<p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">?一個(gè)人的三十三天</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">意大利游記之七</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:18px;">（2013.05.26 — 05.27）</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:18px;">?</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>（一）阿西西印象</b></p><p class="ql-block"> 游歷阿西西，這是我意大利旅游的意外收獲。原本它并沒有安排在行程之內(nèi)，托斯卡納大區(qū)連日陰雨，迫使我調(diào)轉(zhuǎn)槍頭，將行程移至藏匿在蘇巴修山西側(cè)的天成秘境——阿西西。</p><p class="ql-block"> 錫耶納所在的托斯卡納大區(qū)和阿西西所在的翁布里亞大區(qū)雖然毗鄰，但并非順路。旅游大巴每日一次班車，傍晚五時(shí)啟程，八點(diǎn)抵達(dá)阿城，這樣便錯(cuò)過了一天中最美的黃昏；如果改乘火車，每天有五、六趟車次，可任選時(shí)間，但卻要換車三次。前后衡量，我毅然挑了后者。雖則增加了難度，但卻贏得了時(shí)間，還可在幾個(gè)名不見經(jīng)傳的意大利小鎮(zhèn)逛上一圈。旅游么，本身就是風(fēng)險(xiǎn)和樂趣的交織，這樣的選擇倒也符合我的個(gè)性。</p><p class="ql-block"> 錫耶納Siena——丘西Chiusi，丘西Chiusi ——泰龍托拉Terontola，泰龍托拉Terontola——阿西西Assisi。抵達(dá)阿城之后，又有快車直達(dá)佛羅倫薩，這便是我計(jì)劃中的全部行程。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">阿西西坐落于翁布里亞大區(qū)蘇巴修山的西側(cè)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">盤垣在高坡上城墻由淡玫色的石頭堆壘而成</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一方是原野，一方是圣城</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">圣方濟(jì)各圣殿和圣方濟(jì)各騎像</span></p> <p class="ql-block"> 列車緩緩進(jìn)入阿西西車站。我在車站邊上的一家旅館定了房間，安置好行李，飽餐了一頓，便向這座低調(diào)的宗教圣城進(jìn)發(fā)了。公交車就設(shè)在火車站門口，僅需十來分鐘，就可直抵阿西西的城門。</p><p class="ql-block"> 時(shí)近中午，太陽并未露面。天空也未呈現(xiàn)出南歐慣見的蔚藍(lán)，青黛色的遠(yuǎn)山前橫列著一道淡淡的玫紅，出神入化地綴出了蘇巴修山別樣的輪廓。由遠(yuǎn)到近，由渾至清，在這短短的十分鐘里，我看到了盤垣在高坡之上的阿西西圣城：五公里的城墻由粗礪的石頭堆壘而成，淡玫色的，既有超凡脫俗的素雅，又有狂放不羈的堅(jiān)韌。一切都籠在若隱若現(xiàn)的淡泊里，讓人在無需思索的瞬間領(lǐng)略了宗教賦予的莊嚴(yán)和神圣。</p><p class="ql-block"> 阿西西是意大利翁布里亞大區(qū)佩魯賈省的一個(gè)因宗教而興起的中世紀(jì)古鎮(zhèn)。它位于蘇巴修山西側(cè)的高坡，山下鋪展著遼闊的托皮諾谷地, 天主教圣人SAN FRANCESCO曾經(jīng)生活在這里，并且創(chuàng)立了他獨(dú)特的教派。按照現(xiàn)代通用的翻譯， SAN FRANCESCO 應(yīng)譯作圣弗朗西斯科，但按照天主教傳教士早年的譯名，“圣方濟(jì)各”和“圣方濟(jì)各修會(huì)”一直為中國(guó)的天主教徒們沿用至今。</p><p class="ql-block"> 突然間，陽光大開，充溢著宗教意蘊(yùn)的迷幻消散了，頃刻之間，一切都變得透亮起來，阿西西山水又回歸到濃墨重彩之中：暗綠變成了明艷的中綠，灰黃也轉(zhuǎn)換為燦爛的鵝黃，那凸現(xiàn)出景物層次的微妙變幻，都疊加成技藝嫻熟的藝術(shù)家們?nèi)の栋蝗坏墓P觸。站在蘇巴修山之巔，回望四周匍匐的田野，整個(gè)心裝滿了通透，正是這種透徹心扉的陽光感，造就了西方油畫這種獨(dú)一無二的藝術(shù)形式。五年前，我曾暢游三峽，當(dāng)游輪駛出宜昌，在江中灘峽間穿梭往來的時(shí)候，老外們一個(gè)個(gè)驚得目瞪口呆。也許，看膩了三峽迷蒙中的憂郁，一個(gè)會(huì)英語的中國(guó)導(dǎo)游說：“太悶了，如果多有一點(diǎn)陽光就好了?！辈涣侠贤鈪s給出了一個(gè)意外的回應(yīng)：“不要陽光，就要這個(gè)！我喜歡的就是這種充滿意蘊(yùn)的中國(guó)水墨！”一個(gè)老外，對(duì)中國(guó)藝術(shù)本無研究，卻從巫峽山水中直觀地覓得了迥異于西方的神韻。一方山水孕育一方文化，今天，當(dāng)我同樣以一個(gè)“老外”的身份游歷這一片充滿色彩的土地的時(shí)候，很自然地?cái)z取了意大利人自身不識(shí)的氣質(zhì)和精神。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">阿西西城下鋪展著遼闊的托皮諾谷地</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">陽光大開，托皮諾谷地又回歸到濃墨重彩之中</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">暗綠變成了明艷的中綠，灰黃轉(zhuǎn)換為燦爛的鵝黃</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 景物層次的微妙變幻，都疊加成技藝嫻熟的藝術(shù)家們?nèi)の栋蝗坏墓P觸。</span></p> <p class="ql-block"> 步入阿西西城門, 眼前展現(xiàn)的是一座石頭砌壘的古鎮(zhèn)。不同的是，她一改意大利混濁的土黃，賦予了玫瑰色的飄逸和清新。這座擁有醇厚歷史的古鎮(zhèn)未顯老舊, 新簇簇的，宛若枯木的第二次逢春。據(jù)我猜測(cè), 1997年的那場(chǎng)地震損毀了阿西西大部分的建筑，如今，古跡和民居都得到了原汁原味的修復(fù)。當(dāng)然，修舊如舊是意大利人的一貫風(fēng)格，在他們眼里，千百年來層層積淀的民風(fēng)古韻，遠(yuǎn)勝于鋪天蓋地的浮華新潮。依勢(shì)而建的民居依舊古樸糙礪，垂落于街面的櫥窗照樣光彩奪目。然而，時(shí)代總是在進(jìn)步，以圣城著稱的阿西西在歲月的磨礪中漸漸沖淡了圣方濟(jì)各的色彩，外部世界的潮流也在不知不覺中潛入了古鎮(zhèn)的靈魂。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 阿西西一改意大利慣有的混濁的土黃，賦予了玫瑰色的飄逸和清新。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 圣方濟(jì)各圣殿的外廓既有超凡脫俗的素雅，又有狂放不羈的堅(jiān)韌。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 1997年的地震之后，阿西西的古跡和民居都得到了原汁原味的修復(fù)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 歲月的磨礪中，圣城阿西西漸漸沖淡了圣方濟(jì)各的色彩。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 外部世界的潮流也在不知不覺中潛入了古鎮(zhèn)的靈魂</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>（二）圣方濟(jì)各圣殿 </b></p><p class="ql-block"> 進(jìn)入城門后往左拐，走過一條兩百多米長(zhǎng)的上行街巷，便到了意大利天主教的朝圣之地——圣方濟(jì)各圣殿。勿容置疑，它又是“世界遺產(chǎn)目錄”中厚重的一筆。</p><p class="ql-block"> 由于圣方濟(jì)各修會(huì)的創(chuàng)始人方濟(jì)各的圣名, 圣方濟(jì)各圣殿在世界天主教信徒中占有特殊的地位。1228年, 方濟(jì)各被追謚封為圣徒后，修士艾里亞提議在圣方濟(jì)各的下葬處建造一座寬敞的修道院和教堂, 以滿足成千上萬信徒朝圣的需要。1253年，教堂竣工, 1926年, 借圣方濟(jì)各誕生七百周年紀(jì)念之際， 兩百萬來自世界各地的天主教信徒來此朝圣，在那個(gè)交通不甚發(fā)達(dá)的年代，實(shí)在堪稱奇跡。</p><p class="ql-block"> 踏進(jìn)圣方濟(jì)各圣殿大門，心里充滿忐忑。1997年，意大利中部發(fā)生地震，圣方濟(jì)各圣殿的拱頂驟然傾塌，被冠之以“意大利文藝復(fù)興的開創(chuàng)者”、“歐洲繪畫之父”之稱的喬托在十三世紀(jì)繪制的拱頂壁畫頃刻間化為十二萬枚碎片。這場(chǎng)地震實(shí)實(shí)在在地震碎了六千萬意大利國(guó)民的心。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 走過一條兩百多米長(zhǎng)的上行街巷，便到了意大利天主教的朝圣之地——圣方濟(jì)各圣殿。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">圣方濟(jì)各圣殿——世界文化遺產(chǎn)的厚重的一筆</span></p> <p class="ql-block"> 我是個(gè)大自然極端的崇拜者，當(dāng)我坐在直升飛機(jī)狹窄的艙內(nèi)，和珠穆朗瑪那永不消融的雪峰面面相覷的時(shí)候；當(dāng)我站在美國(guó)大峽谷的懸崖端口，顫悠悠地俯瞰從萬丈崖底直立而起的嶙峋石壁的時(shí)候，我忘記了崇敬，萌生的竟然是無以自抑的恐懼。人的心理往往是矛盾的：不斷更新的文明累積，往往讓人意醉神迷，有時(shí)候竟不知天高地厚——就如我站在梵蒂岡圣保羅大教堂的科林斯柱下，仰望著浸浴在天庭和人間彌漫圣光中的穹頂，自以為人力通天，無不能及。然而，只需輕輕一嘆，大自然便可擊碎僅占宇宙生存史中滄海一粟之地的人類所有的幻夢(mèng)——建造于公元前六世紀(jì)的古巴布倫空中花園，鍛鑄于公元前三世紀(jì)的羅德島太陽神巨像，也都在說不清道不明的變故中潛形匿跡。</p><p class="ql-block"> 直到今天，考古學(xué)家們還窸窣于斷垣之間，扒開封塵，苦苦搜尋著無望的湮沒。1997年和2012年，意大利的兩次不甚嚴(yán)重的地震震毀了中部和北部大量的世界文化遺產(chǎn)，圣方濟(jì)各圣殿的喬托壁畫便是其中之一。在以后的五年時(shí)間里，擁有全世界最先進(jìn)的文物修復(fù)技術(shù)的意大利人含著眼淚，將這十二萬枚碎片拼貼了回去。修復(fù)技術(shù)是空前的，但只是補(bǔ)救，一切都是無奈之舉。沿著廊柱的筋肋緩緩上移，修復(fù)后的拱頂流光溢彩，但就在這華彩的交疊之間，隱匿著不堪入目的瘢跡。感嘆之余，人們又萌生出惶惶然的恐懼：有心問鼎，無力回天，瘟疫和天災(zāi)面前，人類還能做幾時(shí)的主宰？</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 地震震碎了圣方濟(jì)各圣殿的喬托壁畫，也震碎了五千七百萬意大利人的心。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 擁有全世界最先進(jìn)的文物修復(fù)技術(shù)的意大利人含著熱淚，將這十二萬枚碎片拼貼了回去。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 沿著廊柱的筋肋緩緩上移，修復(fù)后的拱頂流光溢彩。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 就在這華彩的交疊之間，隱匿著不堪入目的瘢跡。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>（三）圣方濟(jì)各騎像</b></p><p class="ql-block"> 在圣殿前方的草坪上，有一尊圣方濟(jì)各騎馬的雕塑。它迥異于意大利城鎮(zhèn)中心廣場(chǎng)的那些帝王圣杰，策馬揚(yáng)鞭，氣吞山河。不論從哪一個(gè)方位，總見得他篳路藍(lán)縷，默默地歸隱于融入他靈魂的蒼茫遠(yuǎn)山。人們不能貼近雕像，只能懸隔著寬闊的草坪，用心去感受著他躬曲的背影中蘊(yùn)含的力量。</p><p class="ql-block"> 圣方濟(jì)各生于意大利古鎮(zhèn)阿西西的金屋之家。一個(gè)風(fēng)流倜儻的公子，拋棄了錦衣玉食的生活，成為基督的忠實(shí)信徒，這本身就是一個(gè)充滿傳奇的故事。無人能夠考量他在物質(zhì)世界的蛻變中獲得精神世界升華的全部過程，也無人能夠洞察他在此期間經(jīng)歷的激烈而痛苦的心靈掙扎。史料上記載著這樣一段充滿戲劇性的傳說：1206年, 就在他精神蛻變登峰造極的時(shí)候，極度憤怒的父親把他帶到了主教面前，廢去了他繼承家業(yè)的全部權(quán)利。圣方濟(jì)各就此脫下華衣錦服，凈身出戶，開始了浪跡天地的布道生涯。從中，我似乎領(lǐng)略了一種釋迦摩尼式的凜然，賈寶玉式的悲壯。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">圣方濟(jì)各圣殿前的草坪</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">草坪的一側(cè)聳立著圣方濟(jì)各騎馬的雕像</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 不論從哪一個(gè)方位，總見得他篳路藍(lán)縷，默默地歸隱于融入他靈魂的蒼茫遠(yuǎn)山。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 人們不能貼近雕像，只能懸隔著草坪，用心去感受著他躬曲的背影中蘊(yùn)含的力量。</span></p> <p class="ql-block"> 我始終未明，為什么雕像的創(chuàng)作者賦予了他孤獨(dú)騎士的形象。就圣方濟(jì)各來說，騎馬布道已成為一種奢侈，他打著赤腳，衣衫襤褸，氣宇軒昂地行走于名山大川之間，在他身后，追隨著一支浩浩蕩蕩的隊(duì)伍。他一邊布道，一邊歌唱，喜樂聲中洋溢著意醉神迷的浩氣。圣方濟(jì)各是個(gè)詩人，他時(shí)常即興作詩，最著名的一首乃是《太陽頌》，歌頌太陽，歌頌月亮，歌頌上帝創(chuàng)造的蕓蕓眾生。他并不孤獨(dú)，他已全然與蒼茫的大地融為一體，他也全然在上帝的感召和大自然的撫慰下獲得了新生。</p><p class="ql-block"> 圣方濟(jì)各是宗教界的"人氣明星"，在他身上，貫穿著枚不勝舉的奇跡。他能夠向小鳥說教，他能夠勸豺狼從善，他能夠讓枯石噴水，他能夠與惡魔鏖戰(zhàn)。最讓人匪夷所思的是發(fā)生在1224年的一段經(jīng)歷：方濟(jì)各在拉維納山的洞穴中進(jìn)行了為期42天的絕食修行，臨近生命極限的關(guān)口，天使降臨了，賜予他耶穌受難時(shí)締結(jié)的五處圣痕（雙手雙腳、右側(cè)腹部）。在基督圣界，這被公認(rèn)為是天主賜予的輝煌圣跡。親歷了耶穌受難時(shí)錐心的劇痛，方濟(jì)各的身體垮了，眼睛瞎了，兩年后便撒手人寰，這一年他方四十五歲。</p><p class="ql-block"> 從文藝復(fù)興之父喬托開始，圣方濟(jì)各一直是各個(gè)時(shí)代的藝術(shù)家們追捧的圣人，油畫，雕塑，文學(xué)，詩歌，以致現(xiàn)時(shí)代摩登的藝術(shù)手段——影視，無不落下了圣方濟(jì)各蒼涼而謙恭的背影。至今仍供置在盧浮宮里的喬托的名作《圣方濟(jì)各的五重傷》，成為我追溯文藝復(fù)興源頭的啟蒙。</p><p class="ql-block"> 圣方濟(jì)各騎馬布道的雕像依舊默默徜徉于翁布里亞廣闊的原野。不管它是否忠實(shí)地體現(xiàn)了圣方濟(jì)各這一歷史人物真實(shí)的形象，但我依然從這蒼涼的沉寂中獲取了背影的魅力。正如無形孕育浩瀚，平靜孕育風(fēng)雷，圣方濟(jì)各的背影讓我思索，讓我感動(dòng)，讓我汲取了臣服于蒼天，臣服于大地，臣服于蕓蕓眾生的謙卑者的一種震懾心魄的力量?！标P(guān)山初度塵未洗, 策馬揚(yáng)鞭再奮蹄", 豪情萬丈的英雄形象固然讓我折服，而圣方濟(jì)各那謙恭的背影卻沉進(jìn)了我的心海，無垠，無極，無限，無底。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 第二天清晨，我在燦爛的晨光中拍攝了一組圣方濟(jì)各騎像的照片。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 不管是何種色彩，何種角度，我依然在這蒼涼的沉寂中獲取了背影的魅力</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 文藝復(fù)興之父喬托的代表作《圣方濟(jì)各受五傷》，作品完好地珍藏于法國(guó)巴黎盧浮宮。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>(四）、阿西西的黃昏</b></p><p class="ql-block"> 又近黃昏。窄窄的石巷變得幽暗起來，許多店鋪都早早地亮起了燈。一扇扇垂落于毛石街面的方形窗口俊俏地躍出了青灰色的畫面，交匯成一幅幅來自天國(guó)的童話。走出城門，想再看一看暮色中的曠野。城門和周邊的建筑再一次被染上了略帶青紫的橘紅，回過頭去，一幅純自然的圖畫，不知不覺之間，它完成了從橘黃到血紅的轉(zhuǎn)換。耳邊不應(yīng)該有什么聲響，但我還是感覺到山川和谷地間正醞釀著低沉而寬闊的轟鳴。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">天國(guó)的窗口</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">城門周邊的建筑再一次被染上了略帶青紫的橘紅</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">不知不覺之間，托皮諾谷底完成了從橘黃到血紅的轉(zhuǎn)換。耳邊不應(yīng)該有什么聲響，但我還是感覺到山川和谷地間正醞釀著低沉而寬闊的轟鳴。</span></p> <p class="ql-block"> 最讓我著迷的還是那一束束將要隱入地平線的陽光。它穿透樹叢，以其極端的俏麗，勾勒出淹沒在萬樹叢中的一簇簇婆娑的倩影。他們一直都很漂亮，但是縈繞四周的一切太強(qiáng)大了，他們沒有機(jī)會(huì)呈現(xiàn)出自身的價(jià)值。此時(shí)此刻，機(jī)會(huì)到了：斜極了的夕陽讓四周的樹叢匯入陰影，只有它們，領(lǐng)受到了大自然無償?shù)亩鲗?。那跳躍于枝頭的中黃，那舖撒于矮叢的暖紫，那獨(dú)立于暗綠的橘紅，無不以其晶瑩剔透的光彩，鑄就著不枉一生的成功。大千世界，蕓蕓眾生，不論強(qiáng)大還是贏弱，人人都有迸發(fā)自身價(jià)值的一刻。有人抓住了，有人卻一輩子沒有抓到。人們總說，不在結(jié)果，而在過程，但我總覺得，這是落寞者無奈的安慰。當(dāng)然，我們無須自責(zé)，這里，除了自身的堅(jiān)持，更多的便是天運(yùn)了。</p> <p class="ql-block"> 太陽已完全沉入了蒼茫的遠(yuǎn)山，這里真有毛澤東的“蒼山如海，殘陽如血”的意境。不知怎的，我又想起了阿西西圣城的締造者圣弗朗西斯科和那支浩浩蕩蕩的布道隊(duì)伍，八百年前，翁布里亞的山山水水正鐫刻著這些“簡(jiǎn)樸修士”光赤的腳印。圣弗朗西斯科那擁抱自然，關(guān)愛萬物的浩然圣氣，至今仍潛伏在神秘難喻山風(fēng)里，隱隱張揚(yáng)著不朽的生命。有形的萬物，無形的“萬有”，還有貫穿其間的自然脈動(dòng)，正受控于一個(gè)似有意志力的天體。在我眼里，這是一種尚未明知的科學(xué)，而在圣弗朗西斯科的眼里，便是整個(gè)世界的締造者——上帝。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>圣城拾零</b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">暮色中的阿西西</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">暮色中的阿西西</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">暮色中的阿西西</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">暮色中的阿西西</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">年輕的神父和年邁的信徒</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">采風(fēng)少女</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">攀爬在石墻上的綠色藤蔓，掩映著幾乎垂落于地面的小窗，古樸中盈溢著勃勃生機(jī)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">石屋中的花園</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">馬吉雷城堡</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">聳立在阿西西后山坡上的馬吉雷城堡是一座興建于十四世紀(jì)的中世紀(jì)建筑。形態(tài)魁偉，體量浩大，又用清一色的石巖堆壘而成，當(dāng)?shù)鼐用穹Q之為“大巖石”。馬吉雷城堡是阿西西最具氣派的建筑之一，屢經(jīng)戰(zhàn)禍，又幸得重生。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">圣嘉勒圣殿</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">圣嘉勒圣殿始建于十三世紀(jì)，奉獻(xiàn)給圣方濟(jì)各的追隨者、貧窮修女會(huì)的創(chuàng)始人圣嘉勒。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">圣嘉勒圣殿是羅馬式風(fēng)格，懸直陡峭的外壁，凌空飛旋的拱梁，平樸莊重中蘊(yùn)涵了阿西西特有的淡玫紅的山色。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">又一座石鑄的教堂</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 15px;">石頭，石頭，還是石頭。石頭構(gòu)建了阿西西的風(fēng)骨，石頭鑄造了阿西西的靈魂。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><b>二〇一三年十月撰寫</b></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><b>二〇二一年五月修改</b></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><b>二〇二四年一月做成美篇</b></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><b>?</b></p><p class="ql-block"><br></p>