<p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">烏茲別克斯坦的高速列車</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從</span>布哈拉搭到撒馬爾罕，乘坐高鐵，歷時兩個小時。</p><p class="ql-block">一百多年以前，英國詩人詹姆斯·艾爾羅伊·弗萊克，寫下詩歌《通往撒馬爾罕的黃金之路》，結(jié)尾是那么的令人激動：“我們旅行并不僅僅是走馬觀花，熱風(fēng)讓我們激情澎湃，出于對禁忌文化的渴求，我們沿著金色的道路，去往撒馬爾罕！”撒馬爾罕，這座“傳說之城”，等待我們的，會是怎樣的體驗(yàn)？！</p> <p class="ql-block">古爾·埃米爾陵墓(Gur Amir Mazar）</p><p class="ql-block">在我們的住處，就能看見這座著名的帖木兒大帝的陵寢。而步行只需五分鐘。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這就是陵墓的后面，有座小門，開著的，還有當(dāng)?shù)氐男∩倘嗽谶@擺攤設(shè)點(diǎn)賣服裝。難不成從這里可直接走進(jìn)去？正躊躇間，只聽身后有人招呼我們，一回頭，看見一位蓄著絡(luò)腮胡子的中年大叔。</span></p> <p class="ql-block">順著他手指的方向，看見我們所站的地方正對著的這座建筑。原來他是此建筑的守門人。</p><p class="ql-block">背光，看建筑有道炫光，雖然朦朧，還是想探究竟。</p> <p class="ql-block">鐵柵欄上掛著的字牌：AK-SARAY阿克·薩萊，據(jù)說在土耳其語里的意思是白色宮殿。既使是參觀之后，我現(xiàn)在還是對這個命名不明所以。這座建筑既不是白色的，也不是宮殿，而是一座號稱有“撒馬爾罕最美穹頂”的陵墓。</p> <p class="ql-block">我們倆共交費(fèi)20000索姆（12元人民幣），跟隨入內(nèi)。沒承想這座外表平淡素凈的建筑，卻端出了視覺上的饕餮大餐：一座真正的建筑藝術(shù)作品出現(xiàn)在我們眼前。</p> <p class="ql-block">金碧輝煌的天棚，將整個室內(nèi)空間整合成統(tǒng)一的垂向構(gòu)圖，這是<span style="font-size:18px;">精巧的網(wǎng)狀突角拱的拱頂體系（squinch-net vaulting），是帖木兒時期建筑最重要的創(chuàng)新。</span></p> <p class="ql-block">將傳統(tǒng)的方形房間，通過每面加寬的壁龕，擴(kuò)展成十字形空間，類似西方的哥特式建筑，減輕了墻體的承重。墻上可開窗、裝設(shè)樓梯或辟作附屬房間。</p><p class="ql-block">四個券拱交會，肋券和突角拱之間的空隙，填以小面積彩繪石膏，網(wǎng)狀突角拱的名字正是由此而來。這種體系也因此迥異于傳統(tǒng)的建筑，成為一種建筑風(fēng)格的創(chuàng)新！</p> <p class="ql-block">網(wǎng)狀突角拱頂體系，讓視覺觀感富麗堂皇。<span style="font-size:18px;">帖木兒時代的大部分建筑，極力在尺度和華麗上下工夫，和大片色彩鮮麗、充滿生氣的墻面相結(jié)合，開創(chuàng)創(chuàng)新的建筑形式。這也成為隨后的波斯薩法維王朝、奧斯曼帝國和莫臥兒帝國建筑藝術(shù)的靈感來源。</span></p><p class="ql-block">記得在進(jìn)門之前，我看見外墻上有一塊銘牌，標(biāo)注著：這是十五世紀(jì)的建筑，已列入烏茲別克的國家保護(hù)。就這樣，這次的機(jī)緣巧合，讓我們走進(jìn)阿克·薩萊陵墓，見識到撒馬爾罕眾多古建筑中，這必不可少的一員。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這是正對頂棚的、可旋轉(zhuǎn)的一個小設(shè)備。</span></p> <p class="ql-block">臨離開時，想拍下這金壁輝煌的頂棚。守陵人看出我們的心事，先將我先生的手機(jī)，放在眼前設(shè)備上，錄了一段視頻。一回頭，看到我滿臉羨慕的看著先生手中的錄像，示意我把手機(jī)也交給他，也放到設(shè)備上。就這樣，美輪美奐的穹頂天棚，在視頻中完美的轉(zhuǎn)起來啦！</p> <p class="ql-block">離開阿克·薩萊陵，沿著古爾·埃米爾陵的外圍墻，拐個彎兒，就走到了她的大門。</p> <p class="ql-block">古爾·埃米爾陵墓的外觀呈單個圓頂，那碩大的<span style="font-size:18px;">圓頂直徑有15米，高12.5米，由藍(lán)色</span>、淺藍(lán)色和白色瓷磚拼成圓頂肋狀凹槽，排列成銘文和幾何圖案，莊嚴(yán)宏偉。</p> <p class="ql-block">陵墓是下沉式的</p><p class="ql-block">這座1403年動工，1404年完成的建筑，是帖木兒時期波斯建筑的杰作，其風(fēng)格影響了后來包括印度泰姬陵在內(nèi)的莫臥兒（Mughal）建筑。</p> <p class="ql-block">建筑群最早的部分建于14世紀(jì)末，現(xiàn)在只剩下經(jīng)學(xué)院、入口門廊和四座塔中的一座。</p> <p class="ql-block">在售票處買門票，一張票4萬索姆，約合人民幣24元。</p> <p class="ql-block">用“人頭攢動”一點(diǎn)都不夸張，這里是我們此行烏茲別克斯坦最熱鬧的觀光點(diǎn)之一。</p> <p class="ql-block">我們正往前走著，突然，聽到一聲招呼，是那個小小的家庭旅行團(tuán)！前天，我們從布哈拉告別，誰承想，兩天之后，再次相逢！</p> <p class="ql-block">緣紛真是說不清楚，簡直太神奇了！</p> <p class="ql-block">看那位意大利姑娘正用手機(jī)拍照，先生遞過剛才參觀阿克·薩萊陵的視頻。</p><p class="ql-block">“哎呀，太美了！這在哪里？”</p><p class="ql-block">“就從這拐過去，”先生指向我們剛才走過的路：“不到5分鐘”。</p> <p class="ql-block">她把視頻給站在一旁的父母看，大家都稱贊不迭。她再轉(zhuǎn)向帶著他們的小導(dǎo)游，請求說：“就在旁邊沒多遠(yuǎn)，我們也去看看吧？”導(dǎo)游說：“No，我們的行程里沒有這處景點(diǎn)！”她的爸爸聳了聳肩，媽媽則始終站在一旁微笑。姑娘只能反復(fù)看了幾遍視頻。</p> <p class="ql-block">既然不去阿克·薩萊陵，我們就相約一起參觀眼前這座帖木兒大帝的陵墓。</p> <p class="ql-block">入口的門廊裝飾華麗，用雕花磚和馬賽克。</p> <p class="ql-block">陵墓主立面的“鐘乳石”裝飾雖然繁復(fù)，色彩卻是白色的，素凈高雅。</p> <p class="ql-block">走進(jìn)去，和剛才門頭伊萬的素潔成巨大的反差，墓室高大寬敞，且金碧輝煌！</p> <p class="ql-block">兩側(cè)是裝飾各異的壁龕。</p> <p class="ql-block">墻壁下部覆蓋著瑪瑙石板，每塊石板上都有精美的繪畫。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">石板上方是大理石的“鐘乳石”裝飾。墻壁</span>的裝飾是彩繪石膏，內(nèi)部圓頂裝飾著高浮雕飾物，彩繪并鍍上黃金。</p> <p class="ql-block">門的內(nèi)側(cè)，全部如此金光燦爛的裝飾，據(jù)說花費(fèi)黃金九公斤。</p> <p class="ql-block">拍攝的棺木分布示意圖</p><p class="ql-block">古爾-埃米爾（Gur-e Amir）在波斯語中意為“國王之墓”。</p> <p class="ql-block">這里共有八具石棺：帖木兒本人，兒子沙魯（1447 年死于赫拉特）和米蘭沙（1408 年 4 月 21 日在大不里士附近被殺），孫子烏魯伯（1394-1449 年）和穆罕默德蘇丹，兒子阿卜杜勒·米爾佐和阿卜杜拉赫蒙·米爾佐。</p><p class="ql-block">還有帖木兒的導(dǎo)師米爾·賽義德·巴卡拉，只不過他單獨(dú)在圈外。</p> <p class="ql-block">陵墓內(nèi)室華麗的雕刻墓碑僅僅表明了主墓室正下方的實(shí)際墓穴位置。遺骸都葬在地底下，并不在石棺里。</p> <p class="ql-block">圖左，黑色的石棺是阿米爾·帖木兒的（Amir Temur, 1336-1405）。</p> <p class="ql-block">在歷史的長河中，關(guān)于帖木兒的石棺，有數(shù)段傳奇。</p><p class="ql-block">1740 年，伊朗阿夫沙爾王朝（Afsharid Empire）的國王納迪爾沙（Nader Shah），出于對帖木兒的崇拜，想帶走石棺。在搬運(yùn)中，石棺卻斷成兩截。大臣們認(rèn)為這是不祥之兆，國王只得放回原處，石棺沒搬成。</p> <p class="ql-block">這是掛在旗桿上的馬尾，是至高無上權(quán)力的象征。</p><p class="ql-block">而帖木兒棺木的膾炙人口的傳奇，是發(fā)生在二戰(zhàn)期間。1941年，聽聞蘇聯(lián)考古學(xué)家想要打開帖木兒墓穴，撒馬爾罕就流傳起一種說法，帖木兒陵墓上刻有警告：“當(dāng)我從死里復(fù)活時，世界將顫抖”。1941年6月20日，蘇聯(lián)考古學(xué)家米哈伊爾·米哈伊洛維奇·格拉西莫夫打開了這座墓穴，據(jù)說發(fā)現(xiàn)了另一條銘文：“誰擾亂我的墳?zāi)?，誰就會釋放出比我更可怕的入侵者”。6月22日，德國閃電突襲蘇聯(lián)，蘇聯(lián)損失慘重，蘇聯(lián)的衛(wèi)國戰(zhàn)爭就此打響。</p> <p class="ql-block">1942年12月20日，斯大林下令，以完整的伊斯蘭葬禮，重新下葬帖木兒遺骸。大約一個月之后，蘇聯(lián)在斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)中，取得了對德軍的重大勝利。</p> <p class="ql-block">在帖木爾陵前合影</p><p class="ql-block">當(dāng)我們一起走出皇陵時，在小導(dǎo)游的建議下，拍下了這張合影。</p> <p class="ql-block">我們因旅行結(jié)緣，齊聚在這座撒馬爾罕最重要的歷史遺跡前。</p> <p class="ql-block">正拍照時，突聽背后一聲歡呼，回頭看到了這對日本母女：從希瓦坐軟臥包廂到布哈拉，我們四位一路同行七小時，現(xiàn)在算來已是五天前了。帖木兒大帝的寢陵真是神奇，讓我們四人再次結(jié)緣。沒的說，再次合影留念！</p> <p class="ql-block">我們互相詢問，下一站去哪里，異口同聲：“雷吉斯坦廣場!”</p> <p class="ql-block">導(dǎo)游說，有一條近路，穿街走巷，只要15分鐘。</p> <p class="ql-block">那就一起吧！自由行者，也蹭一蹭小團(tuán)隊(duì)旅行。</p> <p class="ql-block">一路上，一邊看街景，一邊嘮家常。來自世遺大國意大利的這個家庭，對這次烏茲別克斯坦的旅行贊不絕口。</p> <p class="ql-block">雷吉斯坦廣場到了。廣場邊有這座撒馬爾罕城市的標(biāo)志。</p> <p class="ql-block">我們在售票處前，和意大利的這個家庭旅行團(tuán)告別。幾次邂逅，數(shù)次相逢，興趣相似，<span style="font-size:18px;">路線雷同。交換信息后得知：年長的夫婦倆，也比我倆略年輕幾歲，看來年近古稀的我們，更得珍惜自由行走的時光。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們買票進(jìn)入廣場，票價是4萬索姆（24元）一位。</span></p> <p class="ql-block">雷吉斯坦廣場是下沉式的，這是站在觀景臺上俯瞰全貌。</p> <p class="ql-block">高處俯瞰，整座廣場氣勢恢宏。</p><p class="ql-block">撒馬爾罕是帖木兒帝國的國都，而波斯語意思為“沙漠”的雷吉斯坦廣場，卻是撒馬爾罕的中心。</p> <p class="ql-block">廣場由三棟獨(dú)特的伊斯蘭經(jīng)學(xué)院構(gòu)成，雖然一直看成是帖木兒時代文藝復(fù)興的中心，卻都是建立在帖木兒去世之后。</p><p class="ql-block">經(jīng)學(xué)院是穆斯林高等教育機(jī)構(gòu)，只接收來自富裕家庭的男孩。要持續(xù)學(xué)習(xí)10年，乃至20年，這根據(jù)學(xué)生選擇的學(xué)科而定。所有人的必修課是《古蘭經(jīng)》，其余科目是選修課。</p> <p class="ql-block">三座經(jīng)學(xué)院，按建立的時間順序，分別是：烏魯伯格經(jīng)學(xué)院：1417年-1420年間建造，舒爾·多爾經(jīng)學(xué)院1619年一1636年間建造，提拉·高利經(jīng)學(xué)院1646年-1660年間建造。</p> <p class="ql-block">這是位于廣場右側(cè)的舒爾·多爾經(jīng)學(xué)院，她的特點(diǎn)：門廊上方的裝飾是兩只老虎。</p> <p class="ql-block">拍了一張介紹畫片，看近景。</p> <p class="ql-block">這個名字在波斯語中，意思為“獅子座”或“有獅子的詩句”，經(jīng)學(xué)院是由當(dāng)時撒馬爾罕的統(tǒng)治者亞朗圖什·巴霍杜爾(Yalangtosh Bakhodir）下令建造。</p> <p class="ql-block">這座經(jīng)學(xué)院的最大看點(diǎn)是，門廊上方用馬賽克鑲嵌，背上有旭日的老虎和波斯紋飾。伊斯蘭教的裝飾忌諱對生靈的描繪，這個圖案都很新穎，有創(chuàng)意，不由得令人眼前一亮。</p> <p class="ql-block">正對觀景臺的是提拉·高利經(jīng)學(xué)院，是三座經(jīng)學(xué)院里最晚建造的。</p> <p class="ql-block">要辨認(rèn)她，就看門廊上方的裝飾，用馬賽克鑲嵌：兩朵八角形的花朵。</p> <p class="ql-block">拍下這座經(jīng)學(xué)院全景的展覽模型。</p> <p class="ql-block">廣場上古老的烏魯伯經(jīng)學(xué)院，由<span style="font-size:18px;">當(dāng)時撒馬爾罕總督、帖木兒的孫子、著名天文學(xué)家烏魯伯格（Ulugh Beg)在1417年至1420年間建造，</span>已有600年歷史。?立在廣場的右側(cè)。烏魯伯格于1447年至1449年間成為皇帝。</p> <p class="ql-block">經(jīng)學(xué)院有雄偉的“伊萬”門廊，帶有尖拱門，面向廣場，兩側(cè)是高高的宣禮塔。伊萬門廊有一條庫法體銘文，上面寫著：“這個宏偉的立面的高度是天空的兩倍，重量如此之大，以至于地球的自轉(zhuǎn)被延遲”，至今讀來都能感受建造者天文學(xué)家的氣質(zhì)。伊萬入口拱門上方的馬賽克是幾何圖案的裝飾。</p> <p class="ql-block">這是參觀時拍的烏魯伯經(jīng)學(xué)院的全景模型。</p> <p class="ql-block">這是又一次神奇的邂逅。</p><p class="ql-block">在參觀經(jīng)學(xué)院的時候，一位女士突然激動的喊住了我，語言不通，我不明所以，只能微笑以待?？次疫€是沒有明白，她就做吃飯的動作，嘴里一直說著：“希瓦、希瓦”！先生聞聲轉(zhuǎn)頭，立刻就明白了：就是在希瓦晚飯看落日的時候，坐在我們旁邊餐桌上的那對老夫婦。近一周之前，多深的緣份！</p><p class="ql-block">我們四人立即合影，喜笑顏開，情意滿滿！</p> <p class="ql-block">當(dāng)我們離開雷吉斯坦廣場的時候，和一場婚禮不期而遇。</p> <p class="ql-block">婚禮見證我們這一路旅行，收獲了一路真情、一路幸福！</p> <p class="ql-block">撒馬爾罕街頭的帖木兒塑像</p><p class="ql-block">旅行之前就聽說，沒去過撒馬爾罕就等于沒到過烏茲別克斯坦。這里已有兩千五百多年的歷史，她是中亞最古老的城市之一，絲綢之路上的重要樞紐。</p><p class="ql-block">二千五百年前，粟特人就創(chuàng)建了這座古城，她與羅馬、巴比倫同樣古老，是唐僧日記中的“西域之中心” ；如契丹貴族所說 “地土肥饒”；阿拉伯古文獻(xiàn)的“東方璀璨明珠”；馬可波羅游記中“巨大輝煌的城市”；波斯史學(xué)著作中“人世間最美的天堂”；帖木兒棺木的詛咒，三座古經(jīng)學(xué)院的輝煌，撒馬爾罕，“傳說之城”，壯麗輝煌！</p>