<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">2024年10月2號</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?天蒙蒙亮離開住了一晚的阿拉莫薩Alamosa，阿拉莫薩是科羅拉多州中南部圣路易斯山谷的商業(yè)中心，亞當斯州立大學位于該城。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">阿拉莫薩是西班牙語“楊樹”的意思，格蘭德河從城中穿過，兩岸生長著楊樹Cottonwood森林（上篇沿格蘭德河的銀線風景線已有介紹），城市名源于此。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">阿拉莫薩雖是一座著名的旅游小鎮(zhèn)，但對我們來說只是借這個地方住一晚，目的還是去它旁邊的大沙丘國家公園Great Sand Dunes National Park，所以對它的城市印象只有酒店和超市的記憶。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">阿拉莫薩距離大沙丘國家公園48公里，是離公園最近的城市。特地趕早到了公園，但還是趕不上光的腳步，只能遠遠看著沙丘上波浪起伏的陰影一點點消失，最后只剩彎彎曲曲的線條。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">公園位于圣路易斯山谷的東部邊緣，圣克里斯托Sangre de Cristo山脈在此沿南北延伸，阻擋了來自西南方向的風和沙塵，最終在數萬年時間里形成了這片沙丘場。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">入園的150號公路沿沙丘東面在山腳下向北延伸，穿過游客中心后分成兩路，直行是去公園的露營地，左轉是去爬沙丘的停車場。到了停車場，沒等美先生去找停車位，我便先行一步下車奔直沙山。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">停車場與沙丘之間的這片沙地在春夏季是溪水流淌的河床，秋天溪水干涸，可以不濕鞋順利抵達沙丘。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">美先生在我后面緊追不落，看他那模樣，已陶醉在此情此景中。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span>他身后的楊樹在干涸的溪邊組成一道背景墻，把眼前的沙地變成了一個舞臺，而每一個走過的足跡都像是舞臺上留下的旋律，優(yōu)美而綿長。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">沙地上最底層看似有規(guī)律的紋理是風的杰作，而破損這些紋理的除了人的腳印外還有動物的腳印，不過這兩條刀片似的密集的印跡不知是何物所為。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">風在沙地上吹起的皺紋在清晨的陽光下靈動飽滿，站在細軟的沙上，有種置身于音樂舞臺的感覺，那些有韻律的線條像是有節(jié)奏的音樂留下的余音，裊裊不絕。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">美先生不想爬沙，和他拍完一張有儀式感的照片后分道而行。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">大沙丘所處的圣路易斯山谷包含兩座山脈之間區(qū)域，即西面的圣胡安山脈和東面的圣克里斯托山脈。數萬年前山谷填滿了兩座山的沉積物及大量冰川融化的水和雨水，后來氣候變化使這些湖泊消失，于是留下了沙蓋。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">隨著西南風吹向圣克里斯托山脈的低洼處，風裹挾沙蓋上的沙子向山脈中的三個山口匯聚，最終堆積在這個自然形成的口袋中。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">風從谷底把沙吹向山上，但在暴風雨期間，風又從相反方向吹回谷底，相反方向的風導致沙丘垂直生長；另外，沙丘旁的兩條溪流也把沙丘的沙子沖到谷底，而溪流消失在沙層中后沙子又被吹回到沙丘，周而復始，循環(huán)往復，大沙丘公園就成了現在的模樣。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在沙丘上行走并不容易，但環(huán)顧四周所見的沙形及其生出的光影讓人著魔，那些隨意優(yōu)美的線條和立體圖案亂中有序的鋪在眼前好比博物館墻上的抽象畫，既能讓你腦洞大開也會讓你想象枯竭。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這款新月形沙丘風口面全在陰影里，而且能明顯看出，如果風口前面有植被，那新月就越大，沙墻也越高，不知是不是植被的固沙作用，當新月里的沙被吹走時沒有沙補充進來。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">換個角度看，新月形的沙丘竟成了沙山跳動的音符，遠處圣克雷斯托山脈的山脊線似乎也在與這些音符互動，此起彼伏，波瀾壯闊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">背景中最高峰是赫拉德山Mount Herard，海拔4068米，植被在接近山巔時望而卻步，給山峰留下一片禿頂，作為大沙丘的背景墻，其上鏡率僅次于大沙丘本身。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">大沙丘上的曲線和陰影千變萬化，看著別人向沙丘深處進發(fā)只能“望洋興嘆”，拖后腿的早已退回到安全地帶，獨自前往擔心有力氣進沒力氣出，掂量了一番自己的幾斤幾兩后決定就此打住，有些小遺憾別了這片充滿想象力的沙世界。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">開車進公園里的露營地轉了一圈，這就是老美們喜歡的休閑生活，鉆進樹林里支起帳篷，吃住都在十幾平的范圍內搞定，然后背起背包，爬山涉水，這里還多了一項爬沙山。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">離開時去游客中心停留了一會，這座建在沙丘旁邊的建筑與沙丘保持著相同的色調，但大玻璃墻面把國家公園的景致全都納入其中，從里到外即能觀賞到公園全景，也能感受公園氣息，最讓人印象深刻的是那些起早貪黑的攝影師們拍下的沙漠奇觀。</span></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">公園宣傳畫</i></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">烈日當空的，沙丘已被抹平，只剩下一深一淺的圣克里斯托山與沙丘對峙，不知美先生還在探望什么，沒了拍照的機會，我看啥都索然無味。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">大沙丘的主沙丘區(qū)東西長6.4公里，南北長9.7公里，總面積約78平方公里，三面被廣闊的草地和灌木叢環(huán)繞。地下水和土壤類型決定了這些草地和灌木叢的分布，它們是公園內各種動物的藏身之所和生活源泉，其中麋鹿和叉角羚的身影是游客和攝影師們樂于追逐的目標，就像上面那張公園宣傳畫，有了它們，大沙丘仿佛也有了靈魂。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">離開公園2小時后就到了新墨西哥州的紅河鎮(zhèn)，從紅河鎮(zhèn)到鷹巢也僅20分鐘，看來以后還有機會再去大沙丘。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?紅河鎮(zhèn)位于新墨西哥州魔法圈風景道上，小鎮(zhèn)以發(fā)源于圣克里斯托山脈惠勒峰北坡的溪流紅河命名。紅河鎮(zhèn)起源于19世紀末該地區(qū)的淘金熱，20世紀30年代采礦業(yè)結束后小鎮(zhèn)轉為旅游業(yè)繼續(xù)發(fā)展，現在冬季的滑雪、雪地摩托和夏季的徒步、釣魚、山地自行車和騎馬是吸引游客入住的主要娛樂項目。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">圣克里斯托山脈周圍卡森國家森林里山楊與綠松正平分秋色，與我們兩周前離開時相比已經是兩片天地。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下午吃飯前大嫂拿出玉米和葵花籽給在屋外徘徊鹿群當晚餐，然后關上門讓我躲在玻璃門后觀看。先是膽大的未成年幼崽上場，再是警惕性極強的雄性鹿哥一起上陣，最后躲在樹林里的“群老大”覺得沒危險，便款款走來，于是所有圍觀者通通讓位，不過，它還是加倍小心，再三確認有無危險才開始吃獨食。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">大嫂說鹿的吃飯順序是雄性先吃，雄性吃完離開后雌性才能上場。吃完飯的“鹿小伙”們兩兩一隊開始互斗起來，估計是在試探彼此的實力，看看誰能坐上未來老大的位置。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">大嫂的弟弟酷愛狩獵，度假居墻上掛滿了他的戰(zhàn)利品，其中一頭雄鹿頭上已經長了2*8個共16個角，角越多，表明鹿的年齡越大，單邊有8個角最少是8歲的老齡鹿。另外那只長角羚羊，讓人想起海明威在《非洲的青山》描述的捕捻的場景，他所說的那些捻和墻上的羚羊很像。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">走遍天下捕獵的規(guī)則應該都大同小異，對成年雄性的動物來說這是致命一擊，這也是上面視頻里那只頭頂2*5共10個角的“群老大”警惕性超高的原因。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p>