<p class="ql-block">“地上文物看山西，地下文物看陜西?！?lt;/p><p class="ql-block">有古都明珠，華夏寶庫之稱的陜西歷史博物館，是來西安必打卡之地。門票免費，需要在陜歷博公眾號上提前三天預(yù)約，每天上下午各放預(yù)約票四次。經(jīng)過幾次試手，從沒見過有存量票，秒沒。看攜程有博物館的參觀導(dǎo)講票，98元，除基本館還有何家村出土文物展，果斷出手。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">基本館基本都是旅游團，每個人戴個耳麥跟著導(dǎo)游穿梭在文物之間，被包圍的肯定是國家一級文物，好在館藏一級文物762件，除去畫作，在基本館的也有上百件。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">大漠人不知，明月來相照。明月是一枚東羅馬金幣，由此可見陜歷博的布展藝術(shù)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">到何家村出土文物展，30元的門票使這里有了安靜的觀展體驗，仔細欣賞著出土于何家村的兩罐一甕的精美文物。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">鎏金舞馬銜杯紋銀壺</p><p class="ql-block">中國首批禁止出國（境）展覽文物。展品旁的屏幕上講述著會跳舞的馬的故事和壺的精美制作工藝，坐在地板上欣賞動畫演繹的馬的舞步，和兩三位同好者分享觀展感受。</p><p class="ql-block">轉(zhuǎn)眼四個多小時過去，已是下午兩點，騎一輛共享單車去大雁塔，路程僅兩公里。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">大雁塔位于大慈恩寺內(nèi)，寺外西苑，遇到一位做直播的“玄奘”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">右手捧“心經(jīng)”，左手持法杖，表情極為虔誠，無論你拍照還是游客前去合影，除了輕輕點頭示意，動作和神態(tài)始終未改，感嘆這是多么忠實的玄奘粉。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">慈恩寺是唐貞觀二十二年（648年），太子李治為追念其生母文德皇后（即長孫氏）祈求冥福，報答慈母恩德，奏請?zhí)陔方ǚ鹚拢n名“慈恩寺”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">歷經(jīng)1350余年，多次重建，現(xiàn)在留下的只是當(dāng)初的慈恩寺西院，玄奘當(dāng)年譯經(jīng)的三藏院。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">唐風(fēng)遺韻，裙裾飄飄，每個人都有心中描繪的大唐風(fēng)韻。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">玄奘在慈恩寺譯經(jīng)期間，為存放從印度帶回的經(jīng)書佛像，于652年，在慈恩寺西院，建造了一座仿印度雁塔形式的磚塔，即大雁塔。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">大雁塔南廣場的玄奘像，身披袈裟，手持錫杖，身后是他主持修建的大雁塔和他帶回的經(jīng)卷舍利。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">南邊的大唐不夜城前一天去過了，沿大雁塔東苑向北廣場去看噴泉，一路花草繁茂，不時有唐裝漢服飄過，踏春賞花。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">偶入小路，遇到如來佛像。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">與大雁塔遙相呼應(yīng)，于是不停的尋找角度，拍想象的如來遙指大雁塔。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">不知不覺間周圍聚集了多人，喧囂一片。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">逐去欣賞東苑的唐詩碑林，和大唐名家的雕塑。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">茶圣陸羽。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">天色漸深藍，華燈初上，北廣場開始熱鬧起來。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">北廣場的噴泉東西寬218米，南北長346米，是全世界最大、光帶最長的噴泉池。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">還有一個小時噴泉表演才開始，我不可能去池邊占住一個位置不動，正好有“茶話弄”，當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅的各種果茶，點一杯飄香的桂花茶，看杯身唐玄宗從橋上灑金，一度想這里的人絕對多過當(dāng)年的“灑金橋”，如果噴泉噴出桂花茶…。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">噴泉表演終于開始了，盡管隔著十八層人，仍能欣賞到它的壯觀，還有天上飛著七八架“大疆”航拍，周圍舉著無數(shù)手機直播。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">一刻鐘后萬籟俱寂，只留下大雁塔和點點燈光，成千上萬人飛速的奔向大唐不夜城，去看表演，嗨吃喝。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">現(xiàn)代的方式演繹著古老的傳說，也是人們喜愛西安的原因之一吧。 </p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">地鐵回鐘樓路過永寧門，想看一下這里的夜景，遇到“夢長安”迎賓禮演出，正在從城外迎進城里，省了280元門票，遠遠看個熱鬧。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">明天計劃從永寧門上城墻，正好今晚踩個點。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">終于從護城河吊橋走進中國現(xiàn)存規(guī)模最大、保存最完整的古代城垣。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從永寧門回望鐘樓，據(jù)說夜景值得打卡。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">西安城墻的簡介寫的非常清楚，城墻始建于隋朝，而西安作為十三朝古都，按時間排序隋已經(jīng)是倒數(shù)第二了，大唐之后西安沒有了作為都城的時代，如今卻成為保留最完整的城垣。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">想起“知乎”上看過一文，分析西安城墻保留下來的原因：屬于歷史的報復(fù)性補償，因為西安城墻建的特別晚，所以城墻特別寶。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">歷史的補償是有原因的，西周開始的十一個朝代都沒有體會都城城墻的重要性，隋朝開始建城墻，也是建的宮城，目前規(guī)模的城墻是明朝朱元璋時代，在隋唐宮城的基礎(chǔ)上建起來的，不僅擴大了面積，明中后期又加了墻磚，更加堅固。</p><p class="ql-block">但西安少有如北京城的保衛(wèi)戰(zhàn)，西安城墻真正起到防御的重大作用，是20世紀(jì)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">1926年，北洋政府與國民政府改朝換代，西安經(jīng)歷了一場大半年的圍城之戰(zhàn)，“二虎守長安”，楊虎城、李虎臣與軍閥劉鎮(zhèn)華率的十萬大軍苦戰(zhàn)七個月，直至馮玉祥率部解圍。此戰(zhàn)西安軍民付出五萬人的生命代價。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">抗日戰(zhàn)爭時期，西安城墻又成了百姓躲避日軍轟炸的城墻防空洞，因此，在北京、南京城墻被拆的年代，西安的百姓懷著對城墻的感念和有識之士的呼吁，城墻終于保留下來，盡管已經(jīng)殘破不堪，到八十年代，西安人民逐漸把她一磚一石的修復(fù)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">城墻作為西安人的珍寶和驕傲，已經(jīng)是人們心中的一份寄托。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">騎行在寬闊的城墻上，看看不同的箭樓、角樓、敵樓、垛口等一系列古建，重溫作為西北重地的防御設(shè)施，特別是回想兒時北京城墻的記憶，感慨歷史的有情與無情。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">路過一處香煙緲緲，人聲鼎沸的寺院，用相機長頭拉過來，廣仁寺。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">寺內(nèi)的人在許愿，寺外的情侶在撒狗糧。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">五色羅裙風(fēng)擺動，好將蝴蝶斗春歸。這婚紗照拍出了詩意。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">寺北高墻下在排隊，仔細觀察是等待與墻上的涂鴉合影。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">寺外的智慧之眼，只有單身才會來拍照吧。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">騎行一圈13公里，但走走逛逛，大約走了一半已經(jīng)近午，返回吉祥門還了自行車，解鎖一輛共享單車去灑金橋。</p><p class="ql-block">幾天的體會：共享單車加地鐵是西安最快速的交通工具。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">當(dāng)年唐玄宗灑金的城門已無蹤跡，只留下灑金的傳說和市井小食。</p><p class="ql-block">帶著品嘗本地人吃食的想法走進人頭攢動的小街，不到200米，進來一輛汽車，只有三四米寬的街道立即擁堵起來，游人，自行車、運食材的三輪，幾分鐘就演變成一片喧囂。</p><p class="ql-block">恰好我旁邊是個肉夾饃小店，先躲進去想等疏解一下再走，不想進來的人越來越多，問老板娘能否有出去的路，拿著一個蛋菜夾饃按老板娘指引匆匆貼墻根兒左轉(zhuǎn)進了寺后街。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">清真西寺前比較清凈。</p><p class="ql-block">還想去清真大寺看看，百度一下只有不到兩公里?，逐邊走邊買邊吃到了清真大寺。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">清真大寺的建筑形式、放眼望去屬中國民族風(fēng)格，而寺院內(nèi)的一切布置又是伊斯蘭風(fēng)格。</p><p class="ql-block">正午幾乎沒有游人，只有等待下午活動的穆斯林。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">寺內(nèi)有四進院，牌坊、亭宇匾額齊全，其中不乏耿其昌等名人題字。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這座三層八角攢頂?shù)氖⌒臉菗?jù)說是嚴嵩題寫。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">雖然木質(zhì)建筑有些斑駁，但保護的很好，尤其園林綠化與建筑風(fēng)格相得益彰。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">只是寺內(nèi)皆是戴白帽的穆斯林男士，女眷的禮拜寺在另一場所，我顯得有些唐突。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">出了清真大寺，我的西安行基本結(jié)束了，兵馬俑和陜歷博仍有許多精彩和感慨，還會記錄下來。</p><p class="ql-block">西安行四天，回來已經(jīng)四十多天了我還在回味。</p>