<p class="ql-block"><b> 喜歡綠與白</b></p><p class="ql-block"><b> 綠是我的生命</b></p><p class="ql-block"><b> 白是我的色彩</b></p><p class="ql-block"><b> 我無法讓生命永綠</b></p><p class="ql-block"><b> 卻能將色彩常白</b></p><p class="ql-block"><b> —— 青海茫崖翡翠湖</b></p> <p class="ql-block"> <b>前年的一次自駕西藏時，以為那肯定是最后一次了，為此特意寫了數(shù)篇“美篇”，傾情作別。沒想到兩年不到，又惦記著要自駕去西藏了，這一次是為了孜珠寺。</b></p><p class="ql-block"><b> 走遍中國，本篇包括西藏昌都孜珠寺，青海玉樹和茫崖翡翠湖等。</b></p><p class="ql-block"><b> 路上，國道G317</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b> 西藏最高寺廟孜珠寺，海拔4800米</b></p> <p class="ql-block"><b> 青海 玉樹結(jié)古寺</b></p> <p class="ql-block"><b> 青海 茫崖翡翠湖</b></p> <p class="ql-block"><b> D7 川西白玉～西藏昌都 370公里</b></p><p class="ql-block"><b> 我想，這應(yīng)該是我最后一次來西藏了，從06年第一次自駕到青海湖，我就沉迷在自駕西藏的日子里，這氧氣少少的地方卻讓我的美夢多多。</b></p> <p class="ql-block"><b> 今天雖說只有370公里，卻在海拔4200的高度堵車3小時，唉，早知道就在今早海拔3000的白玉縣多睡3個小時了。</b></p><p class="ql-block"><b> 今天前面省道，后面國道317，雖說走過多次，但是美景總是千變?nèi)f化…</b></p> <p class="ql-block"><b> 又一次來到昌都。</b></p><p class="ql-block"><b> 對這次的住處很滿意，車就停在窗外的瀾滄江旁，這對寸土如金的昌都是很不容易的。頭枕著瀾滄江的濤聲入眠，是何等的幸福。</b></p><p class="ql-block"><b> 實際上我希望這個晚上長夜難眠。</b></p><p class="ql-block"><b> 窗外的瀾滄江濤聲依舊，我們卻回不到從前，有時想回頭，腳步卻又邁向遠(yuǎn)方……</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b> 昌都市坐落在群山環(huán)抱之中，是從四川和云南入藏的門戶。昌都是藏語，其意為“水匯合處”。扎曲和昂曲在昌都相匯為瀾滄江，這也是昌都這一名稱的由來。</b></p><p class="ql-block"><b> 如今瀾滄江上已有多座橋梁。</b></p><p class="ql-block"><b> 從這座橋過去，不遠(yuǎn)處就是茶馬廣場，我們?nèi)ツ抢锍粤送盹?，有感昌都的物價一路走來最貴，特別是水果。</b></p> <p class="ql-block"><b> D8 昌都～孜珠寺～類烏齊 360公里</b></p><p class="ql-block"><b> 這次進(jìn)藏就是為了孜珠寺</b></p><p class="ql-block"><b> 說來慚愧又遺憾，川藏北線317就在孜珠寺山下不遠(yuǎn)處通過，但是我們317走過多次，卻把孜珠寺忽略了。</b></p><p class="ql-block"><b> 也許，這就是冥冥中讓我們再次進(jìn)藏吧。</b></p> <p class="ql-block"><b> 這段國道317，紅色山脈和紅色土地。</b></p><p class="ql-block"><b> 由于高溫高濕作用致使鐵元素氧化，造就了昌都的這片紅土地，孕育出高原上少有的丹霞美景。</b></p> <p class="ql-block"><b> 視頻，感受一下這段的317</b></p> <p class="ql-block"><b> 看見這個山門拐進(jìn)小道，很快就是砂石的盤山路了。</b></p><p class="ql-block"><b> 路不好走，路窄彎急，有摩托車倒地不起，也有騎行人知難而退了。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b> 孜珠寺不要門票，免費停車。</b></p><p class="ql-block"><b> 這里旅游大巴上不來。</b></p><p class="ql-block"><b> 整個山上，大概也就這幾輛自駕車的游人吧。</b></p> <p class="ql-block"><b> 沿著陡峭山路來到高山險峻中的孜珠寺，巍然壯觀，頗為激動。</b></p> <p class="ql-block"><b> </b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b> 孜珠指的是丁青的六座五千多米的褐紅色山峰，西藏海拔最高的寺院之一孜珠寺，建在群峰的南坡。</b></p> <p class="ql-block"><b> 六座山峰的第三峰最奇妙，是一個空洞的山，傳說空洞是大鵬鳥穿山而過留下的，因為像一面懸空的鏡子，可以照見世人之心，照見世間空性，被稱為“見性峰”。</b></p><p class="ql-block"><b> 這也是孜珠寺必打卡的網(wǎng)紅點。</b></p> <p class="ql-block"><b> 星羅密布的寺院、僧舍在峭壁上懸空生成，似乎不是這個世間的一種存在。</b></p> <p class="ql-block"><b> 三千年來，海拔 4800多米的孜珠寺遠(yuǎn)離世俗，自然條件極為艱苦，僧人們與云天冥想，與山川對誦。</b></p><p class="ql-block"><b> 在高山之顛，仰望孜住寺，不禁肅然起敬。</b></p> <p class="ql-block"><b> 視頻 孜珠寺</b></p> <p class="ql-block"><b> 晚上住在類烏齊縣城，海拔3800。</b></p><p class="ql-block"><b> 現(xiàn)在這些偏僻的小縣城住宿條件也不錯了，不過都要提前預(yù)訂，旺季價格不菲。</b></p><p class="ql-block"><b> 住在這里，看著各地的車牌，面對連綿的雪山，高反并亢奮著。</b></p> <p class="ql-block"><b> D9 西藏類烏齊～青海玉樹 370公里 </b></p><p class="ql-block"><b> 走214國道，出西藏時這是和青藏線平行的路，所以海拔也向青藏線靠攏，全程都在四千五上下徘徊。</b></p><p class="ql-block"><b> 一路雪山相伴，荒涼滄桑是它的主格調(diào)。</b></p> <p class="ql-block"><b> 思緒撒向窗外。</b></p><p class="ql-block"><b> 也許有人覺得一直往西部跑，景色都大同小異，沒有什么新鮮感了。</b></p><p class="ql-block"><b> 但是我每次都是那么如饑似渴，每次都像第一次那樣激動。</b></p><p class="ql-block"><b> 因為每次都擔(dān)心是最后一次。</b></p> <p class="ql-block"><b> 下午走進(jìn)青海玉樹。</b></p><p class="ql-block"><b> 除了海拔居高不下，我立即喜歡上了這座整潔空曠、湛藍(lán)天空下震后重建的小城。</b></p> <p class="ql-block"><b> 自從2010年玉樹發(fā)生了大地震，它就進(jìn)入了我的視野，我好奇西部的一切，玉樹也因此讓我格外關(guān)注。</b></p><p class="ql-block"><b> 這次西游若不是我的堅持，我們不會來到玉樹，先生的理由是這里太荒涼，而且也沒有什么旅游項目，于是我發(fā)現(xiàn)了結(jié)古寺。</b></p> <p class="ql-block"><b> 結(jié)古寺就在玉樹城里，高聳于山崗之上，殿堂僧舍錯落有致，金碧輝煌，說實話，超出了我的預(yù)期。</b></p> <p class="ql-block"><b> 大氣的玉樹，結(jié)古寺不要門票，可以直接把車開到山頂。</b></p> <p class="ql-block"><b> 結(jié)古寺歷史悠久，但是2010年玉樹大地震，結(jié)古寺基本倒塌了，現(xiàn)多為震后修復(fù)重建。</b></p> <p class="ql-block"><b> 在山頂棧道上繞山一圈，還可以俯瞰整個玉樹市，這才發(fā)現(xiàn)，玉樹市內(nèi)，有河水環(huán)繞。</b></p><p class="ql-block"><b> 這對荒涼山脈中的玉樹是十分珍貴的。</b></p> <p class="ql-block"><b> 在玉樹的那個晚上，吃了江浙一帶的正宗餛燉。老板夫妻是上了年紀(jì)的江蘇人，在玉樹多年，地震后曾回老家，玉樹重建后又回來了，不知是習(xí)慣了這里的生活還是這里的生意好做。</b></p><p class="ql-block"><b> 絕對是我吃的最好吃的一次餛燉。</b></p> <p class="ql-block"><b> 奇怪，玉樹海拔三千七百多，但是我在這里沒有高原反應(yīng)，感謝玉樹的善待。</b></p> <p class="ql-block"><b> D10 玉樹～德令哈 775公里</b></p><p class="ql-block"><b> 第一次知道德令哈是從海子的詩 “姐姐，今晚我在德令哈等你”，這好像還是海子的最后一句詩。</b></p><p class="ql-block"><b> 于是第一次到德令哈時除了對西部的憧憬，還有對這句詩朦朧的好奇。</b></p><p class="ql-block"><b> 其實德令哈就是西去的一個驛站。</b></p> <p class="ql-block"><b> 今早出發(fā)時還很開心，因為是高速。哪知一路過去沒有加油沒有衛(wèi)生間，路面波浪形高低起伏，嚴(yán)重扭曲，海拔4500以上，走在這條路上，我們的心沒有被彈出來就是幸事。</b></p><p class="ql-block"><b> 想起不久前看到新聞?wù)f兩個人第一次自駕進(jìn)藏在這條路上一命嗚呼，深有體會這條路的艱辛。</b></p> <p class="ql-block"><b> 修路堵車1小時，晚上到達(dá)雪山下頗有詩意的德令哈。</b></p><p class="ql-block"><b> 在德令哈補(bǔ)充了大量的水果，這里的水果既好吃又便宜，這是這次來德令哈才知道的，不知以前來都干什么去了。</b></p><p class="ql-block"><b> 小時候還一直以為，只有我們那邊江南水鄉(xiāng)產(chǎn)出的水果水分多、甘甜。路走多了才知道，我們喜歡吃的水果，大多出于這些干涸的土地。</b></p> <p class="ql-block"><b> D11 德令哈～茫崖翡翠湖～茫崖 680公里</b></p><p class="ql-block"><b> 今天路途遠(yuǎn)，還有一個茫崖翡翠湖，早晨天不亮就出發(fā)了。</b></p><p class="ql-block"><b> 當(dāng)黑色退去，發(fā)現(xiàn)朦朧的周圍竟是這般的美麗。</b></p> <p class="ql-block"><b> 當(dāng)雅丹地貌在眼前赫然顯現(xiàn)，又有了上次來這里的感覺。</b></p><p class="ql-block"><b> 千萬里的追尋，不為艷麗的風(fēng)光，不為千古的傳奇，只為眼前的荒蕪與蒼涼。</b></p> <p class="ql-block"><b> 視頻 今天的路夠刺激</b></p> <p class="ql-block"><b> 途徑俄博梁雅丹 火星營地</b></p><p class="ql-block"><b> 海拔2750米</b></p> <p class="ql-block"> <b>西臺吉乃爾湖，傳說中一條路，兩邊湖，湖水一藍(lán)一綠，不過我好像沒有拍出來。</b></p> <p class="ql-block"> <b>視頻 西臺吉乃爾湖</b></p> <p class="ql-block"><b> 2021年曾去了大柴旦翡翠湖，當(dāng)時沒有繼續(xù)西行來茫崖翡翠湖，一直耿耿于懷。</b></p><p class="ql-block"><b> 盡管早有所聞，但是當(dāng)?shù)搅嗣Ｑ卖浯浜哪且豢?，還是驚呆了。</b></p> <p class="ql-block"> <b>茫崖翡翠湖與大柴旦翡翠湖相比，我此時似乎更喜歡茫崖翡翠湖了，這里水更綠，鹽更白更多，游人很少。</b></p><p class="ql-block"><b> 這么漂亮的湖只收了我們車進(jìn)去的20元，可以開車沿著大大小小的湖走。</b></p> <p class="ql-block"> <b>當(dāng)然，我更喜歡踩著潔白的鹽，看著綠綠的水，漫無目的地走?？蛇€是俗不可耐的拍照，完成到此一游的任務(wù)。</b></p> <p class="ql-block"><b> 這張照片差不多是偌大的茫崖翡翠湖邊所有的游人了，都聚集在這里，是因為要拍倒影。</b></p> <p class="ql-block"> <b>視頻 茫崖翡翠湖</b></p> <p class="ql-block"><b> 夜宿茫崖市。</b></p><p class="ql-block"><b> 青海茫崖，這個漢使張騫經(jīng)過的絲綢驛站，現(xiàn)在仍是中國最孤獨的城市，方圓700里沒有一座城市，被無人區(qū)包圍，一個最像火星的地方。</b></p><p class="ql-block"><b> 從茫崖往北，是羅布泊無人區(qū)；往西、往南是阿爾金山無人區(qū)，即使翻過阿爾金山，南邊是羌塘，依然是無人區(qū)；往西南方向，是可可西里無人區(qū)；往西去，是荒涼的柴達(dá)木盆地。</b></p><p class="ql-block"><b> 就是這個孤獨的茫崖，卻讓無數(shù)人激動，小小的城里到處是酒店客棧。在我住處的停車場全國各地的車牌讓人熱血沸騰。</b></p>