<p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 山西宣傳片中有這樣的標(biāo)語:"百年看上海，千年看北京，三千年看陜西，五千年看?西。"那真得去山西看看。</b></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 于是7月15日，我們隨著K904慢火車，躍過長江，穿過太行、王屋，一路搖晃到了山西，加入7月16一22日的晉陜兩省大環(huán)游團(tuán)隊，從黃河?xùn)|到黃河西，主打山西，夾帶陜西。</b></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 這7天，我們從晉北轉(zhuǎn)到晉南，繞過黃河到陜北，最后又拐過黃河大橋回到山西呂梁，既避開了人山人海的擁擠不堪，也沒有購物之苦，更體驗到猶如史詩般的黃土風(fēng)情:山川中荒涼與磅礴共存，文明里斑駁與絢爛相依。</b></p> <p class="ql-block"> <b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;">7月16日 晴</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 行程:太原—五臺山（203公里—渾源（145公里），夜宿渾源古城。</b></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251);"> </span><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:22px;">五臺山</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 領(lǐng)隊陳導(dǎo)說:我們山西的景點不像你們南方的景點，你們是宏偉大門里面包裝著雞蛋那么小的景點，而我們山西景點門面真的隨意，里面裝的卻是宏偉壯闊。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 五臺山就是如此，雖然是5A級景點，體驗感卻比較低，連旅游車都能進(jìn)到景區(qū)內(nèi)部去。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 五臺山屬太行山系北端，《名山志》有載：“五臺山五峰聳立，高出云表，山頂無林木，有如壘土之臺，故曰五臺。" </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 五臺山是文殊菩薩道場，也是中國唯一一個漢傳佛教和藏傳佛教共處的佛教道場，歷史上還是皇家的寺廟，據(jù)說康熙來過5次，乾隆來過6次。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 五臺山，既是佛教勝地，也是人們避暑、旅游的熱門目的地。站在山頂上，涼風(fēng)拂面，清爽宜人。遠(yuǎn)眺千峰連綿，層林疊翠。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 尤其在菩薩頂上，游人、香客如織。蹭著別人導(dǎo)游的解說，聽著關(guān)于五臺山的故事，確實有趣，其中關(guān)于帶箭文殊的故事令人忍俊不禁:</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 歷史上， 乾隆聽說五臺山僧人作風(fēng)不良，想去親自查看。到了五臺山，看到一個和尚在河里洗澡，旁邊還有許多女人，乾隆一生氣，一支箭射過去，和尚負(fù)箭跑了，乾隆追上去，到了菩薩頂上，僧人不見了，就看到文殊菩薩背后有一只箭。方才醒悟:“文殊幻像與民共樂?！蔽迮_山就有了帶箭文殊。殿內(nèi)的帶箭文殊坐在獅子背上，表情嚴(yán)肅，衣冠整潔；只是右肩上卻插著一箭。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 哈哈，一個可愛的與民共樂的菩薩，這讓我想起了六世達(dá)賴倉央嘉措的詩:"住進(jìn)布達(dá)拉宮, 我是雪域最大的王。 流浪在拉薩街頭, 我是世間最美的情郎。"</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 才下菩薩頂，又上黛螺頂，1080個幾乎70度的臺階，不給你一點兒緩沖，這真的是考驗我的毅力和腳力喲。一股作氣上去了，只是下山后，小腿肚有點酸脹。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 五臺山下來，趕往恒山腳下的渾源。渾源古城與恒山、懸空寺形成了較為完整的旅游鏈條。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 吃上一碗涼皮，消散了一天的疲累，再逛逛古城。夜幕下的古城在清涼風(fēng)里，寧靜中帶著一絲神秘。</b></p> <p class="ql-block"> <b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);">7月17日 晴</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 行程:恒山→懸空寺→云崗石窟(103公里)，夜宿大同。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 這一日，是整個行程中最累的一天。我們用三萬多步，丈量著恒山的主峰天嶺峰(海拔2016.8米)、懸空寺、云崗石窟。石窟回來，我已是腰酸腿重，但仍抵不住夜游大同古城樓的誘惑。歸來，已是半癱狀態(tài)。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 恒山</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 來到北岳恒山主峰區(qū)天峰嶺(渾源境內(nèi))，肯定很多人會失望，一眼望去，四周都是光凸凸的石灰?guī)r地貌，偶有一些泥土里散落一些松、草，它雄不過泰山，險不過華山，秀不過衡山，也絕不過嵩山，只因占據(jù)了華廈的北方，也成為了華廈的一個地理標(biāo)志。 </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 和其他四岳相比，它的人文歷史也較弱，但是恒山卻有一個其他四岳都沒有的特點。那就是恒山是歷代軍事要地，曾經(jīng)有古話說“得恒山者得天下”，歷朝歷代就有13位皇帝曾經(jīng)在這一代帶兵打仗。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 恒山東西綿延500里，錦繡108峰，整個山勢奔騰起伏，氣勢磅礴，是古代中原大地的天然屏障。作為塞外高原通往冀中平原的咽喉要沖，恒山自古就是兵家必爭之地。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 因此，恒山的邊塞軍事文化特色，才是北岳之魂，恒山之宗。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 乘天峰嶺景區(qū)擺渡車來到真武廟登山口，已是海拔1540多米，沿著石階，一路向上。由于時間尚早，陡峭的山體擋住了炎日的曝曬，偶有幾縷陽光打碎了一石階的幽靜，空氣中透出絲絲清涼?？上в捎谇耙惶斓趋炻蓓?shù)耐戎剡€沒有消散，我們只能止步于海撥1730米處貞元殿了。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 站在殿前的崇靈門遠(yuǎn)眺，整個渾源盡收眼底。民國一位叫于棄疾的在他的《恒山游記》中這樣寫道此處景觀:"俯視渾源城郭如雞塒，行人如黑子，天風(fēng)吹來，搖搖如欲墜，應(yīng)州浮圖，崢嶸云外。九十里間，唇吻可接，更極目而東，則漁陽上人合，飄渺煙云。西則洪濤如屏，桑干如帶，北望云中紫塞，南瞰五臺雁門，泱泱乎天地之大觀也。"</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 這文人情懷，真是不同一般，而我這個路人只有感嘆，路太長，腳好重。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 懸空寺</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 懸空寺就位于天峰嶺對面翠屏山的半壁腰上。你看呀，上有千仞崖，下有千仞崖，金光波蕩，搖搖欲墜，令人嘆為觀止！這是何方神圣會突發(fā)奇想，把個寺廟建在半空之上？古有名謠：懸空寺，半天高，三根馬尾空中吊。懸空寺是由三座主體建筑，懸吊在絕壁中間，而谷底的唐峪河，輕靈激蕩，浩浩蕩蕩綿延不絕。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 云岡石窟</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 我去過敦煌莫高窟，那里展示給游客只有四五個窟，有點猶抱琵琶半遮面之感，讓人感覺不過癮。而云岡石窟，是坦蕩的，它展示給世人一點不保留，只是有幾個不能拍照。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 云岡石窟建在大同的武州山上。遠(yuǎn)看武州山，山像云，云又像山，山云一體，故名“云岡”、“云岡石窟”。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 云岡石窟是一座象征北魏皇權(quán)的傳世宮殿，是一部北魏王朝的斷代史，它以一座山的雕刻將拓跋鮮卑的發(fā)展盛衰刻錄在山崖峭壁上，每一座洞窟都是一段歷史的銘記，每一尊佛像都是瞬間的回想。 </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 北魏 文成帝興安二年(公元453年),由高僧曇曜主持，在武州山“鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一”的“曇曜五窟”(16-20 窟),是為“太祖以下五帝”而雕琢出來自“如帝身”的大石佛,體現(xiàn)了“人神合一”“帝佛合一”“政教合一” 的政治主張；第 5、6 窟的開鑿以及“二佛并坐”形象在石窟的大量出現(xiàn),都隱秘地體現(xiàn)了北魏王朝政治和宮闈斗 爭的背景。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 第20窟，是云崗石窟的標(biāo)志，因為這是石窟群中唯一一個露天大佛，立像是三大佛，正中的釋迦坐像，是依照北魏開國皇帝道武帝的原形雕刻的，高13.7米，兩肩寬厚，面形豐圓，薄唇高鼻，神情肅穆。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 北魏著名地理學(xué)家酈道元在《水經(jīng)注》中記錄了當(dāng)年云岡石窟的壯景:“鑿石開山，因巖結(jié)構(gòu)，真容巨壯，世法所希。山堂水殿，煙寺相望，林淵錦鏡，綴目所眺。"</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 從懸空寺下來，我就已經(jīng)小腿酸，腰肌勞損發(fā)作，到云崗石窟，腰已直不起來。我用衣服綁緊著腰，免強參觀了前12窟，之后，只能在窟外，聆聽著耳麥里導(dǎo)游的解說了，這種經(jīng)歷真的沒誰了吧。</b></p> <p class="ql-block"> <b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);">7月18日 晴</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 今日行程:大同—雁門關(guān)（163公里）—喬家大院（253公里—平遙古城（43公里）夜住平遙。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這是車窗外晉北朔州的一段野長城。</b></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:22px;"> 雁門關(guān)</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 山西古代流傳這樣一個民謠:"歡歡喜喜汾河畔,湊湊胡胡晉東南。哭哭啼啼呂梁山,死也不過雁門關(guān)。"為什么死也不過雁門關(guān)呢？</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> "天下九塞，雁門為首。"雁門關(guān)，依山傍險，高踞勾注山上，是萬里長城的一部分，是歷史最為悠久，戰(zhàn)爭最為頻繁的古關(guān)隘，號稱"中華第一關(guān)"。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 雁門關(guān)之北就是茫茫漠北草原，古之稱為走西口了，而進(jìn)了雁門關(guān)就是走東口回國了。 講解員從明月樓迎接你，由北向南，領(lǐng)你走過雁門寨，繞過邊貿(mào)街，穿過雁門關(guān)關(guān)城甕城，再上雁門驛站，我們有種從關(guān)外回到關(guān)內(nèi)，從國外回到闊別已久祖國的即視感。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 沿著陡峭的臺階爬到雁塔平臺，遠(yuǎn)眺關(guān)外，千山復(fù)萬山。那綿延于山巔的內(nèi)長城，猶如玉帶聯(lián)珠，將雁門山、饅頭山、草垛山聯(lián)成一體。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> </b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 一座雁門關(guān)，半部中華史。雁門關(guān)，古代北方少數(shù)民族南下逐鹿中原的必經(jīng)之路，歷朝歷代都會安排重兵把守。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 秦時明月漢時關(guān)，萬里長征人未還。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 從雁門關(guān)驛站的列舉將軍洞的名牌上，我們仿佛聽到將士們戰(zhàn)殺疆場的歷史回響。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 趙國名將李牧鎮(zhèn)守邊關(guān)防患匈奴，大破匈奴十余萬騎。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 秦朝派蒙恬“北擊胡，悉收河南之地”。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 漢有衛(wèi)青、霍去病、李廣，宋有楊家將，他們都曾馳騁在雁門古塞內(nèi)外，多次大敗匈奴。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 王昭君從雁門關(guān)出塞和親。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 明清時期，北方無戰(zhàn)事了，雁門關(guān)又成晉商的活躍之地。在那已有600多年的明清邊貿(mào)街的青石板上留下來的一道道車轍，見證了當(dāng)年邊關(guān)貿(mào)易的盛況。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">? 在3000多年的歷史中，雁門關(guān)始終和中華民族的命運息息相關(guān)。它親歷了民族融合的歷程，積淀了多民族文化的精華。作為中國歷史上著名的千古商道，雁門關(guān)折射了古代邊貿(mào)的興衰，成就了晉商的輝煌。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 喬家大院</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 置身在喬家大院，我禁不住感嘆，我們當(dāng)代人建的房子真是太簡單粗暴了，一式的鴿子籠結(jié)構(gòu)，只是多了幾個格子而已，文化隨意，理念全無，并且買房之后，總要為裂縫、漏水、滲水等等問題鬧夠了心。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 山西人不跟人比吃比穿，而是跟人比住，比房子。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 山西分晉北、晉中、晉南，因地理位置、氣候和文化的不同，房子建筑風(fēng)格也不同。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 晉北房子多釆用闊院式四合院，樸實實用。晉南房屋以磚木結(jié)構(gòu)的窄四合院為多，山區(qū)民居常以窯洞院落為主。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 而晉中地區(qū)位于山西省地理位置的中心，交通條件相對便利，并且晉中作為晉商故里，商業(yè)繁榮、富商云集，是山西省的政治、經(jīng)濟及文化的中心。因此晉中擁有山西境內(nèi)最具特色的民居建筑——晉商大院，建筑質(zhì)量極高，具有舉足輕重的地位。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 山西大院是中國民居建筑的典范，向有“北在山西，南在安徽”之說?；张擅窬右詷銓嵡逍侣劽?，而晉中大院則以深邃富麗著稱。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> </b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> "皇家有故宮，民宅看喬家?！眴碳掖笤何挥谏轿魇∑羁h喬家堡村，始建于1756年。整個院落呈雙“喜”字形，分為6個大院，內(nèi)套20個小院，313間房屋，建筑面積4175平方米，三面臨街，四周是高達(dá)10余米的全封閉青磚墻，大門為城門式洞式，是一座具有北方傳統(tǒng)民居建筑風(fēng)格的古宅。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 從門洞進(jìn)去，中間一條由青石鋪成的涌道，穿過每一個院落，宛如穿越時空的隧道。每個院落都是雕梁畫棟，精雕細(xì)刻，但又格調(diào)獨特，形態(tài)各異，構(gòu)成了一幅恢弘壯觀的古建畫卷。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 喬家從發(fā)跡到衰落，?共傳了七代。鼎盛于第四代喬致庸，衰弱于第六、七代?？梢院敛豢鋸埖卣f喬家大院歷史就是一部史詩級的晉商文化變遷史。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 現(xiàn)如今喬家的后人們無一人留在當(dāng)?shù)?，空留下了這樣一座氣勢宏偉的大院，在靜靜地訴說著舊時的歷史和昔日的風(fēng)光。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 喬家大院內(nèi)有三件鎮(zhèn)宅之寶：萬人球、犀牛望月鏡、九龍燈，其中九龍燈屬慈禧太后所贈，而萬人球有點像現(xiàn)在監(jiān)控攝像頭作用。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 平遙古城</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 平遙，是一個已有2700多年歷史的古城，位于山西省晉中，始建于周宣王時期，明洪武三年（1370年）擴建，到現(xiàn)在還較為完好地保留著明清時期縣城的基本風(fēng)貌，這主要有三個原因:一是平遙經(jīng)濟發(fā)展緩慢。雖然歷史上的平遙是晉商的活動中心，但現(xiàn)在比較落寞，當(dāng)?shù)貨]錢修房修路。我們一下車，路上磚石已碎，連行李箱都難推動，一些古城墻已被風(fēng)雨沖蝕塌泄，沒得到及時修復(fù)。加上當(dāng)?shù)刈∷薅酁槊袼?，條件真不算高級，所以大多數(shù)游客來到平遙，都沒什么好的體驗感；二是里面房子大多為老百姓私有，他們不愿拆除；三是專家否定了平遙古城的改建計劃，這樣一來，平遙古城才得以較完好地保存下來，堪稱當(dāng)代古城的活化石。</b></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);"> </span><b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;">7月19日 晴</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 行程:平遙古城—壺口瀑布（260公里）—延安（150公里)，夜宿延安。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 壺口瀑布</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 壺口瀑布，是一個令人神往的地位。當(dāng)年詩人光未然帶領(lǐng)抗敵文藝隊，從壺口附近東渡黃河，親臨兇險急流、怒濤漩渦、礁石瀑布，目睹黃河船夫們與狂風(fēng)惡浪搏斗的情景，聆聽了悠長高亢、深沉有力的船夫號子，創(chuàng)作出了《黃河大合唱》。如今來到壺口瀑布，看到那奔騰不息的黃河水，那雄壯激躍的歌聲仿佛就在耳邊回響:風(fēng)在吼，馬在叫，黃河在咆哮...</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> "千里黃河一壺收"的壺口瀑布東瀕山西省臨汾市吉縣壺口鎮(zhèn)，西臨陜西省延安市宜川縣壺口鎮(zhèn)，為兩省共有旅游景區(qū)。當(dāng)然觀壺口最佳位置當(dāng)在山西這邊。那奔騰激躍的黃河水，至了此處，兩岸石壁峭立，河口收束狹如壺口，故名壺口瀑布。瀑布上游黃河水面寬300米，在不到500米長距離內(nèi)，被壓縮到20—30米的寬度。1000立方米/秒的河水，從20多米高的陡崖上傾注而瀉，其聲如雷，其形暴虐，其意不甘，其勢抗?fàn)帯?lt;/b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 延安</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 滾滾延河水，巍巍寶塔山。延安，是革命圣地；延安，是一種精神，是一種信仰。延安，多少仁人志士為你心馳神往！我，也終于到過延安了！我們的延安行，不僅有延安精神的濡染，也有美食的飄香。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;"> 7月20日 晴轉(zhuǎn)雨</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 行程:延安—甘泉雨岔大峽谷（95公里）—波浪谷（211公里)，夜宿波浪谷）</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 雨岔大峽谷</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 很感恩太陽的厚愛，我們可以在甘泉樺樹溝大峽谷捕捉到陽光與石巖的夢幻碰撞。12點后，一場雨讓龍巴溝那邊峽谷恢復(fù)到原來的樣子。 </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 甘泉大峽谷，是歷經(jīng)億萬年的風(fēng)沙切割和流水溶蝕、沖刷等地質(zhì)運動留下的這個奇特自然景觀，其流暢的形狀、紅砂巖石夢幻般的色彩、優(yōu)美的線條、精細(xì)的紋理，讓人驚嘆大自然的美妙。 ? </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 來甘泉大峽谷，想有好的照片收獲，必須具備兩個最基本條件:對光靈敏度高的拍照設(shè)備，二是陽光。如是下雨或陰天就不要去了。 </b></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;"> 7月21日 晴</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 行程:波浪谷→李家山(220公里)→磧口，夜宿磧口</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 波浪谷</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 時光指紋，大地年輪。今天走的是陜西靖邊的波浪谷。一個緊挨著內(nèi)蒙沙漠的寸草都難生長的沙巖地貌里，竟藏著一個驚艷世人的大自然奇觀。億萬年的風(fēng)、水和時間雕琢沙巖而成的這一片的神奇世界，神似浪濤滾滾、奔流不息,波浪谷名字由此得名。那一座座被年輪和雨水沖刷后紅色山石，像流水一樣，一圈圈、一坨坨、一彎彎地向溝壑中涌去，紅色的沙石在周圍黃土高原的映襯下，顯得色彩濃郁，驚艷奇絕，大自然鬼斧神工令人贊嘆！</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 昨夜一場大雨，一些沙石已經(jīng)傾塌，但這應(yīng)是為另一個波浪的形成而蓄積吧。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 李家山</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 拐過黃河大橋，從陜西又轉(zhuǎn)回到山西，向李家山出發(fā)。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 李家山位于山西磧口鎮(zhèn)黃河岸邊向南五公里，隱于大山深處，空靈幽雅。 相傳最早因有李姓人家在此開荒落戶，故名李家山。后有山東、河南逃荒的人來此定居。著名畫家吳冠中1989年10月到李家山采風(fēng)時驚呼這里像"漢墓"，他說：從外部看像一座荒涼的漢墓，一進(jìn)去是古老講究的窯洞，古村相對封閉，像與世隔絕的桃花源，山體與建筑結(jié)合之完美，人居環(huán)境自然之美，窯洞層層疊置錯落之美，盡在這里得到了完美體現(xiàn)。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 我們此次報的是牛牛的團(tuán)隊。這是一個網(wǎng)紅賣貨兼做戶外旅行的團(tuán)隊，牛牛和她媽抖音號有幾十萬粉絲，他們也是李財主的后人。牛牛她媽兼做李家山導(dǎo)游，我們在她家吃罷棗糕和山西亂燉，夜宿磧口古鎮(zhèn)，枕著黃河入眠。</b></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;"> 7月22日 晴</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 這是最后一天行程:磧口→太原(253公里)，回家</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"> 磧口古鎮(zhèn)</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 磧口是山西的西大門，是"九曲黃河第一鎮(zhèn)"。它西接陜、甘、寧、蒙、東連太原、京、津，為東西經(jīng)濟、文化之樞紐。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 磧口地方不大，人也不多。它依呂梁，襟黃河，環(huán)境十分清凈，氣候宜人，夏天最高溫度30度，晚上我們無需開空調(diào)，卻要蓋被子。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 晚上，閑逛在磧口的小街，搖曳的黃河水映襯出點點燈光，溫柔的風(fēng)吹拂著臉龐。路上叫賣聲里，有燒烤、面食，還有8角錢一個的香瓜，嘎嘣地脆而甜。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 磧口是黃河流域的發(fā)祥地之一，也是當(dāng)年晉商啟程地之一。站在古鎮(zhèn)岸邊，恍惚之間，讓人能回到當(dāng)年晉商雄霸天下的時刻。滾滾黃河激起千層浪，也涌起晉商人敢于拼搏、勇于奮斗的精神。一年四季，晉商人出磧口、走西口，遠(yuǎn)征恰克圖，連通俄羅斯，將中國的茶葉、瓷器、食鹽、糧食運到他鄉(xiāng)，也換取了豐厚的報酬。他們頂天立地對抗黃沙，對抗嚴(yán)寒，對抗沿路出現(xiàn)的強盜惡霸；他們大膽游刃于各種膚色的人群中，用真誠的面容聯(lián)通了世界，貫通了古今文化。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 這7天繞著黃河，我們形游于三晉和秦川的荒涼與磅礴，神游于中華文明五千年的波瀾與壯闊。我們將這一次身體上的疲累和精神上愉悅，永遠(yuǎn)留在這片黃土地上，在人生驛站里化作一段美好的回憶。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 再見，山西！</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 再見，陜西！</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 黃河，再會！</b></p>