<p class="ql-block">今天我們離開意大利北部湖區(qū)，繼續(xù)向北挺進，去特倫托(Trento)。雖然加爾達湖的北部與特倫蒂諾托區(qū)相連，兩地之間距離只有50公里，但是苦于中間沒有火車，所以去程的路很繞。我們得坐來時的火車到底，然后換北上的車到特倫托站下，加上換乘所需的時間，路上約2小時40分鐘，票價10.2歐/人。第一段火車上一開始沒找到座，只好站著；途徑維羅納換車時人多擁擠，敏哥四處尋探，竟然找到了電梯?；仡^看先生卻已提著箱子擠在了下地道的人群中??后來我問他為何如此著急，他說"怕趕不上車"-可見米蘭換乘留下的陰影有多深！</p> <p class="ql-block">在特倫托一下火車，我們頓時就感覺到了地理環(huán)境的變化，從站臺上就能望見外圍的山，城市坐落在阿迪杰山谷(Adige Valley)中。全新的感覺點燃了我們每個人的好奇心，推著箱子就往車站外走。</p> <p class="ql-block">經(jīng)車站外的一位工作人員熱情指路，我們沿著站前的一路直走，經(jīng)過長途汽車站和但丁廣場，沒走任何冤枉路就找到了所訂的B&B住處-Lainez Rooms & Suites Indirizzo。這又是一家網(wǎng)上自助辦理入住的公寓樓，先生憑著我郵件里的密碼，順利打開大樓門，并在三樓四樓的密碼箱內(nèi)拿到了房門鑰匙。與2019年在西班牙塞維利亞大街上找黑匣子密碼鎖相比，今天的過程要順利簡單多了。</p><p class="ql-block">照片:但丁廣場(Piazza Dante)</p> <p class="ql-block">特倫托是特倫蒂諾和上阿迪杰區(qū)（Trentino Alto Adige)的首府，雖不是傳統(tǒng)意義上的大都市或熱門旅行地，但這里卻因1545-1563年召開的特倫托天主教大公會議而成為歷史名城。</p> <p class="ql-block">我們的住所就在老城區(qū)里，門外一抬頭就能看見圣母圣殿(Santa Maria Maggiore)高高的鐘樓，向前走就到了市政廳所在的那條貝倫扎尼街(Via Belenzani)。兩側(cè)的老古宮殿一棟接著一棟，有的可以入內(nèi)參觀,像吉爾米婭宮和阿爾貝緹宮(Palazzo Geremia & Palazzo Quetta Alberti-Collco);有的已成了市政府辦公地,像圖恩宮(Palazzo Thun)。宮殿外立面上都還保有壁畫，富裕優(yōu)雅共顯，末端是座圣弗朗西斯-澤維爾教堂。</p> <p class="ql-block">走入教堂廣場，首先落入眼簾的就是特倫托的主座教堂-圣維吉利奧大教堂(Cattedrale di San Vigilio)。外觀樸實但不失莊嚴，白墻綠瓦透著一股冷峻肅穆，建筑整體呈現(xiàn)羅曼式風(fēng)格，卻配有奧地利式洋蔥頂?shù)溺姌?。天主教歷史上著名的<b>特倫托會議</b>便在這里舉行。</p> <p class="ql-block">大教堂的隔壁是普雷托里奧宮(Palazzo Pretorio)，現(xiàn)在的教區(qū)博物館(Museo Diocesano Tridentino)，曾經(jīng)的主教宮，內(nèi)部有描繪宗教會議狀況的繪畫作品。</p><p class="ql-block"><b>特倫托會議(Concilium Tridentinum)是指羅馬教廷于1545至1563年期間在特倫托城召開的大公會議。在會議中羅馬教廷做出了一系列決議，以抗衡馬丁·路德的宗教改革所帶來的沖擊。特倫托會議共召開過三輪，其制定出的決議對后世影響深遠，包括廢止贖罪券、制定權(quán)威的圣經(jīng)版本、宣布馬丁·路德之說為異端等。這次會議宣告了歐洲天主教勢力反對宗教改革的浪潮的開始，而這些“反改革”決議，很大程度上卻改革了羅馬教會。(引自攻略)</b></p> <p class="ql-block">廣場中間有座雕刻精美的海王星噴泉(Fontana del Nettuno)，手握三叉戟的尼普頓霸氣十足、栩栩如生，給莊嚴肅穆的教堂廣場增添了一抹藝術(shù)的氣息。意大利城市有海神雕塑的噴泉不少，但特倫托的這座說是當?shù)厝擞靡环N特殊的方式紀念特倫托羅馬時期的名字-特里登圖姆(Tridentum)，這個名字與"三叉戟"(Tridente)發(fā)音和書寫都差不多。</p> <p class="ql-block">青銅雕像的原作位于剛才我們路過的圖恩宮(Casa Thun)內(nèi)。</p> <p class="ql-block">廣場東北側(cè)有兩座美麗的十六世紀毗鄰建筑，上面均由馬爾塞洛-法高里尼(Marcelo Fagolino,1483-1558年)繪制的壁畫，它們是文藝復(fù)興時期的卡祖菲宮和雷拉宮(Casa Cazuffi & Casa Rella)。站在大教堂這頭往海王星噴泉望去，有這么精美壁畫的建筑做背景，好看極了。無論是順光或逆光都能拍出五顏六色好照片，是特倫托標志之一。</p> <p class="ql-block">壁畫上可以看到吉羅內(nèi)的雕像，然后是帶著戴安娜的戰(zhàn)車，接著是奧卡西奧和內(nèi)梅西，再往上是達摩克利斯之劍，最后是愛的勝利、智慧的勝利和富足的勝利。這些作品在 "美德表 "中達到了理想的高潮，并由卷軸用拉丁文進行了解釋，可以說是一本向廣場開放的 "道德之書"，其靈感來自于象征性的 "梵蒂岡文化"。(引自城市景點導(dǎo)覽牌)</p> <p class="ql-block">我們圍繞著廣場四周走上一大圈，從不同的角度欣賞著這片精華集中的區(qū)域。雖然單個建筑不算特別高大壯觀，但組合在一起構(gòu)成了一個充滿古典浪漫氣息的整體圖景，十分耐看。十足的中世紀情調(diào)，古色古香，不愧為《孤獨星球》上說的彩色城…我說它比貝加莫更讓人喜歡，此處不該有厚此薄彼之嫌吧??</p> <p class="ql-block">回到我們的住所，不得不為它多寫幾筆。預(yù)訂時只是看中它所處的位置，還含早餐，可卻不知它竟然是特倫托排名第一的民宿！入住的感覺很好，鄰里間打招呼的都是像我們一樣的游客，沒有外人，有安全感，有家的感覺。每個樓層外都有公用的燒水壺+微波爐;有純凈水，各式茶包，還有咖啡及小點心。兩位負責(zé)整理房間、維持住所衛(wèi)生的一男一女，麻利且不擾人。</p> <p class="ql-block">早餐訂單由客人自行填選并于當晚8點之前提交即可。第二天早晨，在三樓餐廳里，我見到了第三位工作人員，她守著一臺手提電腦，操辦著所有預(yù)訂入住付款退房之事，一刻不停。我上前打了招呼并詢問如何索取特倫托游客卡，回復(fù)說"請查看郵箱"?；胤块g后我試著從郵件中下載游客卡，可是華為手機上怎么也操作不了，于是又去找那位工作人員幫忙。雖說她并不理解為何我手機上沒有Google play，但卻同情心爆發(fā)，直接上電腦端下載了游客卡，但打印不了。本以為到此為止了，可這位工作人員卻不愿放棄，繼續(xù)打電話到市游客中心說明情況…最后我們四人的游客卡是專門去游客中心那里打印出來的，又遇上了好心人，我備受感動??</p> <p class="ql-block">拿到游客卡后，我們決定去城東的布昂康西里奧城堡(Castello del Buonconsiglio)。從游客中心走過去會經(jīng)過Via Manci街，地面上是連片的老宮殿豪宅，地下可是特倫托羅馬城的遺跡，就在我們的腳下。</p> <p class="ql-block">布昂康西里奧城堡建在城邊的巖石上，氣勢恢宏，最左側(cè)的建筑是十三世紀的老城堡；正中間的是文藝復(fù)興樣式的馬格諾宮(Magno Palazzo);城堡結(jié)尾處是拉奎拉塔-又稱鷹塔(Torre Aquila)，內(nèi)有大型連環(huán)濕壁畫《月份周期(Ciclo dei Mesi)》，門票10歐，憑游客卡優(yōu)惠3歐，但是鷹塔參觀需另付2.5歐并且在購票時就要預(yù)約參觀場次。</p> <p class="ql-block">老城堡始建于十三世紀上半葉，當時只是帝國的衛(wèi)戍部隊駐地。它的主體是一座巨大的圓形塔樓-奧古斯都塔(Torre d'Augusto)，高聳無比，城堡中最安全最堅固的地方。</p> <p class="ql-block">從1255年起，這里成為特倫托王子主教的住所。幾個世紀以來，他們將其改造成了一座不朽的宮殿，即軍事要塞和貴族宮殿的混合體，是特倫托最重要的非宗教的紀念性建筑群。</p> <p class="ql-block">堡中的代表之作是威尼斯涼廊(Veniziana Loggia)，從這里游客可以飽覽城市最美麗的一面。</p> <p class="ql-block">優(yōu)雅的門廊是一個帶有三葉形拱門的大窗欞，通向城市和阿迪杰河谷。 每座建筑的柱頭都是獨一無二的，裝飾有獨創(chuàng)的植物和花卉圖案。</p> <p class="ql-block">全城最高的鐘塔，高53米，屬于圣瑪利亞馬焦雷大教堂。</p> <p class="ql-block">綠色尖塔Torre Verde曾是城市東北防御墻的基石，透過大教堂對穿至西上角的是Torre Vanga，位于火車站附近。</p> <p class="ql-block">毗鄰的馬格諾宮(Magno Palazzo)曾是紅衣主教貝爾納多-克萊斯(Bernardo Cles,1485-1539年)的府邸，</p> <p class="ql-block">二樓"觀眾廳(Sala delle Udienze)"的壁畫由布雷西亞畫家吉羅拉莫·羅馬尼諾(Girolamo Romanino)于1531年完成。仰望天花板會看到羅馬皇帝、當時一些重要的統(tǒng)治者以及克萊西奧本人的肖像。</p> <p class="ql-block">二樓的大廳里還放著一張"會議”畫。</p> <p class="ql-block">來自意大利，尤其是威尼托和倫巴第的藝術(shù)家和工匠與來自中歐的熟練工人交替參與了該建筑的施工管理和內(nèi)部設(shè)計，該建筑被認為是意大利北部最宏偉的貴族宅邸之一。</p> <p class="ql-block">阿爾貝蒂娜宮(Giunta Albertiana)可以追溯到1686年，里面有巴洛克時期的珍貴粉刷和大師創(chuàng)作的壁畫，精美絕倫。</p> <p class="ql-block">特倫托會議期間，紅衣主教在城堡中接待了教會要人和使節(jié)，并在馬格諾宮及其花園中舉行了慶?；顒雍脱鐣?lt;/p> <p class="ql-block">最后我們隨著語音導(dǎo)覽器(沒有中文的)來到了阿奎萊塔(Torre Aquila)參觀。這部分的建筑曾屬于列支敦士登喬治親王主教的私家塔樓，后來成為了城堡整體不可或缺的一部分。由于翻譯成"鷹塔"，我誤解為是可以登塔遠望，猶如德國的"鷹巢"，結(jié)果只是走過長長的通道，來到了一間由12幅濕壁畫組成的正方形房間。</p> <p class="ql-block">這就是被廣泛宣傳的《月份周期》，是一幅極為罕見的世俗畫，與通常所看到的呆板的宗教題材繪畫迥然不同，它色彩艷麗、畫風(fēng)活潑，極富詩意。畫家是一位波西米亞人，寫生作詩般地記載了不同時節(jié)特倫蒂諾地區(qū)宮廷內(nèi)外的生活場景和民俗民風(fēng)，有引人入勝的連續(xù)感。</p> <p class="ql-block">城堡背后的空地曾經(jīng)被奧匈帝國用作過監(jiān)獄。1916年奧地利人在這里對支持意大利獨立的塞薩爾-巴蒂斯蒂(Cesare Battisti)等人實施了絞刑，一些當年的歷史照片還嵌在巖石上。意大利人視其為愛國主義的民族英雄，并在阿迪杰河對岸的山上為他建造了紀念碑陵墓。</p> <p class="ql-block">下午我們穿過住所門口的小廣場，便可看到圣瑪利亞馬焦雷大教堂(Basilica di Santa Maria Maggiore)的正面，雖然教堂的鐘樓與我們是日日相遇。教堂建于1520年-1523年，由紅色大理石和白色石灰石建成，是特倫蒂諾地區(qū)第一座單廊式教堂。</p> <p class="ql-block">內(nèi)部的祭壇畫以及古老的管風(fēng)琴都是出自名家之手，在這里我還找到了那幅上午在城堡博物館里看到的“特倫托會議"畫作，1562至1563年間這里也是特倫托會議的席位之一。</p> <p class="ql-block">過了鐵路橋上，我們繼續(xù)向著山的方向走，或許是在"窄暗擠"的老城區(qū)里轉(zhuǎn)悠了太久，一來到穿城而過的阿迪杰(Fiume Adige)河邊，那河那山給我們的感覺是即開闊又敞亮。</p> <p class="ql-block">阿迪杰河面寬闊，水流湍急，河水混濁，呈灰白色。西岸的圣阿波利納里斯教堂很上鏡啊！教堂的屋頂陡峭而富有特色，是這座城市最古老的建筑之一，它的哥特式相貌自十四世紀以來從未改變過，1494年阿爾布雷希特-丟勒(Albrecht Dürer)的一幅著名水彩畫將其描繪成了永恒。</p> <p class="ql-block">多斯特倫托(Dosso Trento)是橋右岸的一座小山丘，山勢較為陡峭，它與附近的另兩座山丘Dosso di San Rocco & Dosso Sant'Agata一起形成了特里登圖姆的"三牙(Tre denti)”?；蛟S大教堂廣場上的海神噴泉手上的??暗喻著這里的三牙山丘??</p> <p class="ql-block">河面上有座圣洛倫佐石橋直通對岸，但我們持有的游客卡可以免費坐纜車(Funivia Trento Sardagna)上山。幾分鐘以后我們就躍入城市與山上小村莊之間的虛空，橫跨阿迪杰河，上升至山頂?shù)挠^景臺-Busa dei Orsi。</p> <p class="ql-block">山上有座小村莊薩爾達尼亞(Sardagna)，見縫插針地種滿了葡萄。阿迪杰河谷滋潤著一方土地，賦予了原本貧瘠的土地以不凡的生命，酒香千里。</p> <p class="ql-block">由于地處多洛米蒂底山區(qū)與加爾達湖區(qū)的交界處，特倫托及周邊地區(qū)的景色不如山區(qū)深處那么高冷，反而帶有幾分托斯卡納般的鄉(xiāng)村風(fēng)情。所見景色由低矮的丘陵與小山頭轉(zhuǎn)變?yōu)楦呗柕难┥?，植被也由意大利常見的闊葉樹林逐漸變成冷峻的高山針葉植物。</p> <p class="ql-block">看來，上午城堡涼廊里我們看到的只能算是特倫托的片段，而在觀景臺上看到的才是名符其實的全景畫?？上焐悬c晚，沒有陽光明媚，不然的話一定可以看得更多更遠…</p> <p class="ql-block">與瘦高小教堂同框的是火車站邊上的圣洛倫佐修道院，沒想到它還是蠻大的一組建筑啊，因為平地里只能望見塔樓頂部的一點點。</p> <p class="ql-block">特倫托是我們進入多洛米蒂山地的前站，行前沒做過多的攻略。短短的一天半里我們卻看到了如此之多：它的美麗，它的古老以及融合了意大利和日耳曼文化的燦爛多姿。望著眼下這座已不太陌生的城市，明天我們又該與它說再見了。</p> <p class="ql-block">多洛米蒂一直是我們向往已久的旅游目的地，早在2019年就擬訂了行程，結(jié)果被新冠疫情所阻撓。2024年6月12日我們收起行李箱，離開特倫托，火車前往上阿迪杰/南蒂羅爾的省會博爾扎諾，</p> <p class="ql-block">從特倫托到博爾扎諾火車一小時，不需要換車，車票7.4歐。隨著火車向北上行，越來越接近阿爾卑斯山區(qū)，兩側(cè)山峰起伏，郁郁蔥蔥，一路都是種植的葡萄和果樹。饅頭狀的山前是一處處村莊，白墻紅瓦和黑瓦的別墅農(nóng)舍散落在山坡，美如圖畫，這里是意大利北部最富裕的地方。</p> <p class="ql-block">博爾扎諾的民宿Andreas Homer Residence離火車站稍有些距離，本想打的，但等不到出租車，問一位住在當?shù)氐娜A人女子，她很熱情，幫我們找到方向。民宿在一棟居民樓里，因為到得早，不能提前入住，在外等了一個小時。主人叫漢斯，也很熱情盡心。博爾扎諾是意大利的雙語城市，街上的路牌以及公共場所都同時標著意大利語和德語。城市建造呈奧地利風(fēng)格，因為一戰(zhàn)前這里屬于奧匈帝國。</p> <p class="ql-block">對于中國游客來說，這里通常不是意大利旅游的首選目的地，說小眾一點不為過。行前攻略時我?guī)缀跏钦也坏娇蓞⒖嫉男畔?，自駕倒是有不少線路推薦。所以安排住下后，我的首要任務(wù)就是去游客中心，鑿實我做的行程計劃，獲取地圖和公交車的時刻表。</p><p class="ql-block">照片上是小廣場上的市政廳,建于1907年。 周圍的街道上布滿了各種建筑風(fēng)格的樓房，有些樓房的外墻還有彩繪。照片下是商貿(mào)宮(Palazzo Mercantile,1708-1727 年)現(xiàn)為商會，是博爾扎諾唯一的意大利宮殿建筑。</p> <p class="ql-block">瓦爾特廣場(Piazza Walther)是城市的中心廣場，也稱大廣場。游客中心就擠壓在小廣場和大廣場之間，很不好找。廣場上有博爾扎諾大教堂和十二世紀南蒂羅爾游吟詩人瓦爾特的大理石雕像(Walther von der Vogelweide)。</p> <p class="ql-block">我們從特倫托深入到博爾扎諾不是為了來看市井的，最主要是要坐纜車去雷農(nóng)高原，這是博爾扎諾三條纜車中最有名氣的一條。為使纜車公交以及小火車之間換乘輕松無憂，購買了三天的交通卡，適用博爾扎諾的三條纜車和覆蓋整個南蒂羅爾省的公交網(wǎng)絡(luò),30歐/人。</p> <p class="ql-block">雷農(nóng)纜車于2009年開通，全長4.56公里，是世界上最長的單軌線路。短短的12分鐘，它帶著我們越過城市，</p> <p class="ql-block">盤旋在滿是葡萄園的山坡上，</p> <p class="ql-block">發(fā)卡路猶如長蛇爬行，</p> <p class="ql-block">都能看見遠處的多洛米蒂山，景色壯麗！</p><p class="ql-block">*上圖:第一天坐纜車時，以為景色就該如此;下圖:第二天再上去時，竟然發(fā)現(xiàn)昨天的云層后面竟然藏著我尋覓已久的玫瑰花園山！</p> <p class="ql-block">抵達山頂?shù)睦|車站后，就能看見一段窄軌鐵路和一列頗為復(fù)古的小火車，這是博爾扎諾自治州唯一的一段高山鐵道。我們換乘上小火車，隨著車廂慢慢地移動，窗外的多洛米蒂畫卷一幅幅展開。</p> <p class="ql-block">小火車的終點站是海拔1154米的科拉爾博小鎮(zhèn)(Collalbo/Klobenstein)。</p> <p class="ql-block">游客中心的工作人員說，下站后得步行一段才能看到土地金字塔(Piramidi di terra)。我們沿著路標在小鎮(zhèn)中邊走邊看邊拍，寧靜的氛圍讓人真想定格畫面，停下不走了。</p> <p class="ql-block">整個小鎮(zhèn)打造得非常精致，穿過曲徑通幽的步道，</p> <p class="ql-block">但最終大家還是放棄了徒步至3公里外的土地金字塔。</p> <p class="ql-block">回到民宿我仔細研究了公交線路圖發(fā)現(xiàn)，去土地金字塔其實是可以坐公交的，并不是只能徒步。雖然我自己倒是很樂意走，但其他三人頗為吃力，先生的身體尚處在新冠后的恢復(fù)期，而敏哥茵姐體能也有點跟不上。于是第二天下午我、敏哥和茵姐三人搭乘纜車+小火車再次來到科拉爾博小鎮(zhèn)，打算先換乘166路車到雷農(nóng)峰去，返回時再去土地金字塔。可一打聽發(fā)車時間，結(jié)果被告知，這個時候上去游玩已經(jīng)太晚，因為雷農(nóng)峰纜車關(guān)閉得很早。(借一張馬蜂窩的線路圖)</p> <p class="ql-block">165路車從科拉爾博沿路標向土地金字塔逐漸接近，車到Plattl站時，已經(jīng)能看到一片片泥土構(gòu)成的石筍出現(xiàn)在樹林間的空隙中，我以為是到了急著下車，可司機不停，執(zhí)著地開到Piramidi才讓下車。虧得車上一位女士安慰說這一帶都有土地金字塔，才讓我們心安了一點。實地游覽后我才明白，土地金字塔的奇觀是從Plattl延伸到Piramidi，那位司機想來是讓我們看個完整。</p> <p class="ql-block">一下車我們卻被綠草叢里那座孤傲獨立的圣安東蒂奧小教堂所吸引。以它的模樣和所處的位置，我自己覺得一點也不輸多洛米蒂明信片中的圣馬達萊拉??我們在這片草地中徘徊了好久，來來回回不斷地重復(fù)這幅雷農(nóng)地區(qū)不可不拍的景致。</p> <p class="ql-block">拍過癮后，我們才沿著步道走入土地金字塔的觀景平臺。</p> <p class="ql-block">出挑的小教堂，既不是保護文物，也沒有傳奇的歷史，但所處位置極佳，從土地金字塔的觀景臺看過去，附近的牧場、小鎮(zhèn)和背后山峰錯落有致，很上相，怎么拍都是一幅超美的風(fēng)光片。</p> <p class="ql-block">旁邊豎著科普牌：<b>這種地質(zhì)現(xiàn)象的形成可追溯至遠古的冰川時期，尖頂上的石頭是冰磧，由冰川切割形成的，而下方的土質(zhì)在干旱條件下非常粘稠，又過了許多年，暴雨將其周圍的泥土沖刷掉，也就形成了如今10-15米高的突出且穩(wěn)定的尖頂。雖然其他地方也能見到這種地質(zhì)現(xiàn)象，但還是以科拉爾博的土地金字塔最為出名。</b></p><p class="ql-block">形狀各有不一，有高挑瘦長頂著小丑帽的，肥胖一點的就戴上寬寬的貝雷帽；有對視相望的，也有群體綻放的…</p> <p class="ql-block">山谷中的田園風(fēng)光與多洛米蒂山區(qū)的獨特合在一起呈現(xiàn)出令人沉醉的畫面，讓人不舍離開。</p> <p class="ql-block">至今我都無法忘卻那天等回程車時的情形:空無一人的馬路上，只有我和茵姐倆坐在車站的凳子上，四周鴉雀無聲，安靜極了，只有偶爾駛過的摩托車，肆無忌憚地整出個炸街的動靜。遠處的施勒恩山(SCILIAR,2564米)似乎很懂我們，撕開云層、亮相挺身，給我們壯膽，與我們作伴。</p> <p class="ql-block">施勒恩山是一塊巨大的平臺狀山體，有人說像一只大烏龜，可能是因為大石塊頭部的那個豁口吧，可我卻覺得它與南非開普敦的桌山更相似。如果換一個方向，這座山常常被用作拍攝卡斯特爾羅托、休斯山等地的背景。</p> <p class="ql-block">坐公交180路去素有彩虹湖稱號的卡瑞扎湖(Lago di Carezza)打卡是我們在天氣不好情況下的備案。車到站后，站在高處往下看，沒想到這個海拔1534米的高山湖竟然那么??！天色不亮，那以翠綠色聞名的湖水顏色發(fā)深，透明度很低；冷杉林后面的拉特馬爾山脈(Latemar)還是積雪多多，厚厚的云層讓其無法露出真貌-有點失落。</p><p class="ql-block">(照片是做了提亮后的效果)</p> <p class="ql-block">要想離湖近一點，那就只能順著坡往下走，可先生的感覺很不好，雖然穿了羽絨服，還是身體發(fā)冷。無奈，只能留他一人在上面等車，剛到就又要返回??</p> <p class="ql-block">我們圍著湖轉(zhuǎn)上一圈，走走停停，休閑愜意，半小時的路我們走了個double，但水中的美麗精靈依然沒能找到。</p> <p class="ql-block">卡瑞扎湖位于法薩谷以西，傳說湖中住著一位擁有絕世美貌的仙女翁迪娜(Ondina)，附近拉特馬拉的男巫被其美貌打動，為追求吸引翁迪娜，在卡瑞扎湖上空用魔法編制了一道美麗的彩虹，仙女從湖中探出頭，卻被男巫丑陋的樣貌嚇得躲回水中。生氣的男巫撕碎了親手打造的彩虹，并丟棄在湖中。從此，卡瑞扎的湖水便能映出七色彩虹。后來，人們打造了一座美貌精靈的雕像置于湖心。(源自景點介紹手冊)</p> <p class="ql-block">此時太陽??露出了一點點，看著慢慢凸顯的山峰大家都很激動，可整個觀景平臺被一個拉美旅行大團所霸占，喧鬧無比，想擠進去拍張好照片太難了！到哪都能遇見如此不講公德的霸屏人，無語??</p> <p class="ql-block">最后敏哥只好躍上了小高坡，從高處舉拍。云霧籠罩下的拉特馬爾山在陽光下短暫地露出了一部分鋸齒狀的山頭，突兀直上又倒影在湖水中，構(gòu)成一副反差強烈的奇景…雖然我們沒能看到全部，但已十分知足，因為隨著氣候條件的變化，卡瑞扎湖附近的生態(tài)環(huán)境也在變化，或許今后就連這"一部分"都會消失…</p> <p class="ql-block">記得茵姐說過一句"最喜歡看梯田的景色"，所以在博爾扎諾的最后一天我就說"今天就帶你去看梯田"。博爾扎諾除雷農(nóng)纜車，另外兩條纜車線中的一條就是可以將我們送至海拔1087米的梯田村莊-圣杰奈西奧(San Genesio)。記得我們是坐150路公交車到纜車站的，然而下車后卻見纜車站大門上貼著"Close"，當頭一棒，大家的興奮勁一下子沒了。</p><p class="ql-block">周邊四處都是葡萄園，高處有座城堡，我們過去看了看，像是私家園地，只是在入口處停留片刻，沒往里走。肥沃的土地和晴朗的氣候造就南蒂羅爾繁茂的葡萄園和果園，意大利北部的富裕看來與此相關(guān)。</p> <p class="ql-block">再往前走過幾片葡萄園區(qū)后，道路向左拐，遇見了這座城市外圍的一條河，跨河而過的木板橋那一頭是陡峭的山崖，上面有座龍科洛城堡(Castel Roncolo/德語名Runkelstein)，整體外觀很引人注目，我獨自攀爬上去看了看。</p> <p class="ql-block">這里更像一座要塞，建于十三世紀，守在交通要道口上，為當時的貴族弗里德里希-萬根家族所建造，后來房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到二位新主人手上，內(nèi)部增加了大量的世俗壁畫，是現(xiàn)存中世紀非宗教壁畫中規(guī)模最大、保存最完好的收藏。</p> <p class="ql-block">下山后，我們又轉(zhuǎn)場去了第三處纜車站Funivia del Colle,十分陡直。這是世界上歷史最悠久的纜車,由一名精明的客棧老板于1908年提議建造。纜車的終點有一個淳樸的小村莊，空氣中都彌漫著牛糞味，不見人影。那座木制的高塔封起來不讓人登高望遠了，反正天氣霧蒙蒙的，啥也看不清。我們可算得上是深入鄉(xiāng)村了，在這里一路走來的身心疲憊得到了有效的釋放。</p> <p class="ql-block">蠻有格調(diào)的鄉(xiāng)村小教堂</p> <p class="ql-block">這種怡然自得的慢生活，讓人能夠更好地去欣賞愜意的風(fēng)景。</p> <p class="ql-block">就在這份平靜之中，我們結(jié)束了多洛米蒂的第一站。小結(jié)心得是對于沒有更多時間深度走進該山區(qū)的游客來說，雷農(nóng)高地以及土地金字塔應(yīng)該是一種不錯的平替：交通方便不費力，所見的多洛米蒂風(fēng)光依然會讓人怦然心動。</p> <p class="ql-block">如是能在博爾扎諾停留三晚的話，應(yīng)該更充分地利用好南蒂羅爾的交通卡。除了我們?nèi)ミ^的雷農(nóng)高原、土地金字塔還有卡瑞扎湖，時間上完全是能將富內(nèi)斯山谷的圣馬達萊也安排進來。我們這次漏點了，多少有些遺憾，但旅行在繼續(xù)，下一站是奧蒂塞伊。</p>