<div><br></div><h1>D9—9月24日 多云 馬德里</h1> <h1>上午，我們從卡薩雷斯城出發(fā)前往馬德里，算是徹底告別安達盧西亞地區(qū)。正午十分，來到全球最貴的伯納烏球場。</h1><h1>外觀?圓造型頗似購物中心的伯納烏球場，大約有十幾層樓高。順著扶梯，按尖頭指引，上了不知幾個電梯，逐一參觀下來，印象最深的一個是球場，二就是榮譽殿堂還有一個專賣皇馬系列的紀念品商店。榮譽殿堂陳列著皇馬不同年代使用的隊徽、隊衣和球鞋等，以及不同賽式不同獎項造型各異的各種獎杯，大概有十幾個陳列室，這應該遠不能裝下皇馬所有的輝煌時刻吧？</h1><h1>坐在高高的看臺上，找一下球迷的感覺。想像8萬多人為一次榮譽之戰(zhàn)而同時吶喊的情景，一定震徹心扉、令人窒息？</h1><h1>整個球場從頂蓬、坐椅、燈光以及草坪的保養(yǎng)等等，滿滿都是高科技。不但有模擬太陽的日照設備和自動噴水系統(tǒng)，還有紫外線殺蟲等黑科技來保證草坪的健康。最令人嘆服的是采用了目前世界上最先進的草坪回收移動技術，即可實現(xiàn)草坪折疊收納到地下清洗，還可瞬間切換場景，做為藍球、排球、音樂會等其它用途。</h1><h1>參觀結束，都沒搞清到底是否已完全峻工？2024年5月剛剛完成的最近一次升級改造，僅工程造價就花費了17.6歐億的伯納烏球場，至少有一半地方，還拉著警戒線不讓入內(nèi)。總體感受，對于一個連十個球星也數(shù)不明白的我，來到這里，也算為足球魁力添一塊磚加一片瓦吧。</h1> <h1>球場外觀</h1> <h1>榮譽殿堂</h1> <h1>羅納爾多穿過的戰(zhàn)靴</h1> <h1>下午來到位于托萊多古城東南的孔蘇埃格拉小鎮(zhèn)——風車小鎮(zhèn)。</h1> <h1>如果不是因《堂吉訶德》中的主角，當年就是從這個小鎮(zhèn)的一家客棧出發(fā)，開始他的騎士旅程，誰還會千里迢迢跑到這里，專程拜訪這十一個白圓肚黑尖帽如谷倉般頂著十字黑翼的風車？當然，還有一座重建的中世紀古堡陪伴著它們，一起駐守在這孤零零的山丘上。</h1> <h1>旅行路上，最為漂泊毫無主題的一節(jié)。那么旅行的主旨又是什么呢？是為瑣碎平庸的生活找一個宣泄的出口或賦予一些新的內(nèi)容，還是為漸如枯井一般的內(nèi)心打一口甘泉？……我們跨越山海尋尋覓覓，可偏偏在塞萬提斯為西班牙民族打造的精神家園里，感受到的是一望無際的荒蕪與孤寂？</h1> <h1>山下的煙火小鎮(zhèn)，反倒更適宜我們這些俗世旅人，粉飾生活附庸風雅。</h1> <h1>黃昏前走進托萊多古城的時候，藍天白云被漸濃的秋意一筆掠了個干凈。浸在冷風中的托萊多，一座連一座恢宏的歷史長卷，難掩它曾做為“京都”的絕世風采。</h1><h1>被塞萬提斯譽為“永恒之城”的托萊多，在1500多年前，因為它險峻的地理優(yōu)勢，曾做為軍事要塞，不但是西班牙宗教的中心，還是西哥特人統(tǒng)治時期的都城。</h1> <h1>我特別喜歡這座連接在教堂與民居的騎樓，不知道騎廊上曾來往穿梭的是權貴還是平民？</h1> <h1>漫步于阡陌縱橫的小巷中，似無一棟現(xiàn)代化建筑，要不是迎面看到商鋪門頭閃爍的“上海媽媽”，我還真以為自己徜徉在歷史的長河中再也找不到現(xiàn)實的入口。</h1> <h1>古城內(nèi)有很多賣騎士鎧甲的紀念品商店，曾經(jīng)在冷兵器時代托萊多就是歐洲重要的鑄劍發(fā)源地。如今，這里的工匠依舊在打造劍刃甲胄，所以，托萊多還被稱為“兵刃之都”。</h1> <h1><br></h1> <h1>雖然托萊多因時代的變遷和位置的局限，500多年前，它首都的地位早已被距它70公里的馬德里所取代，但它的宗教地位依然如故，這座清真寺基礎上改造的托萊多大教堂，如今仍是西班牙紅衣大主教的駐地。</h1> <h1>作為返回馬德里的一個中轉(zhuǎn)站，我們在托萊多，僅只是匆匆一掠。托萊多作為西班牙猶太教、基督教和伊斯蘭教在此共存共容最具代表性的一個歷史縮影，它的修道院、王宮、城墻、博物館、藝術學校、步兵學院等眾多人類文化遺產(chǎn)，都非常值得細細品、慢慢看。</h1> <h1>再見了托萊多，雖只一眼，我卻珍重把你嵌入我的記憶深處。 白晝落幕，華燈初上，西班牙式的活色生香才正式開始。</h1> <h1>D10——9月25日 塞哥維亞</h1> <h1>西葡之旅的最后一天，上午，從馬德里附近的小鎮(zhèn)趕來塞哥維亞，只為看這座塞哥利亞的城市地標——古羅馬輸水道。</h1><h1>作為古羅馬統(tǒng)治時期的一個行省，在西班牙境內(nèi)這樣的高架引水渠不只一座，做攻略時，我記得塔拉戈納城有一座，梅里達有兩座，只不過遠沒有塞哥維亞這座雄偉高大。</h1><h1>建于公元50年前后的塞哥維亞高架引水渠，由土黃色花崗巖壘砌而成，完全不用灰漿等黏合劑，也無半根釘子，保持了最原始的粗礪感。整個渡槽全長800多米，分上下兩層，由166個卷拱組成，高出地面達28米，最上面長長的水槽部分，利用幾何力學，將18公里城外的河水引進老城區(qū)。</h1> <h1><span style="font-size:22px;">想像一下2萬多塊巨石，一塊一塊完全靠人力堆砌，像個龐然大物一樣橫亙在老城的中央，與塔樓、城堡、民居和光影融合在一起，再從排列整齊的拱洞投射在地面，構成塞哥維亞城兩千年來最靚麗的一道風景。</span></h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">許多石塊上清晰可見當年施工為了掛鉤而鑿出的小孔</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">遠觀近看，果然，羅馬不是一日建成，他們硬是把一個普通的民生工程，做成了一件偉大的石頭藝術。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;">天空之下，浩渺之間，古羅馬人曾用一塊塊石頭，投下多少城市的黑暗，又鎖過多少城市的光明？</span></h1> <h1>無疑塞哥維亞大渡槽，是古羅馬在征服西班牙的過程中，一種強文化深刻融合的明證，因為當時的西班牙與古羅馬相比，還是一片蠻荒之地。不可否認，羅馬人的殖民野心，但也不得不承認，正是羅馬人的闖入，才突然把西班牙一下子推進了羅馬文明。現(xiàn)在，西班牙許多城市的斗獸場、公共浴場、劇院、神廟、圖書館、學堂還有四通八達的公路網(wǎng)以及拉丁語的植入，無一不保留著古羅馬的遺風。</h1><h1>在外來文化不斷給自己的文化注入活力的同時，西班牙獨有的文化才有成長的空間和發(fā)展的動力。所以，西班牙它還是西班牙，它的意識形態(tài)與民族精神，依舊與羅馬人隔著一條難以逾越的鴻溝。</h1> <h1>百年烤乳豬店——坎迪多餐廳</h1> <h1>看過大渡槽，午飯在百年老店吃大餐！這家餐廳座落在塞哥維亞老城的廣場上，絕佳的地理位置，從餐廳的陽臺和窗口隨處一探，就是氣勢如虹的那座高架引水渠。</h1> <h1>餐廳是一座三層小樓，房間墻壁上、門楣上鑲嵌的壁畫、餐盤，頂蓬懸掛的火腿，樓梯間的照片，以及梁柱間垂掛的各種兵器，幾乎每一處都充斥著滿滿的藝術氛圍。</h1> <h1>來此品嘗的食客不乏達官顯貴和政界名流。</h1> <h1>終于等到開餐啦！身穿雪白廚師服大約近七十歲的現(xiàn)任主廚，手指墻壁畫像，先向賓客介紹自己的父親（餐廳的第四代傳人），送上致詞，然后舉著一只白盤子，“咔咔”橫豎幾下把面前烤得很脆的乳豬分成幾份，最后將盤子拋向空中摔成粉碎。盤子“呯呯”粉碎的聲音，是向來賓表達歡迎的意思。這是坎迪多餐廳傳承百年的開餐儀式。</h1> <h1>鋪墊這么多，早已迫不及待想大快朵頣了。但等看到端至桌前的烤乳豬，真得令我大跌眼鏡。光豬皮上根根畢現(xiàn)的白豬毛就令人作嘔，強忍著試著吃了一口皮下的肉，爛歸爛，腥歸腥，涇渭分明，除了冰淇淋和面包，正餐簡直難以下咽。</h1><h1>餐畢，第四代傳人隆重登場，給到訪的每一個食客簽名留念。實在高明的營銷手段！我不是個口味挑剔之人，但我很懷疑，全世界慕名而來的游客，吃得都是這樣的烤乳豬？畢竟開的不是博物館、藝術館，餐廳有優(yōu)雅的環(huán)境和情調(diào)，有好的傳承都是加分項，但真正俘獲我們的味蕾，靠得還是獨具匠心的廚藝和好的味道。</h1><h1>看96歲老先生和藹可親的面容，質(zhì)疑百年烤乳豬店，好像是我的錯？最該質(zhì)疑的，是我這個農(nóng)耕社會的中國胃，一定與工業(yè)文明的歐洲胃，橫亙著一條遙遠的萬里長城！</h1><div><br></div> <h1>下午回到馬德里，自然先去馬約爾廣場。</h1> <h1>西班牙遍布西班牙廣場很正常，西班牙遍布馬約爾廣場也很正常，“馬約爾”在西班牙語中是大和重要的意思。在歐洲，一個城市的廣場，作為城市公共的中心，對民眾的生活尤為重要。據(jù)說，歐洲人除了室內(nèi)公共區(qū)域和辦公場所，普通百姓家里極少裝空調(diào)，炎熱的夏季，民眾會跳進廣場的噴泉中乘涼嬉戲，再躲進卷拱下一家酒吧喝一杯冰啤，這叫歐洲人對保護環(huán)境的執(zhí)著。有些國家甚至推出空調(diào)“禁止令”并聲稱“制冷一時爽，地球火葬場”。</h1> <h1>回歸正題，馬德里的馬約爾廣場，是菲里普三世于1619年主持修建，曾經(jīng)歷過三次火災，最近一次1953年的重建，才形成我們今天所看到的樣貌。這座正方形的廣場是被寫進建筑史里的一個廣場。下面一圈帶卷拱的石柱廊基座，支撐著或紅白或黃白相間的三層巴洛克式樓房。</h1><h1>菲里普三世騎在馬背上的青銅雕像，立在廣場的中央。是19世紀中葉才移入這個廣場的。</h1> <h1><span style="font-size:22px;">趁著自由活動，圍著馬約爾廣場，逛了兩條街。回到太陽門廣場，摸一摸熊，踩一踩大區(qū)議會大廈門前的零公里處，才算不枉來過馬德里。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;">（這個螺旋狀的圓形地標，是西班牙公路網(wǎng)的零公里中心。）</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">馬德里熊與樹莓雕像，是馬德里市徽的標志性元素，也是游客的打卡圣地。</span></h1> <h1>馬德里城市一角</h1> <h1>馬德里王宮</h1> <h1>午后四點，目標馬德里王宮。馬德里王宮是僅次于凡爾賽宮和維也納美泉宮的歐洲第三大皇宮。建于1738年，歷時26年才完工。王宮廣場呈正方形，外觀用灰白色花崗巖筑成，類似法國盧浮宮，內(nèi)部裝潢則是意大利風格。</h1> <h1><span style="font-size:22px;">王宮室內(nèi)開放的部分有列柱大廳、御座大廳、陶瓷廳、鏡廳和豪華餐廳等。各廳的風格根據(jù)不同時期國王的喜好進行裝飾，使得王宮帶上了濃厚的時代特點和個人印記。</span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">進入正廳，首先映入眼簾的是身穿古羅馬服飾的卡洛斯三世的雕像，他是首位入住王宮的國王。</span></p> <h1>沿著寬大的臺階上行，臺階上方可以看到一座氣勢非凡的坐像。背后懸掛著紅色的幔帳，下方就是西班牙王室徽章。徽章頂部是西班牙王冠，中間是最早支撐西班牙版圖的四個古王國。分別是卡斯蒂利亞、萊昂、阿拉貢和納瓦拉王國。正中心是波旁王朝的百合花標志，下方的石榴則是南部的格拉那達，四周環(huán)繞著金羊毛勛章。</h1> <h1>伊莎貝拉女王雕像</h1><h1>女王右手拿的首飾盒，寓意當年女王為資助哥倫布，變賣了自己的嫁妝來支持航海事業(yè)。</h1> <h1>卡洛斯三世布置的寢宮黃色接待廳——整個墻壁被黃色綢緞包裹的王后就寢的房間，其中雕刻鍍金家具、無色水晶燈，均從威尼斯購入。</h1> <h1>有許多中國元素的穹頂?shù)袼芗氨诋?lt;/h1> <h1>卡洛斯四世建造的鏡廳。有來自皇家工廠制造的巨大的鏡子，和從威尼斯買來的水晶枝形吊燈，都是當時最時尚的潮流象征。</h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">布局精巧，做工考究的皇室御用禮拜堂。</span></p> <h1>價值昂貴、精美絕倫的各式鐘表</h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">現(xiàn)任費利佩六世和萊蒂齊亞王后</span></h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">費利佩六世和未來的西班牙女王萊昂諾爾公主</span></h1> <h1>阿方索十二世最愛的豪華宴會廳?？梢酝瑫r宴請140多位客人，這個宴會廳至今仍用于宴請各國政要。</h1> <h1>從穹頂、地板、墻壁、吊燈、餐桌等，無一不是當時最頂級的奢侈品和藝術品。</h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">價值連成的五彩斑斕的大理石臺面</span></h1> <h1>御座大廳是國王和王后接待各國政要和各種官方活動的廳室，修建于卡洛斯二世時期。廳內(nèi)的裝飾大部分是在皇家作坊生產(chǎn)，但也不乏遠道而來的奢侈品，如那不勒斯的天鵝絨刺繡，羅馬的青銅獅像等。最具代表性的物件是一頂以白水晶、琺瑯和寶石裝飾的王冠，它來自卡洛斯三世時代。</h1> <h1>整體參觀下來，馬德里王宮與幾乎同時期建造的維也納美泉宮相比，它除了缺少一個偌大的美麗花園，廣場主體建筑，廳內(nèi)裝飾和收藏品都不輸美泉宮。記得，美泉宮有1441個房間，對外開放的只有44間，還不讓拍照。而馬德里王宮一共有3481個房間，對外開放的有近50間。</h1><h1>馬德里王宮無愧是穿越時光的藝術殿堂，在這里，不同時代的君主，都極力把自己個人的美學理念融合進王宮的每一處細節(jié)。不論硬裝還是軟包，大到壁畫、地毯，小到餐具、燭臺，無一不彰現(xiàn)君王們的文化學識和藝術眼光。尤其宮內(nèi)陳列的幾把阿方索十二世最愛的提琴，一再強調(diào)，咱西班牙國王從不乏藝術大家噢。</h1><h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">這是意大利著名制琴師斯特拉迪瓦里制作的小提琴</span></h1> <h1>馬德里西班牙廣場</h1><h1>出了王宮，步行不遠就到了我們西葡之旅的最后一站——馬德里西班牙廣場，也叫塞萬提斯廣場。廣場中心非常醒目的一座高大的白色大理石碑就是的塞萬提斯紀念碑。碑的下方端座的是大文豪塞萬提斯塑像，塑像前并排的是騎著瘦馬手拿長矛的堂吉訶德和騎著矮驢的桑丘的銅像。整座紀念碑，背襯馬德里最高的一棟建筑，毫無違合之感，恰如其分的融為一體。</h1> <h1>塞萬提斯和他筆下塑造的堂吉訶德和桑丘，不僅在馬德里，似乎西班牙許多城市都會出現(xiàn)他們?nèi)坏男蜗蟆?lt;/h1> <h1>再見西班牙！渴盼朝你那再次遷徙，為使你聽見，在夜的深處，我一遍一遍努力傳頌——你秋天最新鮮的模樣！</h1><h1>寫在最后——小雪時節(jié)都已來臨，我才終于完成冗長又啰嗦的西葡日記。一是最近瑣事繁多，二是它們在我心里投射的影像實在淺白，回來梳理的過程，才逐漸加深對它們的認識。</h1><h1>十二天的西葡之旅，大大小小我們共游歷了十四座城市，即便是匆匆，即便是淺遇，我還是想試著談一點個人的感受。</h1><h1>西班牙特別是我們這次重點游覽的安達盧西亞地區(qū)，不是幾乎，就是每座城市都像一座博物館，正是腓尼基人、羅馬人、西哥特人，摩爾人兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，這個來了，那個又走了的這些經(jīng)歷，造就了西班牙留存有各種宗教文化層疊融合雜輮交匯的眾多歷史古跡，這也是它成為歐洲的一個異類的主要根源。</h1><h1>加之西班牙這個國家一盤散沙，它的每個地區(qū)甚至每座城市很像分封制下的一塊塊領地，極其高度自治和它強烈的獨立意識，也是鑄成它辨識度極高的一個重要因素。任意踏入一座城市一條街區(qū)，即便你不知道它們的名稱，但隨便一座穆斯林塔樓，一個阿拉伯與天主教混搭的教堂，或一段古羅馬的城墻下的一曲彈唱，很快你就能對標城市的名稱和街區(qū)的位置。還有和我們中國人非常像的一點，公共場所喜歡高談闊論，這也是異于傳統(tǒng)歐洲很重要的一點。</h1><h1>總之，我看到的和了解的非常有限，要給西班牙下一個定義著實很難，但西班牙就是地道的西班牙。它是蜚聲世界的高迪、達利、畢加索；它是熱情奔放的弗拉明戈，多情浪漫的云端之城，低回憂傷的格拉那達；它還是地中海永恒的陽光！</h1> <h1>（最后，衷心感謝同團老師和松同學提供的照片，感謝昏晨相伴同游的兩位同學，感謝你們?yōu)槲伊粝掠忠欢坞y忘的游歷時光）</h1><h1>謝謝觀賞！</h1>