<h1><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:22px;"> </span><i style="font-size:18px; color:rgb(22, 126, 251);">（意大利語(yǔ)的ciao，是“你好”、也是“再見”的意思。這篇涂鴉主要記錄黑山和波黑的幾座橋，趕巧和許多國(guó)人耳熟能詳?shù)摹鞍?，朋友再見”這首歌原文ciao的發(fā)音一樣。于是，題目就成了“橋橋橋”。）</i></p></h1> <h1> 本沒打算寫這次巴爾干之行中的黑山和波黑，沒想到，一位老同學(xué)看了“浮光掠影巴爾干”的前兩篇文字后，給我記了“賬”，在地圖上標(biāo)出我的筆尖已經(jīng)抵達(dá)的地方，還剩下波黑。我也跟人家對(duì)了一下賬，說(shuō)你少記了一筆，黑山。這不，都給添上了。妥了，到過的巴爾干四國(guó)全在。</h1><h1> 于是，現(xiàn)在我又開始對(duì)著屏幕，刷、刷、刷，選圖、碼字！</h1> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">歐元店、國(guó)際連鎖餐館、簇新的教堂，還有低調(diào)的大街，便是黑山首都波德戈里察街景</i><span style="font-size:18px;"> </span></p> <h1> 咱們先逛黑山，然后去瞧波黑。</h1><h1> 為了阿爾巴尼亞的一天游，便有了我們一行人兩次穿行黑山。第一次留下的印象不好，冒牌四星級(jí)酒店攪局，服務(wù)品質(zhì)的低劣讓人開了眼。盡管大家都沒過多少年稍微講究點(diǎn)兒的舒坦日子，但眼睛和身體已變得挑剔、不太能湊合了。這還就真應(yīng)了那句話，由儉入奢易，由奢入儉難。話說(shuō)回來(lái)，花了錢，理應(yīng)享受到相應(yīng)品質(zhì)的服務(wù)，這點(diǎn)要求和期待真沒啥毛病?？捎腥藭?huì)覺得這種想法矯情。打住，不說(shuō)了，給自己留個(gè)好心情；也不上圖，給看客留個(gè)好印象。</h1> <h1><p><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">晨霧中的黑山邊境小城普列夫利亞</i><span style="color: inherit; text-align: justify;"> </span></p></h1> <h1> 黑山，很小，人口跟我大國(guó)的一個(gè)小縣相當(dāng)，歷史上總跟著塞爾維亞站隊(duì)。不過，現(xiàn)在的黑山有了自由身，十幾年前獨(dú)立，是一個(gè)共和國(guó)。首都波德戈里察的獨(dú)立廣場(chǎng)，就是為這個(gè)歷史變遷而建的。黑山國(guó)太小，都懶得自己印鈔票，直接上歐元。反正已經(jīng)在歐盟候選國(guó)名單上，遲早都會(huì)要用這種票子，不如現(xiàn)在就用上，省得將來(lái)?yè)Q來(lái)?yè)Q去，太浪費(fèi)。<br> 黑山雖然小，但要山有山，要湖有湖，要海有海。關(guān)鍵是，這兒還要橋有橋，一座激發(fā)我們這些來(lái)自社會(huì)主義陣營(yíng)的外國(guó)人懷舊情愫的大橋。</h1> <h1><p><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">看橋路上的風(fēng)景，其實(shí)，橋看不看都不是個(gè)事兒了</i><span style="color: inherit; text-align: justify;"> </span></p></h1> <h1> 記得上大學(xué)時(shí)路過一位老師的宿舍，被他用風(fēng)琴?gòu)棾龅囊魳匪?便駐足聆聽。他叫我唱一首，他來(lái)伴奏。我很難為情，使勁推辭，最終還是唱了。我選的歌就是，“啊，朋友再見！”<br> 那時(shí)，電影《橋》剛上映不久，“啊，朋友再見！”這首插曲很快流行開來(lái)。旋律朗朗上口，歌詞振奮人心，游擊隊(duì)員在山脊上邊走邊唱，浪漫，瀟灑，簡(jiǎn)直帥呆了。后來(lái)得知這是一首意大利歌曲，別提心中有多別扭了。</h1> <h1><p><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">這就是電影《橋》里面的橋?。≈皇遣辉偈悄纤估虻牧?lt;/i><span style="font-size: 22px; color: inherit;"> </span></p></h1> <h1> 之前在朋友圈見過曬圖，報(bào)名參團(tuán)時(shí)也知道了會(huì)去看“橋”。記憶中“橋”在南斯拉夫，現(xiàn)如今南斯拉夫已經(jīng)沒了，我也沒去細(xì)究這座讓我久久難忘的“橋”到底在哪個(gè)國(guó)家。<br> 進(jìn)入黑山后，導(dǎo)游告訴說(shuō)，第二天要去看塔拉河谷大橋，就是那座南斯拉夫電影里的“橋”。<br> 說(shuō)實(shí)話，心底有一種期盼。也許這是青少年時(shí)所受熏陶的殘留；同時(shí)，還有一種惶惶然的感覺。二十多年前，南斯拉夫解體，這些曾經(jīng)的一國(guó)同胞，關(guān)系處得時(shí)好時(shí)壞，時(shí)合時(shí)離，攪得世界不安生。</h1> <h1><p style="text-align:justify;"><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">從峽谷邊的一個(gè)咖啡館看塔拉河谷</i><span style="color: inherit;"> </span></p></h1> <h1> 看到了橋，也就知道了電影是電影，橋是橋。電影是編的，橋是真的，也可以說(shuō)是假的。<br> 這個(gè)峽谷上曾經(jīng)有座橋，1940年建成，1942年就被炸了，這事兒是真的，而且是出自反法西斯游擊隊(duì)的大手筆。不過，眼前這個(gè)橋是假的。咦，慢點(diǎn)，明明是座橋，怎么能說(shuō)是假橋呢？說(shuō)橋假，是因?yàn)檫@不是電影故事里的橋。很繞吧？簡(jiǎn)而言之，面前的這座橋是歷史上真實(shí)存在過的那座橋的復(fù)制品，1946年反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后重建，一直使用到今天。</h1> <h1><p><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">團(tuán)里沒幾個(gè)人沿著大橋走到了塔拉河上方，感受一下橋面到河面的距離。據(jù)說(shuō)，有一百多米深，我不大敢趴在欄桿上往下看</i></p></h1> <h1> 網(wǎng)上對(duì)這個(gè)橋的前世今生、與其毀與建有關(guān)的各色人等，眾說(shuō)紛紜，莫衷一是。還有好事者的各種糾錯(cuò)，真不知信誰(shuí)的好。不費(fèi)那個(gè)勁了，了解個(gè)大概就行。<br> 哪個(gè)中國(guó)人說(shuō)知道或想看這座橋，就直接暴露了他/她的年齡。只有我們這些70、60、50后才會(huì)舟車勞頓、不遠(yuǎn)萬(wàn)里來(lái)到這山溝溝里，就為看一眼這座水泥橋。用今天的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)橋既不雄偉，也不壯觀，其工程、實(shí)用和美學(xué)價(jià)值也無(wú)超群之處。<br> 難道來(lái)這兒就看了個(gè)寂寞？當(dāng)然不會(huì)。我們看的是情懷，是對(duì)青春年華的追遡，是向那個(gè)精神生活貧乏年代少有的調(diào)味品的致敬。</h1> <h1> 峽谷兩邊的環(huán)境，已與電影里的影像有很大不同。當(dāng)年也許是為了拍電影，橋周邊除了碉堡工事，沒有別的建筑。道路也很簡(jiǎn)陋，汽車開過便塵土蔽日。現(xiàn)在的峽谷邊，不僅有咖啡館、餐館，紀(jì)念品商店，還提供塔拉河漂流的娛樂項(xiàng)目。顯然，這里不僅僅是社會(huì)主義大家庭的中國(guó)游客打卡之地，也成為了當(dāng)?shù)厝说男蓍e場(chǎng)所。<br> 戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙已經(jīng)飄散，真好。</h1> <h1 style="text-align:justify;"> 在橋上邂逅了兩個(gè)徒步小伙兒。他們是塞爾維亞人，已經(jīng)風(fēng)餐露宿了好幾天，準(zhǔn)備從這里走回塞爾維亞。他倆要趕路，我和同伴沒能與他們有更多交流。望著他們急匆匆離去的背影，我有點(diǎn)怪怪的感覺：我們這些遠(yuǎn)道而來(lái)的外國(guó)人比前南斯拉夫人對(duì)這座橋感興趣多了。<br></h1> <h1 style="text-align:justify;"> 前來(lái)懷舊、緬懷的不只是我們。橋的中間位置有花，肯定是有人專門獻(xiàn)上的。一束鮮花，可能是無(wú)處安放，便擺在了地上。另一束是塑料的，用繩子綁在了欄桿上。材質(zhì)廉價(jià)，顏色俗氣，但可經(jīng)風(fēng)雨，可扛日曬，久不凋謝。<br></h1> <h1 style="text-align:justify;"> 我從橋的盡頭開始往回走時(shí)，團(tuán)友們提前上車趕往下一個(gè)目的地。領(lǐng)隊(duì)給我打微信電話，招呼我快回。我的同伴也用她的長(zhǎng)焦對(duì)準(zhǔn)我拍下了這張照片。要不是他倆想著我，等著我，我就只能揮揮手，高歌一曲：啊，朋友再見，啊， 朋友再見，啊，朋友再見吧，再見吧，再見吧！<span style="font-size:22px;"> </span></h1> <h3><p class="ql-block" style="text-align:justify;"><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">左上：Ostrog修道院入口</i></p><p class="ql-block" style="text-align:justify;"><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">右上：朝圣者，自帶鋪蓋卷，從山下走上山，以示虔誠(chéng)。在此修行，少則過一夜，多則十天半個(gè)月</i></p><p class="ql-block" style="text-align:justify;"><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">左下：修道院頂層的馬賽克壁畫</i></p><p class="ql-block" style="text-align:justify;"><i style="color:rgb(71, 128, 244); font-size:18px;">右下：峭壁上修建的出入修道院的通道</i><span style="color: inherit; font-size: 20px;"> </span></p></h3> <h1> 穿越延綿不斷的叢山峻嶺，拐過無(wú)數(shù)令人心跳的急彎，我們抵達(dá)了巴爾干著名的東正教奧斯特洛（Ostrog）修道院。據(jù)說(shuō)，這個(gè)修道院建于17世紀(jì)?？粗@座位于懸崖峭壁之上的建筑，不禁驚嘆人類在信仰的驅(qū)動(dòng)下所產(chǎn)生的巨大能量。</h1> <h1 style="text-align:justify;"><span style="font-size:22px;"> </span>據(jù)說(shuō)，這個(gè)修道院的建造者是東正教主保圣人圣巴西略（St. Basil）。上圖可見最下層用欄桿隔開的過道，通往供奉圣體的巖洞（通道盡頭的黑方框便是）。導(dǎo)游不推薦也不帶我們?nèi)?。為何？拍拍腦袋，便可猜出個(gè)八九不離十。</h1><h1> 不過，我和一位驢友誤打誤撞，從教堂頂層順著陡直的石階往下走時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)已經(jīng)到了圣地入口處。來(lái)都來(lái)了，那就進(jìn)去吧。</h1><h1> 這個(gè)巖洞很小，除了一位壯漢佝著身子但不失威嚴(yán)地站在那里，還有一位神父半邊身子擠坐在（顯得很短、很小的）靈柩旁，一身黑袍，須發(fā)灰白，滿臉疲憊。想必得是有一定地位的神父，才能擔(dān)任這份榮耀而艱辛的圣職。洞里不讓拍照，不讓停留。我在胸前劃了一個(gè)剛學(xué)的東正教十字，以表敬意。然后在壯漢不容置疑的目光催促下出了巖洞，前后最多十秒鐘。</h1><h1 style="text-align:justify;"> 無(wú)意間，這個(gè)本來(lái)潦草敷衍的朝圣之旅似乎變得莊重完整一些了。<span style="font-size:22px;"> </span></h1> <p class="ql-block" style="text-align:justify;"><i style="font-size:18px; color:rgb(71, 128, 244);">趕往亞德里亞海濱時(shí)，途中路過的黑山鄉(xiāng)村</i><span style="font-size:18px;"> </span></p> <h1> 就像阿爾巴尼亞一樣，在我讀到的文字中，黑山總被說(shuō)成是一個(gè)很窮的國(guó)家。作為游客，我體會(huì)不到這一點(diǎn)，反倒覺得沿途山巒起伏、滿目蔥綠的景色美不勝收。我在車上都舍不得打盹，生怕閉上眼睛就會(huì)耽誤什么似的。</h1><h1> 對(duì)了，就是在前往懸崖修道院的路上，我吃到了味美無(wú)比的黑山羊肉。</h1><h1> 在接下來(lái)的24小時(shí)里，我們參觀了亞得里亞海邊的兩座古城。一座是布德瓦，另一座便是大名鼎鼎的克托爾（Kotor）。我們?cè)诳送袪柪铣嵌毫魰r(shí)間長(zhǎng)一些，留下的印象也就更深。</h1> <h1 style="text-align:justify;"> 從歐洲駛來(lái)的巨型郵輪Seaborn Encore，載著世界各地的游客齊聚克托爾古城?，F(xiàn)代人的熱情和奔放，讓這個(gè)好幾百歲的古城返老還童，活力滿滿。<br></h1> <h1> 在這個(gè)聯(lián)合國(guó)教科文組織的文化遺產(chǎn)里，中世紀(jì)的建筑比比皆是，目不暇接。其深厚的文化底蘊(yùn)吸引了眾多游客，真可謂摩肩接踵，川流不息。我也因此生出心神不寧的煩躁，不停地跟同伴嘮叨，這地方得一大早來(lái)看，至少得住上一周才能看全乎。事實(shí)上，我沒有早上來(lái)的機(jī)會(huì)，更沒有一周時(shí)間。有的是與我的同伴腳步如飛，在縱橫交錯(cuò)的小巷小街石板路上，快速穿行在人流中，將短暫的逗留時(shí)間用到極致。<br></h1><h1> 這里的一切似乎都與海那邊的威尼斯有關(guān)，記錄了兩岸世代的交往，從建筑風(fēng)格，到人文習(xí)俗、飲食習(xí)慣都是如此?；秀敝?，我覺得自己置身于另外一個(gè)世界。很想知道，眼前這一切的一切靠什么在那些彼此敵對(duì)的歲月里完整地留存到了今天？難道這里的社會(huì)主義建設(shè)沒有過“不破不立”嗎？</h1> <h1></h1><h1 style="text-align:justify;"> 從黑山去往波黑的海濱沿途，峽灣山色和水景宛如仙境。天盡頭便是亞得里亞海，也就從這里開始，我們的車開始北上，奔向波黑。<br> 哎呀，跑題跑的太遠(yuǎn)了，還是回到文章標(biāo)題中的橋吧。<br></h1> <h1></h1><h3><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">前往莫斯塔爾橋途中臨街房子的一面墻，看上去有年頭了，很有味道。但是成了廢墟，時(shí)間久遠(yuǎn)使然，還是戰(zhàn)爭(zhēng)的遺跡？</i> </h3> <h1> 離開亞德里亞海的峽灣二個(gè)多小時(shí)后，我們抵達(dá)了波黑的莫斯塔爾（Mostar）地區(qū)。</h1><h1> 這里的地貌跟阿爾巴尼亞相似，石頭山，沒有大樹，有點(diǎn)喀斯特地貌的意思。領(lǐng)隊(duì)說(shuō)，這個(gè)國(guó)家除了民族紛爭(zhēng)，經(jīng)濟(jì)還落后。是呀，看看他們的山，就知道物產(chǎn)豐富不到哪兒去。不過，我這邏輯好像不大順，自然條件不是貧富的決定因素。就像當(dāng)年的我，生長(zhǎng)在魚米之鄉(xiāng)，也有吃不飽肚子的時(shí)候。</h1> <h1><span style="color:rgb(22, 126, 251);"> </span><span style="color:rgb(51, 51, 51);">剛剛踏入莫斯塔爾古城，映入眼簾的便是這個(gè)畫面。雖非古建，小橋卻也風(fēng)姿綽約。我們還在這座橋邊的一家餐館吃了午飯，當(dāng)?shù)仫L(fēng)味，墨魚飯，烏漆嘛黑，讓我食欲全無(wú)，隨便嚼了幾口面包了事。</span></h1> <h1> 見到古橋之前，用來(lái)熱身的還有照片中的這座橋，擔(dān)負(fù)著把小城與山外世界連在一起的重任。緩緩流淌的Rivetva河水，怪石嶙峋的兩岸，依山而建的民居，橋上不曾間斷的車流，給這座平實(shí)無(wú)奇的鋼筋水泥公路橋增色不少。這樣看過去，不也是一道美景嗎？</h1> <h1> 這就是我們奔波萬(wàn)里、一睹為快的莫斯塔爾古橋。眼前所見的橋?qū)嶋H上是2006年所建，而我們心心念念的那座300多歲的橋已在波黑戰(zhàn)爭(zhēng)中被炸毀。出乎意料的是，橋不是塞族軍隊(duì)炸的，而是克/穆族的一次“自殘”行動(dòng)，據(jù)說(shuō)，這么做為的是切斷塞族敵軍的給養(yǎng)運(yùn)輸。克穆二族，誰(shuí)干的？戰(zhàn)后好像沒對(duì)炸橋者予以追究。</h1> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">波黑戰(zhàn)爭(zhēng)中被毀的莫斯塔爾古橋。感謝驢友楊先生在“大屠殺遇難者博物館”拍攝并提供照片</i></p> <h1> 波黑戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束十年后的2006年，莫斯塔爾橋重建，殘留的石料和新采的石料混用，游客們基本難以分辨，不失為古建修舊如舊的成功范例。橋周邊的建筑和街道已被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。</h1> <h1></h1><h1> 波黑戰(zhàn)爭(zhēng)中，克族和穆族聯(lián)手抵抗了塞族。但在今天和平的日子里，莫斯塔爾橋和Rivetva河依舊是克族和穆族聚居地的分界線，河的一邊以克族人為主，另一邊則以穆族人為主。<br> 若不是多看了這個(gè)黑臉阿黃一眼，我肯定會(huì)忽略它守護(hù)的這塊不起眼的石碑。石碑立在克族一側(cè)的橋頭，上面用英文刻著“DON'T FORGET '93（勿忘93年）”的字樣，提醒人們這座橋在1993年被毀。</h1> <h1></h1><h1> 離古城中心熱鬧區(qū)域比較遠(yuǎn)的街口，豎著這樣一個(gè)路標(biāo)：戰(zhàn)爭(zhēng)和大屠殺遇難者（1992-1995）博物館，前方15米處。<br> 古城中有不少博物館，多為私人經(jīng)營(yíng)，展出內(nèi)容也多與波黑戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)，從視頻資料、武器彈藥，到戰(zhàn)時(shí)生活用品，應(yīng)有盡有。<br> 這家“大屠殺遇難者博物館”也不例外。驢友楊先生進(jìn)去參觀了，于是我便有了上面那張莫斯塔爾橋當(dāng)年慘遭炸毀的照片。我沒去。地拉那的地堡博物館讓我很是郁悶，不想再受刺激。<br> 楊先生出來(lái)告訴我，這個(gè)博物館主要陳列了當(dāng)年塞族軍隊(duì)怎樣慘無(wú)人道地虐待了8000多名穆族俘虜，這也是塞族受到國(guó)際社會(huì)制裁的重要原因之一。楊先生說(shuō)，那些照片真的慘不忍睹。</h1> <h1> 這么美麗的山城曾經(jīng)無(wú)法逃離戰(zhàn)爭(zhēng)的魔爪，慘遭戰(zhàn)火的蹂躪，經(jīng)受同類相殺的血雨腥風(fēng)，著實(shí)令人心痛，不寒而栗。</h1> <h1></h1><h1> 雨中的Rivetva河兩岸顯得格外靜謐，祥和。就在這條河邊，聚集了兩個(gè)族群，恪守著他們各自的民族、文化身份特征。<br> 放眼望去，東正教教堂和伊斯蘭清真寺高聳入云，克穆兩族分河而居，相安無(wú)事。但是，有誰(shuí)能保證，一旦這種民族鴻溝加深到不可容忍時(shí)，他們不會(huì)大動(dòng)干戈、反目為仇呢？</h1> <h1></h1><h1> 返回到古橋克族這邊，走在鵝卵石鋪就的街上，看到街兩邊鱗次櫛比的餐館、酒吧、商店，賓客滿座，生意興隆，我為能到此一游深感幸運(yùn)。所有能到古城小酌一杯，品嘗美食，尋古探幽的人，都是幸運(yùn)的。<br> 愿幸運(yùn)長(zhǎng)久！</h1> <h1></h1><h1> 離開莫斯塔爾古鎮(zhèn)，清凌凌的Rivetva河蜿蜒地陪伴我們左右，一路向北，走了很久很久。沿途山巒疊翠，云霧繚繞，郁郁蔥蔥。<br> 我們的目的地是薩拉熱窩，波黑首都，也是我們此次巴爾干之行的最后一站。</h1> <h1> 途中我們經(jīng)過了幾座不知名的橋，遺憾地是，未能下車去打探一番，他們是不是和莫斯塔爾橋一樣，有著不同尋常的經(jīng)歷？雖然我拍下了雨中這個(gè)城市的一個(gè)角落，但連這座城市叫什么都不知道，這便是跟團(tuán)游的弊病。省心又省力，但注定會(huì)留下許多的遺憾。</h1> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">從黃堡山頂看薩拉熱窩城</i><span style="font-size:18px;"> </span></p> <h1> 在參觀這次行程中的最后一座橋之前，還有一些景點(diǎn)值得記錄下來(lái)。<br> 抵達(dá)波黑首都薩拉熱窩后，雨還在下，而且越下越大。大雨中，我們到了與薩拉熱窩機(jī)場(chǎng)僅有一道鐵絲網(wǎng)之隔的博物館：隧道博物館或“希望隧道（Tunnel of Hope）博物館”。<br> 之前沒做任何功課，除了團(tuán)書上的寥寥幾句介紹，對(duì)這個(gè)博物館的了解少之又少。</h1> <h1><p><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">路標(biāo)：隧道博物館入口</i><span style="color: inherit;"> </span></p></h1> <h1> 雨很大，不打傘不行，也就顧不上拍照片了。加上無(wú)知，漏掉了一些很有意義、值得拍下的地點(diǎn)和實(shí)物，比如隧道入口處，也就是當(dāng)年的一處民宅，外墻上布滿了深淺不一、清晰可見的彈孔。<br> 之所以進(jìn)隧道博物館之前還拍下這張照片，是為了天天要寫的日記。</h1> <h1> 幸好，下隧道之前，游客被召集到一個(gè)大房間，觀看用當(dāng)年影像資料制作的紀(jì)錄片，腦補(bǔ)了一下這個(gè)隧道的信息。</h1><h1> 跟現(xiàn)在常見的高清視頻相比，這部記錄片畫面質(zhì)量不太好。但我看了兩遍，大概了解了開鑿隧道的艱辛，以及當(dāng)時(shí)這個(gè)隧道對(duì)薩拉熱窩意味著什么。紀(jì)錄片沒有旁白解說(shuō)，這樣也好，可以讓觀眾自己去解讀所看到的畫面。</h1><h1> 上面這幅地圖掛在電視機(jī)邊上，數(shù)字（看不清楚）用來(lái)標(biāo)出薩拉熱窩1984年冬奧會(huì)的比賽場(chǎng)地，而紅線部分則是1992-1995年塞族軍隊(duì)圍城的實(shí)況。</h1><h1> 但是，地圖右上角沒有紅線，也就是說(shuō)這個(gè)包圍圈沒有閉合。這里就是薩拉熱窩機(jī)場(chǎng)地區(qū)，通往“自由波斯尼亞領(lǐng)土（Free Bosnian Territory）”的唯一“氣口”，也是這條“希望隧道”的位置。</h1> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">隧道入口處</i><span style="color:inherit; font-size:18px;"> </span></p> <h1> 從我們所觀看的紀(jì)錄片得知，隧道于1993年3月動(dòng)工，四個(gè)月完工后的7月份開通，高1.6米，寬1米，長(zhǎng)800米，完全靠人工挖鑿?fù)瓿伞?lt;br> 隧道把被塞族軍隊(duì)圍困的薩拉熱窩市區(qū)與城外的薩拉熱窩機(jī)場(chǎng)連接起來(lái)，食品、軍用物資和人道主義援助得以進(jìn)入被圍困的首都。<br> 雖然空間狹小，但隧道里面安裝了燃料管道、通信線路和電纜，使得薩拉熱窩能夠重新獲得電力和保持與外界的聯(lián)系。對(duì)于被困在城內(nèi)的居民來(lái)說(shuō)，隧道象征著希望和生存，因此被稱為“希望隧道”。</h1> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">去隧道博物館要沿著薩拉熱窩機(jī)場(chǎng)走一段，中間隔著鐵絲網(wǎng)，上面掛著許多波黑戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期拍攝的照片，這是其中最打動(dòng)我的一幅</i><span style="font-size:18px;"> </span></p> <h1> 在紀(jì)錄片放映室，我遇到一位薩拉熱窩當(dāng)?shù)厝?，圍城時(shí)他還不到20歲。我問他，塞族軍隊(duì)為何沒有形成合圍，完全切斷薩拉熱窩與外界的聯(lián)系，而留下了一個(gè)“氣口”？這位先生說(shuō)，這個(gè)未被塞族占領(lǐng)的“氣口”地區(qū)有著非常重要的意義，塞族軍隊(duì)倒是想圍上啊，但遭到了強(qiáng)烈的抵抗，這條生命通道才得以保留。他說(shuō)，如果沒有這個(gè)通道，薩拉熱窩作為首都失守，想像不出局勢(shì)會(huì)變成什么樣。<br> 難得碰到一個(gè)當(dāng)?shù)厝耍貏e是經(jīng)歷過這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的當(dāng)?shù)厝?。遺憾的是，沒有更多的機(jī)會(huì)跟他交流。</h1> <h1></h1><h1> 去黃堡的路上，我們經(jīng)過了一處墓地，很大很新，旁邊是穆族居民區(qū)。密密麻麻的墓碑，上面刻著亡者的生卒年份，他們大多殞于1992-1995年波黑戰(zhàn)爭(zhēng)期間。在黃堡山頂，能看到好幾個(gè)這樣規(guī)模的墓地。<br> 提到黃堡，順便介紹一下。這是一座十八世紀(jì)建的城堡，幾經(jīng)毀壞和重建，如今成了俯瞰薩拉熱窩城市全景的最佳地點(diǎn)之一。中國(guó)游客必定到此一游，因?yàn)檫@是電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的取景地之一。<br></h1><h1> 我對(duì)薩拉熱窩的印象，也來(lái)自這部電影。此時(shí)身在薩城的我突然意識(shí)到，曾經(jīng)愛看的電影，薩城機(jī)場(chǎng)邊的隧道，還有眼前長(zhǎng)眠地下的亡靈，無(wú)一不指向一個(gè)悲催的事實(shí)：薩拉熱窩，一個(gè)飽受戰(zhàn)火摧殘的地方。</h1> <h1></h1><h1> 抵達(dá)薩拉熱窩老城，這個(gè)外表不凡的大樓引起了我的注意：肯定有故事。果不其然，這是十九世紀(jì)建造的薩拉熱窩市政廳，后來(lái)成了薩拉熱窩大學(xué)圖書館。波黑戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)的“1992年8月25-26日晚上，塞族罪犯放火焚燒了”這個(gè)圖書館，"200萬(wàn)冊(cè)圖書、期刊和文件化為灰燼”。大樓入口處掛著一塊大理石銘牌，用英文雕刻，如此描述了這個(gè)事件，最后號(hào)召人們”切勿忘記“，要”牢記并警示后人”。<br> 波黑戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束近30年，但我們所到之處都能看到沉重的戰(zhàn)爭(zhēng)遺產(chǎn)，感受到人們心底的傷痛和仇恨。</h1> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">薩拉熱窩老城街景，都曾是《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》 里的畫面</i></p> <h1> 薩拉熱窩老城是我們最后的一個(gè)行程，也是此次巴爾干之行的重點(diǎn)，專門來(lái)看《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的各個(gè)取景點(diǎn)。哎，早知道這樣，應(yīng)該啟程前再看一遍這個(gè)電影。<br> 老城熱鬧非常，游人如織，根本看不出戰(zhàn)爭(zhēng)的痕跡，無(wú)論是瓦爾特時(shí)期的，還是“塞族罪犯”作亂時(shí)的，全都讓商業(yè)的繁華所取代。<br> 老城里店鋪林立，當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)琳瑯滿目。最有名的就是銅匠街，號(hào)稱各個(gè)店鋪出售的傳統(tǒng)銅質(zhì)手工藝品是現(xiàn)場(chǎng)制作的。不過，我在遠(yuǎn)處并沒有聽見傳說(shuō)中此起彼伏敲打銅器的悅耳之聲。<br> 我們同行的幾個(gè)倒有了一個(gè)重大發(fā)現(xiàn)：如果游客只是路過一家店子，里面的人最多面無(wú)表情地瞥你一眼；一旦你停下來(lái)細(xì)看店內(nèi)外陳列的工藝品，他們就會(huì)立馬拿起錘子、矬子，叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)厍么蚱鸸ぷ髋_(tái)上的銅器坯子。<br> 這些人干活的樣子，還真像那么回事。</h1> <h1> “銅匠街“的銅匠，沒人時(shí)歇著，來(lái)人時(shí)敲著。這位老兄見我進(jìn)店就開始了敲敲打打，還友好地讓我拍照。不過，我啥都沒買。很不好意思，讓他白敲打了一回。</h1> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:18px;">我在“銅匠街”的收獲，跟上面那位銅匠的作品風(fēng)格有些不同哈</i></p> <h1> 在導(dǎo)游的帶領(lǐng)下，我們?cè)诶铣俏跷跞寥恋娜肆髦锌焖俅┬校钡降诌_(dá)薩拉熱窩老城的地標(biāo)處。</h1><h1> 和莫斯塔爾的那座橋和那條河一樣，薩拉熱窩老城地面上的英語(yǔ)地標(biāo)線，也是穆族和克族兩個(gè)不同民族商業(yè)區(qū)的分界線。</h1><h1> 穆族和克族在波黑戰(zhàn)爭(zhēng)中攜手對(duì)抗塞族，但是，兩個(gè)民族仍然是地理上東西分明、文化上特立獨(dú)行的不同存在。</h1><h1> 英語(yǔ)地標(biāo)“Sarajevo Meeting of Cultures”措辭很是準(zhǔn)確，“薩拉熱窩，多種文化相遇之地”。這句話與其說(shuō)是在褒獎(jiǎng)這個(gè)城市的文化多樣性，倒不如說(shuō)呈現(xiàn)了各種文化之間難以彌合的鴻溝。不過，相遇了，和平共處，而不是兵戎相見，就是好事。</h1> <p class="ql-block"><i style="font-size:18px; color:rgb(22, 126, 251);">英語(yǔ)地標(biāo)“Sarajevo Meeting of Cultures”指向兩個(gè)不同的商業(yè)區(qū)：E（東）穆族，W（西）克族，地標(biāo)兩側(cè)，建筑風(fēng)格秒變</i></p> <h1> 終于，終于，終于來(lái)到了本文標(biāo)題中“橋橋橋”中的最后一個(gè)：拉丁橋，奧匈帝國(guó)斐迪南大公及其夫人被刺殺的橋。</h1><h1> 這座橋如此普通，如此不起眼，十六世紀(jì)初建時(shí)，這只是一座為被稱作”拉丁人“的天主教教徒們提供方便的小木橋。就是在這座橋上，釀就了把全世界投進(jìn)戰(zhàn)爭(zhēng)煉獄的大事件。</h1><h1> 行刺者塞族青年普林西普被視為民族英雄，這座橋也曾改隨他的姓氏。到上個(gè)世紀(jì)下半葉，才回歸原始名字，成為”拉丁橋“。我猜想，這也許是因?yàn)榘蜖柛扇碎_始認(rèn)識(shí)到，行刺是一種恐怖主義行為；其次，讓全人類飽受戰(zhàn)火煎熬的事件不應(yīng)該當(dāng)作一種“正能量”永垂青史；亦或不想永遠(yuǎn)背負(fù)”火藥桶“的名聲。</h1><h1> 這座小橋名氣太大，世人皆知，我就不多說(shuō)了。（此處省去N萬(wàn)字。）</h1> <h1> 拉丁橋的街對(duì)面，有一個(gè)”薩拉熱窩博物館“，展出1878到1918年的歷史。這個(gè)博物館號(hào)稱是薩拉熱窩市博物館，其實(shí)非常小，如果不一件一件地看展品，進(jìn)去、出來(lái)轉(zhuǎn)一圈，一分鐘足夠。說(shuō)實(shí)話，這個(gè)博物館內(nèi)容簡(jiǎn)單，展品也不豐富。</h1><h1> 博物館多，規(guī)模不大，多為私立，是此地的一大特色。以己之力，留下歷史記憶，弘揚(yáng)文化傳統(tǒng)，倒也值得點(diǎn)贊、支持。</h1><h1> 在驢友楊先生的盛情邀請(qǐng)下，我和他一起入內(nèi)參觀，也就得出了以上的印象。</h1> <h1> 這個(gè)博物館的出口備有參觀留言簿。楊先生駐足思考片刻，提筆在上面寫下這么一行字：”讓人類遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭(zhēng)！“</h1><h1> 寫的真好！這也是我的心聲，是我這次巴爾干四國(guó)游感受最深的一點(diǎn)。</h1><h1> 令人欣慰的是，這四個(gè)國(guó)家都在努力，希望早日成為歐盟成員。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，人們不得不以非”火藥桶“的方式面對(duì)挑戰(zhàn)，解決沖突。 </h1><h1> 黑山和波黑的三座橋都與戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)，導(dǎo)游一路上介紹景點(diǎn)時(shí)說(shuō)了無(wú)數(shù)次的一句話就是，”巴爾干是歐洲的火藥桶“。到如今，這個(gè)火藥桶已經(jīng)安靜了近三十年，但愿從此休眠，不被喚醒。</h1><h1> 這個(gè)世界稀巴爛是常態(tài)，而我輩有幸過上了幾十年和平小康日子，實(shí)屬不易。</h1><h1> 我等只有深懷感恩之心，百般珍惜才是。</h1> <p class="ql-block"><b style="font-size:18px;">相關(guān)鏈接：</b></p><p class="ql-block"><a href="http://m.zit.org.cn/563q6v4o" target="_blank"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>浮光掠影巴爾干之塞爾維亞</a></p><p class="ql-block"><a href="http://m.zit.org.cn/56cw8rdc" target="_blank"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i><i> </i>浮光掠影巴爾干之歐洲的社會(huì)主義明燈</a></p>