上，第一印象就是這里的商業(yè)化氣息十分強烈，道路狹窄，商鋪林立，酒店餐廳比比皆是，其空間的利用真是登峰造極，極具想象力。</p> <p class="ql-block">圣托里尼島位于希臘南部的基克拉澤斯群島內(nèi)，火山爆發(fā)導(dǎo)致島的整個中部沉到了海底，形成了今天的羊角包形狀。<span style="font-size:18px;">古名為希拉(Thera)，官方名為錫拉島(Thira)。</span>據(jù)記載，斯巴達人移居島上時，正是錫拉王治下，斯巴達人因此將島嶼命名為“錫拉島”。今日人們熟知的名字圣托里尼(Santorini)，則是為了紀念公元304年去世的錫拉島的守護圣人圣·愛蓮(Santa Irini)。</p> <p class="ql-block">多彩的懸崖高高地聳立在被海水淹沒的火山口上，白色的基克拉澤斯房屋林立在懸崖頂部，向外側(cè)突出的建筑就像是巖石上結(jié)冰的飛檐。</p> <p class="ql-block">第一眼的費拉落日雖沒那么深地打動我們，但當余暉映在房屋上，連同懸崖上的橘色和紅色的光芒一起構(gòu)出壯美的畫面時，我們由衷地為之贊嘆！由于視角的不同，圣島的日落是名符其實地落入愛琴海，而米克諾斯更像是與愛琴海融為一體…</p> <p class="ql-block">晚飯在一家亞洲餐廳吃的，牛肉面里的肉雖然很多，但面不好吃。這里的消費水平明顯的比米克諾斯低。費拉雖然商鋪密集，但我們感覺多是些小商品和紀念之類的，且布置凌亂，檔次不高，有點像義烏小商品街，不如米克諾斯的街巷商鋪典雅藝術(shù)。</p> <p class="ql-block">2024年10月1日，星期二</p><p class="ql-block">昨晚觀看日落時，我們注意到了觀景臺上的徒步??標識。這是一條沿著火山口邊緣的道路，由費拉向其北部延伸，途經(jīng)菲洛士法尼(Firostefani)和伊莫洛維里(Imerovigli)兩個村莊，是島上很受推薦、既不費力也不費時的徒步路線。</p><p class="ql-block">早餐后我們做了防曬的全套準備，帶上瓶裝水,出酒店直奔圣島第一座天主教大教堂-施洗者圣約翰(Cathedral of Saint John the Baptist)，那里是徒步的起點。</p> <p class="ql-block">老港的海面上停泊著兩首巡游船，游客如想在費拉下船游玩，首先需要換小船抵達觀景臺下方的碼頭，然后搭乘纜車上升至火山口的崖頂。當然騎著驢在600多級臺階的“驢道”上由下而上也是一番有趣的體驗。</p> <p class="ql-block">旺季之時，港內(nèi)常會有4-5首船同時?？?，這對纜車及倒駁船的承運都是極大的考驗。聯(lián)想到我們在米克諾斯島登船的那份艱難，想必這里也一定會是場災(zāi)難式的"動亂"。</p> <p class="ql-block">沿著一條標記清晰的小路我們走著看著，拍景色壯美，享內(nèi)心舒坦。</p> <p class="ql-block">費拉最大的東正教堂</p> <p class="ql-block">在火山口的弧形線上四個村鎮(zhèn)依次排列，前面三個(費拉,菲洛&伊莫)基本是首尾相接，只有伊亞(Oia)是在弧線的另一頭，與其他三個村鎮(zhèn)間隔長長的一段距離。</p><p class="ql-block">照片近處白色的是費拉，而土褐色長長的另一頭是伊亞。</p> <p class="ql-block">遠端是菲洛斯特法尼，近段是伊莫，它倆是嵌在費拉和伊亞之間的。</p> <p class="ql-block">不知不覺中我們就到了離費拉最近的菲洛斯特法尼，此處有圣島最標志性的代表作-藍色圓頂三鐘教堂(Three Bells of Fira)，其正式名稱是圣母瑪利亞升天教堂，建于1757年。</p> <p class="ql-block">不過，如果你只是沿著徒步小徑走，看到的只是教堂的正面，平平常常，多會不以為然地一掠而過。我們在去的路上就犯了這樣的錯，后來在返回費拉的途中，專門繞道去皇宮酒店停車場馬路對面的一個小廣場，從高處俯瞰了這座美麗的教堂，才獲得了明信片般的美照。</p> <p class="ql-block">曾<span style="font-size:18px;">有高人指點過：午后的陽光效果最好，早晨頂部會有陰影，傍晚時分則完全是背光。這么說我們來的正是時候！即有好的光線又避開了大量的游客，好開心啊??</span></p> <p class="ql-block">長圖中的第二張是火山口內(nèi)的活火山-尼亞?卡梅尼島(NEA KAMENI),圣島的溫泉浴就在這附近，不過都說有股硫磺味。</p> <p class="ql-block">遠眺菲洛斯特法尼中央廣場上的圣格拉西莫斯教堂和高高的鐘樓</p> <p class="ql-block">菲洛村全覽</p> <p class="ql-block">看到這個牌子就意味著我們到了菲洛村與伊莫村的界限，與此同時平坦的路就沒了，前方是由碎石渣鋪就的小道，兩邊用火山石堆得高高以做隔斷。</p> <p class="ql-block">伊莫村頭景色有點荒野，"石渣路"的頂端是一座圣十字禮拜堂(Chapel of the Holy Cross)，敲鐘的繩就系在窗欄上。</p> <p class="ql-block">村子的下方聳立著巨大的斯卡羅斯巖(Skaros Rock)，它是火山口壁的延伸，也是最初中世紀防御工事的所在。后來這個地方及整個島嶼被威尼斯共和國接管并在巖石上建造了一座名為斯卡羅斯的城堡；1566年又被奧斯曼帝國掌控。</p> <p class="ql-block">這里堪稱是愛琴海的陽臺，膽大的人會爬到巖石的頂端欣賞整個島嶼和伊莫洛維村獨特而壯麗的全景。我們選擇了迂回，只是從遠處拍了幾張照片。</p> <p class="ql-block">伊莫洛維里村真的很有逛頭，走在彎彎曲曲的窄道上，看層次錯落的酒店民宿，個個都是絕佳的觀景臺。</p> <p class="ql-block">伊莫村全覽</p> <p class="ql-block">面朝大海，海風(fēng)輕拂，看??升起，嘆日落的唯美，神仙過的日子！</p> <p class="ql-block">照片上是伊莫洛維里村最大的東正教教堂-阿納斯塔俢斯。風(fēng)景如畫位置優(yōu)越的教堂是婚紗照的絕佳選擇，因此它有著戀人教堂的別稱。</p> <p class="ql-block">先生的體能只保障我們走完兩個村子，雖然路不算難走，但絕非平坦。一路上上下下，頂著酷日，還是挺消耗體力的。</p> <p class="ql-block">如果體能不受限的話，還可以繼續(xù)往前走，直至伊亞。從費拉到伊亞約10公里，一路都是沿著火山口邊緣的道路走，景色是無與倫比的，但是過了第二個村子后路況就不那么好了，期間還需經(jīng)過一段無人居住、純自然狀態(tài)的曠野。?？吹骄W(wǎng)上曬出島上傳統(tǒng)游覽項目的美照，可今天我們以自己的腳步體驗了圣托里尼島的另一種游玩，十分盡興，真心推薦。</p> <p class="ql-block">傍晚變得涼爽，在費拉小廣場上吃完中餐，然后我們就到鎮(zhèn)上最大的東正教教堂所在區(qū)域觀賞夜景。圣托里尼島自然地勢險峻，居高臨下，景觀奇美，這點遠勝于米諾克斯。</p> <p class="ql-block">2024年10月2日，星期三</p><p class="ql-block">按照賓館女服務(wù)員的推薦，上午我們決定去島上的傳統(tǒng)村莊皮爾戈斯(Pirgos)，坐公共汽車2歐、20分鐘就到了。皮爾戈斯是圣托里尼島的最高點，直到19世紀早期，這里一直是圣托里尼的首府。小城很有氣勢，一下車遠遠地就能看到聳立在高處的皮爾戈斯城堡山。</p><p class="ql-block">圣狄奧多西教堂始建于1639年，但在1956年的地震中被毀，于1965年重建，一切都看上去很新。教堂因其高大的藍色穹頂和三層鐘樓而遠遠可見，被視為皮爾戈斯城堡墻的守護者。</p> <p class="ql-block">拾級而上，在它的最高處曾經(jīng)矗立著一座由威尼斯人于1580年建造的城堡，主要功能是在海盜襲擊和敵軍入侵時為居民提供庇護。城堡是用火山石建造，看上去比較古老，已經(jīng)廢棄，所剩無幾。許多地方坍塌，不能進入。這里是全島的最高點，也是最有歷史的地方，但任其破落，很是可惜。</p> <p class="ql-block">圣喬治教堂</p> <p class="ql-block">皮爾戈斯的主顯圣容教堂是一座三殿堂的大教堂，有一個八角形的圓頂和一個同樣高大的八角形三層鐘樓。 教堂建筑群依然以白色為主色調(diào)，配以棕色點綴和藍色圓頂。該教堂于1953年進行了翻修，是皮爾戈斯的標志性建筑。</p> <p class="ql-block">站的高看的遠，才發(fā)現(xiàn)我們抵達圣島的阿提諾斯港就在全島制高點下方的臨海處，左手的特拉西亞島在左邊形成一個弧形，右手的費拉向北延伸的4個村莊在右邊也形成一個弧形，但就是沒能連成一個??，留出的水域恰好是渡船的海上航行道。</p> <p class="ql-block">這座城鎮(zhèn)的商業(yè)化程度相對較低，更具原始風(fēng)貌，安寧祥和，雖然也有不少從游船上下來的團隊客。村子里最具觀光位置的餐廳聚集著對圣島火山葡萄酒的愛好者；隨意掛在邊角墻上的掛件和伴手禮不多不少，卻總能招來它們的買家。</p> <p class="ql-block">看到驢隊了，還是第一次????</p> <p class="ql-block">漫步在皮爾戈斯狹窄而陡峭的小道上，你會發(fā)現(xiàn)不大的村子卻有著眾多的教堂禮拜堂。</p> <p class="ql-block">其中之一的圣尼古拉斯教堂(Church of St Nicholas)，是一座白色小教堂，有一個藍色的圓頂和一座帶有三口鐘的兩層鐘樓，矗立在舊城堡入口外的伊普西樓-卡費內(nèi)廣場(Ypsilou Kafene Square)上，建于1660年。其白色和棕色雙色調(diào)的鐘樓十分顯眼，教堂前的空地上有一座為在希土戰(zhàn)爭中陣亡將士而建的紀念碑。</p> <p class="ql-block">突然從小廣場過道傳來的歌聲將我倆吸引了過去…只見一位長者彈撥著琴弦，伴隨著腳腕處綁著的響鈴所打出的節(jié)拍低聲吟唱。雖然歌詞我們聽不懂，但調(diào)是那么的委婉，那么的賦有磁力，太動聽了。不禁讓想起了那年在北馬其頓橋上的情景，這樣的歌聲讓人靈魂出竅！</p> <p class="ql-block">古希臘的里拉琴從最初的5根弦漸變成7弦，我們在這里看到的已升至15根。</p><p class="ql-block">里拉琴(Lyre)，這種古老的西方撥弦樂器，通常也被稱為萊雅琴或詩琴，其歷史可以追溯到古希臘時期。根據(jù)希臘神話，里拉琴最初由眾神使者赫爾墨斯發(fā)明，他用龜殼和牛皮制作了這種樂器，并將其贈予太陽神阿波羅。后來，阿波羅又將里拉琴傳給了他的兒子俄耳甫斯，使其成為著名的琴師。</p> <p class="ql-block">中午回到賓館略做調(diào)整，下午搭乘公交去了伊亞，一座來圣托里尼島必去的村子。巴士走的線路與我們昨天徒步的線路完全不同，它是走在遠離火山口邊緣的外側(cè)路上，約半個小時就到。車票不貴,來回也就4歐，且發(fā)車頻率很高。</p> <p class="ql-block">這座明信片上的最美村莊，建在俯瞰火山口和愛琴海的懸崖上，以“世界最美落日”而聞名于世，同時它的擁擠程度也是最高的。我們到的早，但也無意去威尼斯古堡搶占好的位置，又曬又要爬高。走在唯一的一條主街上，路窄人多，只有教堂廣場這邊才不那么擁擠。</p> <p class="ql-block">從島的高處通向海面的陡坡建滿了房屋，彼此勾連，各得盛景，直達水面，蔚為奇觀。童話般的白色、粉色房屋、藍頂?shù)慕烫眠€有風(fēng)車羅列在火山口的巖壁上，遠遠望去猶如崖頂上的積雪一般：伊亞無疑是美麗的！</p> <p class="ql-block">看到一群一群的游客在導(dǎo)游的帶領(lǐng)下在人滿為患的過道排著長隊，一寸一寸地向前移動，很是好奇。我側(cè)著身擠到隊伍的前端，原來排隊的人都是為了能在最佳位置與伊亞最受歡迎的三座藍頂教堂合影。</p> <p class="ql-block">看著蜿蜒的隊伍，望不到頭，估摸著怎么地也得花上個把小時才能接近那個明星點，無奈之下我只好放棄，湊合著拍了一張實景，雖受角度之限，但效果還算過得去吧??</p> <p class="ql-block">徬晚從游輪上下來的和從島上其它地方趕過來的游客層層疊疊地占據(jù)了原本就沒多大空間的伊亞。我們好不容易地找到一家民宿的臺階，依靠著先生的身高，手機??了伊亞的??</p> <p class="ql-block">伊亞的日落的確美妙，但想盡興盡情地欣賞看來只能是將酒店訂在伊亞，不然的話，要操心的事太多。想<span style="font-size:18px;">拍一張沒有人頭擋在你前面的日落照，</span>你必須要有籃球運動員的身高；想不排隊就能攝取伊亞明信片般的景色，你必須在人流尚未抵達的上午，而不是在日落時分…其實這里日落與費拉非常相似，但是沒有米克諾斯的悠然和詩意。</p> <p class="ql-block">2024年10月3日，星期四</p><p class="ql-block">上午我們?nèi)グ⒖肆_蒂里古城(Akrotiri)即米諾斯文明的遺跡參觀。它位于島嶼西南海岸的一個小海角的底部，是費拉開往阿克羅蒂里方向的巴士終點站所在，離紅沙海灘很近。門票12歐，不是歐盟成員國的老年人享受不了半價的優(yōu)惠。</p><p class="ql-block">巴士車以費拉為起點，順時針的方向帶我們轉(zhuǎn)到了羊角包形狀的火山口下方，形象點說猶如來到了費拉村對面的地塊上。</p> <p class="ql-block">路邊匍匐在地上的葡萄藤極有可能是阿西爾提可(Assyrtiko)，一種圣托里尼島特有的古老品種。葡萄園里看不到葡萄樹，的確新奇:一只只"藤編的籃子"，散落一地，里面可是珍藏著名氣大大的葡萄啊，挺好玩??</p> <p class="ql-block">大約在3600年前，也就是米諾斯文明的鼎盛時期，<span style="font-size:18px;">島上遭遇了最大一次的火山爆發(fā)，堪稱地動山搖！</span>火山爆發(fā)留下一個巨大的火山口和周圍幾百米深的火山灰沉積。它的爆發(fā)使得阿克羅蒂里突然從歷史舞臺消失，沒有人知道居住在此的克里特人到底發(fā)生了什么，因為整片區(qū)域找不到任何人類的遺骸。帶著同樣的疑問我們步入了這座考古發(fā)掘發(fā)現(xiàn)的、掩埋在火山灰之下的米諾斯文化"古城"，另一個流行的說法是亞特蘭蒂斯(Atlantis)傳說的源頭。</p> <p class="ql-block">1967年一個具有多層建筑、街道和廣場的城鎮(zhèn)被發(fā)現(xiàn)，甚至還有高達8米的墻壁遺跡……所有這些都被3600年前的火山灰完全封存了起來。對阿克羅蒂里的發(fā)掘得歸功于希臘考古學(xué)家、<span style="font-size:18px;">雅典大學(xué)校長</span>斯皮里東·馬里納托斯<span style="font-size:18px;">(Spyridon Marinatos)</span>。他1930年起就著手研究，1967年主持發(fā)掘阿克羅蒂里史前古鎮(zhèn)遺址，可惜的是1974年在遺址挖掘的一場意外中殉職。</p> <p class="ql-block">在這里，原來的街道、廣場、家具、陶瓷等都被完整的保存著。讓人驚訝的是3600年前的古人就已掌握了先進的上下水技術(shù)，有冷熱水入戶！(可以從溫泉中抽取冷水和熱水。)兩三層的樓房里，竟然有直通城市下水管道系統(tǒng)并采用虹吸設(shè)計的沖水廁所，而不是夜壺或馬桶??</p> <p class="ql-block">Xeste4號建筑是該遺址中最大、最引人注目的建筑，所有跡象都表明，它曾發(fā)揮過重要的、尚未為人所知的公共功能。它由地面層和兩層上層組成，東側(cè)很可能還有一個服務(wù)設(shè)施。所有外墻都是精心砌筑的石墻，這在阿克羅蒂里迄今為止都是獨一無二的。在庫雷特斯街入口處的樓梯上裝飾有壁飾，壁畫描繪了栩栩如生的男性人物手持各種物品登上階梯的過程,壁畫長達10米。</p> <p class="ql-block">Xeste3號建筑同有三層，正面由白灰?guī)r砌成，各層都是裝飾有壁畫的房間，連樓梯的入口處都有壁畫。這些房間通過墩門隔墻(polythyra)連接在一起,可以容納很多人；底層有一個小的下沉空間，通常被稱為"Lustral Basin"。建筑、出土文物和壁畫的主題都指向這是一座舉行成人儀式的公共建筑。</p><p class="ql-block">Xeste3號內(nèi)的壁畫是愛琴海世界中獨一無二。底層的 "崇拜者 "向露天神龕前進，而一層的 "藏紅花采集者"場景則以向一個坐著的藤蔓女像獻祭而結(jié)束。另外還有一幅單獨的壁畫，描繪的是"裸體男孩"；二層的大型壁畫則以不朽的藍色和紅色螺旋線構(gòu)成。出土了大量民居彩繪壁畫，比克諾索斯宮殿的壁畫年代還要早。</p> <p class="ql-block">精美的壁畫"漁夫"、"春天"、"采藏紅花的女子"，這些都收藏在費拉的錫拉史前博物館內(nèi)。</p> <p class="ql-block">這是一座奇特的建筑，因其入口處兩側(cè)的長凳而得名。 在其中一個房間里發(fā)現(xiàn)了一大堆牛角，還有裝有早期基克拉澤斯小雕像和其他物品的粘土拉納克斯(盒子)。 其中一個盒子里有一個木匣，里面放著一個金色的山羊雕像。令人難以置信，小山羊做的如此逼真精致！</p> <p class="ql-block">A區(qū)至少由兩座獨立的建筑組成。東面的建筑只有底層保存下來，已被完全挖掘出來。底層的7號房間有一根中央柱子，東墻有一個大窗戶，南墻矗立著一排大型儲物罐(plthoi)。從上面掉下來的柱礎(chǔ)可以證明上層有一個織工干活的房間(織工間);底層的其他房間被分割成較小的空間和壁櫥，在這些空間里發(fā)現(xiàn)了許多物品。</p> <p class="ql-block">城市的倉庫里有大量一人多高的陶罐儲存食物及種子，可見這個古老文明的體量絕非蒙昧狀態(tài)的部落原始文明。不知是誰說過，只要揣著歷史游走，殘磚片瓦里也有故事，足跡也能連成風(fēng)景。能夠目睹近4000年前被遺棄的多層石砌建筑，即使不是絕無僅有，也是非常罕見！阿克羅蒂里與希臘其他古代遺址最大的不同是這里存留下來的建筑大多是普通的家庭建筑，透過它們我們可以看到幾千年前普通人的日常生活，而不只有寺廟和祭祀場所得以留存。</p> <p class="ql-block">雖說這里是希臘的小龐貝古城，但居民卻像是有意識地提前逃離，龐貝古城那樣的骸骨或人類遺骸化石無從可覓。從現(xiàn)場我們所看到的一切，遠遠超出了現(xiàn)代人對"史前"生活的認知。從精心設(shè)計的排水系統(tǒng)到復(fù)雜多樣的多層樓房建筑以及阿克羅蒂里遺址的外觀布局，一切都與柏拉圖在《對話錄》中所描繪的亞特蘭蒂斯極為相似，所以圣托里尼島上的米諾斯文明是目前為止對亞特蘭蒂斯可信度最高的猜想。島上甚至還有一個"消失的亞特蘭蒂斯"3D影像館。</p> <p class="ql-block">遺址外紅沙灘小景，我們在等返回費拉的公交車…</p> <p class="ql-block">下午原本是想去伊亞補拍三藍頂教堂，再看一次那里的日落，可在酒店歇過腳后，改主意了??決定還是留在費拉閑逛。</p> <p class="ql-block">費拉是座好逛的小山城，不易迷路。奶油色的施洗者圣約翰是費拉的羅馬天主教教堂，采用的是巴洛克式設(shè)計風(fēng)格，擁有醒目的黃藍色墻壁和窗戶以及奶油色的圓頂，使其在希臘藍白色基調(diào)的東正教教堂中分外耀眼，建于1823年。</p> <p class="ql-block">純白色的費拉東正教大教堂則把守著觀賞火山口最佳平臺的南端，建于1827年。1956年的地震中受損，但很快就得以修復(fù)，所以它看上去很新。教堂內(nèi)有色彩繽紛的馬賽克、圣像及壁畫-由當?shù)厮囆g(shù)家Christoforos Asimis花上7年多的時間完成。小庭院的拱廊和拱門以及鐘樓明顯有別與天主教堂。</p> <p class="ql-block">大海，懸崖，巨石，游輪，教堂，構(gòu)思奇巧的建筑，潔白的顏色，還有教堂圓頂天藍色的點綴，構(gòu)成了一幅色彩斑斕又清新怡人的油畫，怎么看都不厭倦。</p> <p class="ql-block">火山對我有著特別的吸引力，無論是夏威夷的還是濟州島的，或是冰島和新西蘭，所看到的火山浩劫后的"傷疤"從未有圣島的險峻綺麗：圣島是迷人的！</p> <p class="ql-block">時間就在這起起伏伏的巷道內(nèi)流逝，穿梭其中會不斷地發(fā)現(xiàn)美景，又會不斷地成為景色的一部分。我們留下了美照，留住了回憶。</p> <p class="ql-block">費拉的日落讓我們興奮無比，感覺遠比伊亞的愜意。先生拍了張很有創(chuàng)意的照片：教堂的十字架襯影在落日紅色的余暉中。</p> <p class="ql-block">夜幕下的費拉真讓我們有點不舍…明天我們就要與圣島告別了。從米克諾斯島到圣托里尼島，都能讓我們感到穆斯林文化對希臘的深刻影響，希臘歌曲的風(fēng)格與阿拉伯歌曲極像，有時就像是在聽中亞的歌曲。它的教堂造型有清真寺的影子，普通民宅或是方形平頂，或是橢圓頂?shù)亩涕L形，也許這是受波斯人的影響。再見，美麗的圣托里尼！</p>