<p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓圣母大教堂</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">連接易北河兩岸的奧古斯都大橋</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓茨溫格宮的王冠門</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">建筑和雕塑遙相對(duì)望</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓老城區(qū)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓傳統(tǒng)的周末環(huán)城長跑</span></p> <p class="ql-block"> 從柏林火車總站到德累斯頓火車總站，兩百公里距離，兩個(gè)小時(shí)行程。抵達(dá)德累斯頓的時(shí)候，黃昏將至，我們將大件行李寄存在火車站，輕輕松松地乘上了德累斯頓的電車。</p><p class="ql-block"> 相對(duì)于柏林的地鐵，德累斯頓的交規(guī)明顯先進(jìn)了一個(gè)世紀(jì)。由于易北河畔特殊的地質(zhì)結(jié)構(gòu)，不適合建造高成本的地鐵，于是，適應(yīng)于五十萬人口的電車系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。大容量，低地板，靚設(shè)計(jì)，高舒適，一切為民而建，為民而設(shè)。精彩絕倫的橘黃色車體緩緩游入了巴洛克之鄉(xiāng)，游過了布呂爾平臺(tái)，游過了森珀歌劇院，游過了德累斯頓皇宮，說不出是揮霍的體驗(yàn)，還是浪漫的邂逅。</p><p class="ql-block"> 說實(shí)話，德累斯頓是我在北德之旅中最美的城廓，如果將它較之于德意志最美麗的都市，德累斯頓毫不遜色。全世界最現(xiàn)代化的電車穿梭于全世界最美麗的“巴洛克”之中，與其說是奇觀，不如說是穿越。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">橘黃色的電車車體游曳于巴洛克之鄉(xiāng)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 經(jīng)改造的迷你老爺車和當(dāng)今時(shí)代高科技、靚設(shè)計(jì)的橘黃色電車并駕齊驅(qū)，各顯神通。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p> <p class="ql-block"><b> （一）圣母教堂</b></p><p class="ql-block"><b>?</b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">夕陽中的圣母大教堂分外瑰麗</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">夜色中的圣母大教堂</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 夕陽中，我窺見了圣母大教堂那綴著四個(gè)角樓的圓渾的穹頂。</span></p> <p class="ql-block"> 德累斯頓素有“易北河畔的佛羅倫薩”之稱。細(xì)細(xì)品來，并不覺得確切。佛羅倫薩集文藝復(fù)興之大成，繪畫、建筑、雕塑等各個(gè)領(lǐng)域都企及了無可比擬的高峰。德累斯頓是后來者，雖然出類拔萃，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)未抵佛羅倫薩全方位的峰值。但是，作為一個(gè)普通旅游者，德累斯頓能給你異乎尋常的滿足：她纖巧，她富麗，她竭盡人間奢華，恰似一位珠圍翠繞的貴婦。由此，若把她比作集巴洛克建筑風(fēng)格之大成的貴族之鄉(xiāng)，我覺得倒是名符其實(shí)。</p><p class="ql-block"> 坐在二十一世紀(jì)前沿化的電車上，享受著三百年來巴洛克藝術(shù)的珍饈美饌。車廂玻璃明潔如洗，交疊出一聳又一聳繁復(fù)而富麗的巴洛克建筑。建筑背后，掠過了易北河的天光和水影，疏密相依，虛實(shí)相托。巴洛克是文藝復(fù)興之后異軍突起的流派，有人說它炫耀張揚(yáng)，有人說它窮奢極侈，但誰都不能否認(rèn)它那充滿動(dòng)感的浪漫，富蘊(yùn)情調(diào)的顯赫。生活在宗教色彩濃重的灰蒙蒙的塵世里，文藝復(fù)興的后繼者們似乎更鐘情于紅塵中的自由和光明、揮霍和享樂。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">華燈初染，浸浴在薄暮中的布呂爾平臺(tái)</span></p> <p class="ql-block"> 電車在德累斯頓的大街上逍逍遙遙地游走，行至一個(gè)寬闊的廣場，我忽然瞥見了一個(gè)綴著四個(gè)角樓的圓渾的穹頂。穹頂之上，矗立著十字架的圣體；穹頂之下，雍和著八角形的殿堂。當(dāng)車窗玻璃爍過的金光和我的眼眸驀然碰撞的時(shí)候，牽出了隱匿在腦海深處的種種記憶。</p><p class="ql-block"> 德累斯頓圣母教堂建于一七二六年，德累斯頓城市的名片，巴洛克教堂的杰作。我對(duì)它的形象記憶來自于上世紀(jì)的兩張黑白照片，一張是圓渾的穹頂，一張是慘敗的廢墟，由極盛頹至極衰，自然源自于二戰(zhàn)后期的那一場空襲。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 第一張老照片：攝制于二十世紀(jì)初。雖然陳舊斑駁，卻張揚(yáng)出威廉二世時(shí)期德累斯頓圣母大教堂的富庶和顯赫。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 第二張老照片：攝制于第二次世界大戰(zhàn)末期。圣母大教堂的廢墟如同一根巨刺插在德累斯頓人的心頭，如芒刺背，如鯁在喉。</span></p> <p class="ql-block"> 天眼昭昭，報(bào)應(yīng)甚速，納粹德國掀起的戰(zhàn)火，最終反噬了自己的城市與國民。一九四五年，注定是德意志民族終生難忘的年份，蘇軍步步緊逼，德軍節(jié)節(jié)敗退，納粹的覆滅指日以待。當(dāng)時(shí)希特勒將主要兵力都投入到柏林防御，德累斯頓儼然成了戰(zhàn)時(shí)的后方。據(jù)德國的歷史學(xué)家統(tǒng)計(jì)，六十五萬難民(包括本地居民)涌入了德累斯頓，只有一支“青少年高射炮民兵”空中防護(hù)，蘇聯(lián)軍隊(duì)幾乎不費(fèi)吹灰之力即可占領(lǐng)這座歷史名城。</p><p class="ql-block"> 該到的還是到了。</p><p class="ql-block"> 二月一十三日，西方情人節(jié)的前夜。盟軍實(shí)施了醞釀已久的“雷霆”計(jì)劃（Thunderclap），英軍派遣七百九十六架蘭開斯特轟炸機(jī)（Lancaster）和九架蚊式轟炸機(jī)（Mosquito）組合成第一波轟炸，一千四百多噸高爆彈和一千一百多噸燃燒彈將德意志東北部最富饒的城市炸成了人間地獄。</p><p class="ql-block"> 在后續(xù)的轟炸中，美軍第八航空隊(duì)先后派遣了三百和兩百架轟炸機(jī)炸平了德累斯頓的所有鐵路和橋梁，小小的德累斯頓又一次承受了兩千八百多噸炸彈的狂轟濫炸，萬劫不復(fù)。</p><p class="ql-block"> 盟軍的轟炸是非常有策略的：首先使用高爆彈，炸爆建筑里的框架；隨后使用燃燒彈，燃盡建筑物的木材；最后使用炸彈，斷絕德國人的救援。一切都如愿以償了，老城區(qū)的28,410幢房屋中，24,866幢焚燒殆盡。</p><p class="ql-block"> 第二次世界大戰(zhàn)中，盟軍顯然是一支正義的力量，盟軍的指揮官也無疑是睿智的化身。然而，身逢戰(zhàn)時(shí)，理智被狂熱擠壓了，仁智被復(fù)仇顛覆了，地毯式的無差別轟炸中，真正受損的是恢宏瑰麗的文明積累，真正受害的是手無寸鐵的平民百姓。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 二月一十三日——西方情人節(jié)的前夜，盟軍實(shí)施了醞釀已久的“雷霆”計(jì)劃。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 一千四百多噸高爆彈和一千一百多噸燃燒彈將德意志東北部最富饒的城市炸成了人間地獄。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 天眼昭昭，報(bào)應(yīng)甚速，納粹德國掀起的戰(zhàn)火，最終反噬了自己的城市與國民。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 德國攝影師理查德·彼得于1945年拍攝的新聞?wù)掌?。畫面中的雕塑并不是天使，而是德累斯頓市政廳屋頂象征良善的女神，它俯瞰著老城區(qū)南部無法想象的毀滅。</span></p> <p class="ql-block"> 在所有被焚毀的斷垣殘跡中，最讓人痛心疾首的是德累斯頓巴洛克建筑的三大瑰寶——森珀歌劇院、茨溫格宮和上文提及的圓穹加八角形殿體的德累斯頓圣母大教堂。</p><p class="ql-block"> 對(duì)于生長于易北河畔的德累斯頓平民來說，沒有八角形殿體撐起的圓穹，實(shí)在是尊嚴(yán)的淪落，信仰的喪失。大轟炸的硝煙散去了，身無居所的市民們走上街頭，自發(fā)清理起舊址上的一堆堆象征恥辱的瓦礫。廢墟很快就被清除了，但圣母教堂原址卻依舊佇立著殘?jiān)珨啾?。智者和平民的思維從來是兩樣的——政治家想把它鑄建成一個(gè)意識(shí)形態(tài)的符號(hào)，草芥者則想恢復(fù)曾經(jīng)有過的光榮。</p><p class="ql-block"> 從某種意義上來說，德累斯頓圣母大教堂的廢墟已成為冷戰(zhàn)時(shí)期價(jià)值觀對(duì)抗的標(biāo)志。就像英國政府刻意留下考文垂大教堂的遺址一樣，東德政府則將圣母堂的廢墟孕育成一條供人瞻仰的創(chuàng)口。此非民心所愿，卻又無可奈何。這一根巨刺插在德累斯頓人的心頭四十余年，如芒刺背，如鯁在喉。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓大轟炸之后的圣母大教堂廢墟</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 身無居所的市民們走上街頭，自發(fā)清理起舊址上的一堆堆象征恥辱的瓦礫。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">清理隊(duì)伍中，有年邁老媼</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">有白發(fā)紳士</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">有中年壯漢</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">有青澀兒童</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 德累斯頓平民自發(fā)清理滿目殘?jiān)?，讓人感受到一種民族的不屈，民族的自信，民族的尊嚴(yán)。</span></p> <p class="ql-block"> 即便如此，善良的人們始終沒有忘記圣母教堂曾經(jīng)帶來的榮耀和美麗。兩德統(tǒng)一之后，遺址的重建以不可思議的速度提上了日程。經(jīng)過幾年的醞釀和籌劃，圣母教堂的重建工作于一九九三年正式開始。</p><p class="ql-block"> 重建工作有兩條最重要的原則：第一，必須在最大程度上使用原來的材料；第二，必須一絲不茍地按照原來的設(shè)計(jì)圖重建。德意志民族就是這樣：對(duì)于人文精華近乎偏執(zhí)的癡狂，對(duì)于民族文化近乎刻板的尊重。</p><p class="ql-block"> 整個(gè)德累斯頓都被驚動(dòng)了，就像刮起了一股懷舊的旋風(fēng)。耄耋老人拿出了結(jié)婚照，記錄了不再的風(fēng)姿，更記錄了永恒的背景。背景上呈現(xiàn)的種種細(xì)節(jié)，復(fù)蘇了人們五十年前黯淡的記憶。帶著昔日的榮耀，帶著青春的美好，帶著幾乎泯滅的千千萬萬種希望，德累斯頓在萎靡中亮出了光彩。</p><p class="ql-block"> 這是一場色彩絢爛的人民戰(zhàn)爭。男的，女的，老的，少的，紛紛開掘出記憶的隧道，在各所能及的領(lǐng)域中尋求圣母堂當(dāng)年的細(xì)節(jié)。一張上百年前的采購單，牽引出高檔木材的進(jìn)地，一份兩百年前的材質(zhì)卡，分析出墻面涂料的成分。吊燈，地毯，座椅，擺設(shè)，一切的一切都在人們自得其樂的追溯中找到了起源。</p><p class="ql-block"> 如果說恢復(fù)教堂本源的設(shè)計(jì)不是件易事。那么采用教堂原有的建材真的是難乎其難了。東德政府做了件好事，圣母堂殘?jiān)械耐叩[原原本本地?cái)R置在廢墟的一側(cè)，一塊都不容許舍棄。重建啟動(dòng)之后，人們將殘存的磚石一塊一塊地測量，做成了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)冒l(fā)怵的檔案。入冊的舊磚有八千五百余塊，投入使用的只有三千八百余塊，這種近乎荒唐的舉措取得了意想不到的效果——被戰(zhàn)火熏黑了的磚石嵌合在八角形的殿體上，似是在敘述天時(shí)的滄桑，又似在銘刻人禍的記憶。走近涅槃重生的殿堂，夕陽給墻面涂上了一層金箔的光輝。有淺淺的桔黃，有濃濃的灰黑，無有圖案，卻又意蘊(yùn)。金底黑字，一路狂草，又似乎在鐫刻一段無字的銘文。較之于東德政府的那一聳帶有教化意義的“殘?jiān)o(jì)念碑”，我們在感受榮耀之余，更感受到歷史的深刻。</p><p class="ql-block"> 圣母教堂的八角形殿堂巍峨地佇立在那里——八尊殿墻，七座殿門，直面著蒼茫世界的每一個(gè)臣民，每一方朝向。記憶中的那兩張照片依舊駐扎在心靈深處：黑白的，孤寂的，慘烈的，但到了今天，記憶有了輝煌的延續(xù)。我有感于它的前世，有感于它的今生，更有感于前世今生之間的那一段逶迤曲折的沉寂。</p><p class="ql-block"> 目光漸漸上移，細(xì)細(xì)觀摩著金箔飽和點(diǎn)上的圓渾穹頂，穹頂之上的條形塔柱，塔柱頂上的十字金廓。浩大的圓穹遮住了圣十字的形體，卻折射出夕陽凝聚于此的金輝。這一枚具有靈魂涵量的十字架，正是英國國王喬治五世的孫子，號(hào)稱肯特伯爵的愛德華王子所贈(zèng)，饋贈(zèng)日也正值二零零零年諾曼底登陸紀(jì)念當(dāng)日。愛德華王子煞費(fèi)苦心，采用十八世紀(jì)的鍛鑄技術(shù)和鍛鑄材料，復(fù)原了德累斯頓圣母教堂的這一尊原汁原味的圣物。在之后的德累斯頓皇宮的重建中，意大利送來了熱那亞的綠色絲綢，法國送來了里昂的紅色掛毯。這是一種痛定思痛的和解，它需要雙方戮力同心的呵護(hù)，若要深究它的源頭，還得歸溯于德意志民族的深刻反思，歸溯于德意志總理的驚天一跪。</p><p class="ql-block"> 回望過去，重溫歷史，我似乎體察到為人者的一種最基本的使命：堅(jiān)守住人性，守護(hù)和創(chuàng)造地球棲息者的綿延不絕的美麗和文明。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>(二) 森珀歌劇院</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院演出盛況</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院演出盛況</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院演出盛況</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院演出盛況</span></p> <p class="ql-block"> 我喜歡音樂，因而對(duì)森珀歌劇院格外關(guān)注；我欣賞理查德·斯特勞斯的才華，因而對(duì)這一座曾經(jīng)導(dǎo)致于音樂家瘋癲的歌劇院傾注了感情。和德累斯頓大圣母教堂一樣，歌劇院絕然逃不脫覆滅的命運(yùn)?！吧辍苯?jīng)常上演瓦格納歌劇，希特勒酷愛歌劇，并竭力推崇瓦格納的作品，循理而推，“森珀”的慘狀便顯得格外合理。森珀歌劇院毀了，魏瑪歌劇院毀了，理查德·斯特勞斯的靈魂也散了。等到再一次收攏起來的時(shí)候，音樂家的生命已進(jìn)入了倒計(jì)。在此期間，理查德·施特勞斯創(chuàng)作了二十三件獨(dú)奏弦樂器《變形》。他的思維是混亂的，他的情感是扭曲的，他就像五十年前瘋癲了的梵高，一個(gè)用顏料堆出了五彩繽紛的麥田，一個(gè)旋律舖出了滿目蒼痍的土地?；煦缛搜劾锏目陀^世界是變形的，卻又是詩化的，不同的是，畫家的世界始終在高昂的頂峰，音樂家的世界卻陷入了絕望的谷底。1947年到1948年，理查德·施特勞斯清醒了，他譜寫了留給世界的最后的杰作——《四首歌》，她們的名字分別是：《春天》、《九月》、《入睡》和《薄暮》。從中，我似乎聽到了生命的初萌，生命的成熟，生命的恬然，生命的垂暮——理查德·施特勞斯按著四首歌的曲名完成了自己生命的律動(dòng)。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">青壯年時(shí)期的理查德·施特勞斯</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">晚年的理查德·施特勞斯</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 理查德·施特勞斯最輝煌的作品——交響詩《查拉圖斯特拉如是說》</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">理查德·施特勞斯最后的作品《四首歌》</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"> 理查德·施特勞斯活到一九四九年。在他人生的最后階段，看到了德意志的“變形”?！白冃巍笨梢允菓K烈的毀滅，“變形”更可以是輝煌的創(chuàng)造。三十六年之后的一九八五年，當(dāng)森珀歌劇院再一次奏響理查德·施特勞斯著名的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》的時(shí)候，我聽到了旭日躍出海面時(shí)上蒼賦予人類的鳳凰涅槃式的歌唱。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一九八五年，森珀歌劇院涅槃重生。</span></p> <p class="ql-block"> 而今，戰(zhàn)爭的陰霾早就驅(qū)散，歌劇院廣場風(fēng)和日麗。金燦燦的陽光下，“森珀”就像是一艘吮吸著海天仙氣的巨輪——主立面為圓弧形，就如巨輪之首；東西端為長方形，就如巨輪之翼。建筑的外立面由三層文藝復(fù)興風(fēng)格的拱廊和壁柱構(gòu)成，最上一層向內(nèi)收入，形成了二層頂部船艙式平臺(tái)的格局。上、下、左、右的壁龕里，分別佇立著莎士比亞、索?？死账埂⒛锇Ш蜌W里庇得斯的雕像；正門兩側(cè)的愛奧尼式雙柱間端坐著大名鼎鼎的歌德和席勒，一個(gè)在構(gòu)思，一個(gè)在沉吟，分分寸寸間溢滿了智圣者的才情和詩韻。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院夜景</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 歌劇院正門最高端矗立著勝利戰(zhàn)車群雕，希臘神話中的酒神兼戲劇之神狄俄尼索斯和他的伙伴衣袂飛揚(yáng)，四只黑豹昂首踢蹄，傲視蒼穹。</span></p> <p class="ql-block"> 森珀歌劇院的引領(lǐng)者便是劇院廣場中心點(diǎn)上的薩克森國王的青銅騎像了。他是“森珀”的構(gòu)思者，也是建筑的實(shí)施人。馬上的約翰國王內(nèi)穿將軍制服，外罩著加冕披風(fēng)，右手緊握的權(quán)杖斜靠在右臂上，威嚴(yán)中不乏和善。騎像是1945年大轟炸中幸存的遺物，至今還在護(hù)佑著德累斯頓的一方平安。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 森帕歌劇院正門前佇立著薩克森國王約翰一世的騎馬雕像，他擁有一個(gè)龐大的全名——約翰·內(nèi)波穆克·瑪麗亞·約瑟夫·安東·克薩韋爾·文森茨·阿洛伊斯·弗朗茨·德·保拉·斯坦尼斯勞斯·伯恩哈德·保羅·費(fèi)利克斯·達(dá)馬蘇斯。</span></p> <p class="ql-block"> 一艘承載著世界鼎級(jí)文明的巨輪啟航了，歷經(jīng)磨難，閱盡滄桑。不象上文所述的圣母大教堂，以舊復(fù)舊，創(chuàng)造出一尊包括工藝和材質(zhì)全方位還原的臻品?！吧辍背幸u兩百年前的原貌，卻以新復(fù)舊，在工藝和材質(zhì)上抵達(dá)了與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新。圈繞著森珀歌劇院的是德累斯頓皇宮、茨溫格宮、綠穹珍寶館、薩克森宮殿、宮廷教堂，沿東而行，便是奧古斯都大橋和布呂爾平臺(tái)上的巴洛克系列。如此宏大的巴洛克建筑群盤垣于易北河南岸，鱗次櫛比，望之蔚然。巴洛克初萌于意大利，極盛于西班牙、奧地利和德意志，但都各自成趣，未成大觀。而這里，只有這里，德國東北部的德累斯頓，才形成了獨(dú)屬于巴洛克的一方風(fēng)貌。巴洛克藝術(shù)的氣質(zhì)本身就是流動(dòng)的，激情的，充滿張力的，當(dāng)一幢幢巴洛克薈萃成河的時(shí)候，我才從這一條凝固了的河流中品出了巴洛克的氣質(zhì)——它是美麗的，但不僅僅是美麗，它有一種張揚(yáng)跋扈的瑰麗；它是激情的，但不僅僅是激情，它是一部波瀾壯闊的戲??；它是流動(dòng)的，但不僅僅是流動(dòng)，它具備著一種能夠躍出固體建筑的張力。徜徉在這一條爍著金光的河流之中，我仿佛躍進(jìn)了一個(gè)由金箔舖就的時(shí)代。這是一種感覺，不管是不是可靠，是不是真實(shí)，我還是在這金色的華麗中體會(huì)到了隸屬于巴洛克時(shí)代的紙醉金迷。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院內(nèi)部裝潢華麗精巧，紛繁瑣細(xì)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院內(nèi)部裝潢華麗精巧，紛繁瑣細(xì)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">森珀歌劇院內(nèi)部裝潢華麗精巧，紛繁瑣細(xì)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓茨溫格宮</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">茨溫格宮雕塑局部</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 一百多米長的壁畫墻——王侯隊(duì)列圖，二戰(zhàn)末期的大轟炸中居然毫發(fā)無損。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">王侯隊(duì)列圖局部</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">連接易北河兩岸的奧古斯都大橋</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">奧古斯都大橋留影</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓老城區(qū)街景（二戰(zhàn)后修復(fù)）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德累斯頓老城區(qū)街景（二戰(zhàn)后新建）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">夕陽中的德累斯頓高等法院（舊皇宮原址）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">夕陽中的舊皇宮廣場</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">晨光中的舊皇宮廣場</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">晨光中的宮廷教堂</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">夕陽中的宮廷教堂</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:18px;"> （三）德累斯頓的鼓聲</b></p> <p class="ql-block"> 德累斯頓的民宿座落在圣母大教堂直通布呂爾平臺(tái)的一條名喚Munzgasse的小街上，餐廳接踵，咖巴林立，世界各地的風(fēng)味小吃薈萃于此，營造出一番豐饒多姿的酒廊氣氛。</p><p class="ql-block"> 民宿緊挨著街坊，一扇玻璃，擋住了窗外的萬般風(fēng)情。連日勞頓，想在屋里暫作小憩，卻又被隱隱傳來的鼓聲打斷。德累斯頓老宅的隔音效果極好，鼓聲沒有擴(kuò)張，始終控制在若有似無之中，一開始是閑歇的，散亂的，未經(jīng)多時(shí)，便變得錯(cuò)落有致起來。瞇縫著眼睛，品味著鼓點(diǎn)，我突然聽出了一種極具節(jié)奏感和旋律感的慷慨和激越。太太打開了窗戶，鼓聲、風(fēng)聲和人聲齊齊涌了進(jìn)來，但那清悅的鼓點(diǎn)始終獨(dú)立于市井的塵囂，錘擊著晚暮的空氣，閑散的人心。我和太太被牽動(dòng)了，喝了口熱茶，匆匆奔出門去，正好遇著了德累斯頓的薄暮時(shí)分。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 在圣母大教堂直通布呂爾平臺(tái)的一條名喚Munzgasse的小街上，餐廳接踵，咖巴林立。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 我們的民宿就在左側(cè)的那幢粉綠色的樓房里，與布呂爾平臺(tái)咫尺之遙。</span></p> <p class="ql-block"> 我們的民宿地處 Munzgasse 小街的北向出口，直通著奇崛古樸的圓拱形城門。城門內(nèi)是老城區(qū)，城門外是易北河，城門上便是聲名卓著的布呂爾平臺(tái)了。平臺(tái)置身于"德累斯頓要塞"之上，與老城最主要的休憩地“林蔭大道”首尾相通。一側(cè)是巧奪天工的建筑，一側(cè)是順勢而行的河流，流水繞城而走，古往今來的先賢們擇地建都的規(guī)律。德意志人將布呂爾平臺(tái)稱為“歐洲陽臺(tái)”，雖有自詡之嫌，卻不乏自知之明。說實(shí)話，走過這么多地方，德累斯頓的單個(gè)建筑排不到世界之最，但就其排布，就其濃縮，絕對(duì)稱得上“群英薈萃”。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">被冠名為“歐洲陽臺(tái)”的布呂爾平臺(tái)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">在易北河北側(cè)觀望布呂爾平臺(tái)全景</span></p> <p class="ql-block"> 話題還是回到那激蕩人心的鼓點(diǎn)上。鼓聲響了一陣，又停歇了，但人們還是朝著布呂爾平臺(tái)的方向集聚過來。城門兩側(cè)建有拱橋式的石階，登上石階的最高層，你才會(huì)體驗(yàn)到“歐洲陽臺(tái)”的真正氣派。直面著城門的正是易北河最興隆的河段，岸邊佇立著一支二十來人組成的鼓隊(duì)。恕我才疏學(xué)淺，我實(shí)在無法辯識(shí)這種直筒型鼓體、定音鼓裝飾的鼓類，當(dāng)鼓點(diǎn)鳴響的時(shí)候，你聽到的是沉入心底的雷鳴，清亮、高昂的天音，行走于雷鳴和天音之間的響弦。</p><p class="ql-block"> 鼓手們登場了，清一色的黑衣黑褲，清一色的紅字點(diǎn)綴。只聽得女聲清透的一嗓，鼓點(diǎn)驟然間齊刷刷地擂起，忽而高昂，忽而低迴，忽而舒展，忽而激烈。民族樂隊(duì)和交響樂隊(duì)中，我從來是看輕打擊樂手的，好像稍一摸索，便可匆促上陣，這實(shí)在是一葉障目的偏見。而今，我和太太站在“布呂爾”高高的平臺(tái)上，居高臨下地觀賞了一場德式鼓隊(duì)的精彩表演。鼓聲是從昂奮中開始的，熱烈中攜著瘋狂，盲目中溢著樂觀；隨即，聲音稍稍轉(zhuǎn)弱，節(jié)奏感卻愈發(fā)增強(qiáng)，帶著沙沙的響弦聲，似是在行軍，似是在備戰(zhàn)；再后來，鼓點(diǎn)狂躁了，猶如雷霆轟鳴，恰似炮火炸響，一陣聲嘶力竭的喧囂之后，鼓點(diǎn)轉(zhuǎn)入了干澀、郁悶的沉吟，音色全然失去了光澤；一個(gè)短小的停頓，碎鼓從沉寂中奮起，越來越激烈，越來越昂揚(yáng)，最終，鼓手們齊齊躍起，雙槌凌空一擊，又回落到鼓面，鼓點(diǎn)在二十來?xiàng)l嗓音齊刷刷的一吼中嘎然收尾。</p><p class="ql-block"> 可能是身臨其境，我第一次如此深入地沉入了鼓聲，聽出了交織其間的層次、節(jié)奏、旋律和情感。這不是鼓樂，這分明是一段經(jīng)歷的自敘，一種情緒的宣泄。不久前，我看過一部德國人自產(chǎn)的歷史劇——《我們的父輩》，不同于《鋼琴家》和《辛特勒的名單》，它從二戰(zhàn)期間六千七百萬德意志平民自身的角度，描繪了這一場慘絕人寰的反人類屠殺。戰(zhàn)爭爆發(fā)了，五個(gè)最要好的朋友在柏林告別——"未來是屬于我們的，世界也是屬于我們的，圣誕的前一天，我們必然會(huì)在柏林重聚"。然而，他們中的任何一個(gè)人都沒有想到，這一場戰(zhàn)爭帶來的是信念的淪喪，家國的毀滅。戰(zhàn)爭起始，那一個(gè)文藝范十足的弟弟弗里德黑爾姆（德國著名影星湯姆?希林出演）還把自己最鐘愛的小說帶進(jìn)了行李箱，仿佛這只是一次成人的洗禮，浪漫的遠(yuǎn)足。從弗里德黑爾姆在蘇德戰(zhàn)爭的四年時(shí)間里寫下的文字中，我們看到了一個(gè)文藝青年慘烈的蛻變——</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">《我們的父輩》海報(bào)</span></p> <p class="ql-block"> “部隊(duì)以瘋狂的速度進(jìn)發(fā)了，越行越遠(yuǎn)。毫無止境，從未見過的風(fēng)景一直延伸至地平線的盡頭，天空廣袤蔚藍(lán)，仿佛上帝想讓我們陶醉于他親手創(chuàng)造的美景……”</p><p class="ql-block"> “……三米高的積雪，零下40度的氣溫，水轉(zhuǎn)眼結(jié)成了冰。進(jìn)攻莫斯科失敗，我們根本沒有做過冬的準(zhǔn)備。在鐵一般堅(jiān)硬的土地上為自己打洞，越深越好，就像動(dòng)物挖掘保命的巢穴。事情的發(fā)展和我們想象的完全不同，看來，圣誕節(jié)的團(tuán)聚無望了。”</p><p class="ql-block"> “剛參軍那會(huì)兒，我們?yōu)樽鎳鴳?zhàn)；后來，開始懷疑這一點(diǎn)了，那就為戰(zhàn)友而戰(zhàn)吧，我們不能拋下戰(zhàn)友不顧；要是戰(zhàn)友都死光了，就剩下了一個(gè)人，我是在為誰而戰(zhàn)呢？”</p><p class="ql-block"> “三年前，我們開始對(duì)蘇作戰(zhàn)，還認(rèn)為是在拯救我們的人民，事實(shí)上我們卻給千百萬無辜的百姓帶來了死亡、痛苦和毀滅，過去我們被視作是英雄，如今卻成了殺人犯。”</p><p class="ql-block"> “我們會(huì)倒下，一個(gè)個(gè)地倒下，一批批地倒下，只有戰(zhàn)爭結(jié)束了才會(huì)停歇。我們就是屠宰場的牲口，今天還是英雄，明天就成了豬?！?lt;/p><p class="ql-block"> ……</p><p class="ql-block"> 其實(shí)，在這五個(gè)人中，弗里德黑爾姆是最厭戰(zhàn)的。就是這個(gè)骨子里見不得血的“怕死鬼”，最終裂變成殺人不眨眼的劊子手?！皯?zhàn)爭會(huì)把我們最壞的一面呈現(xiàn)出來”，這便是弗里德黑爾姆對(duì)自己最深刻的剖析。在蘇德之間的最后一場戰(zhàn)役中，他迎著蘇軍的子彈慷慨赴死——?dú)堒|顫巍巍地倒下了，他被射成了篩子，嘴角卻露出了解脫的微笑。狂熱——迷惘——淪落——反思——贖罪，弗里德黑爾姆完成了一個(gè)納粹士兵精神裂變的全部過程。 如果說《鋼琴家》和《辛特勒的名單》中的主人公遭受的是人生的苦難，那么，《我們的父輩》中的五個(gè)青年經(jīng)歷的是煉獄的拷問。這是一種精神的煎熬，或許只能以死相贖。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">《我們的父輩》劇照：激情飛揚(yáng)的柏林告別</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">《我們的父輩》劇照：迷惘</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">《我們的父輩》劇照：淪落</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">《我們的父輩》劇照：反思、謝罪</span></p> <p class="ql-block"> 回想起上世紀(jì)七十年代西德總理勃蘭特的華沙一跪——他緩慢而虔誠地整理好挽聯(lián)和鮮花，退后兩步，愴然一跪，跪倒在六百萬冤死的亡靈之前。只有這樣，只能這樣，才算是做了一件“為人者在言語無力的時(shí)候才能做出的事情”（勃蘭特語）。全世界沒有任何一家媒體說勃蘭特“作秀”，有的只是對(duì)這位偉大的反法西斯斗士的尊敬。德國總理跪下了，德國人民站了起來。他們的迷茫，他們的反思，他們的懺悔，他們的奮進(jìn)，都融入了布呂爾高臺(tái)下的一串串鼓聲。</p> <p class="ql-block"> 鼓點(diǎn)依舊在延續(xù)，與易北河平行的那一條寬闊的大道上，驟然間涌入了浩浩蕩蕩的人流，清一色的短褲，清一色的T恤，繞河而走的柏油馬路綴上了星星點(diǎn)點(diǎn)的赤橙黃綠。有了人的摻合，鼓聲愈加激昂起來，鼓點(diǎn)中摻合著人聲，人聲中摻合腳步，腳步中摻合著信念。之后我才知道，這是德累斯頓習(xí)以為常的環(huán)城長跑，常常安排在周六傍晚，約定俗成了，當(dāng)然不值得驚訝。但對(duì)于我這個(gè)外來的游客，完全被它的規(guī)模和氣勢震懾。鼓點(diǎn)是一個(gè)引子，當(dāng)由成千上萬件T恤組成的斑斕彩色在烏黑色的路面上游曳而過的時(shí)候，我徹底地感染到了一種民族的不屈、民族的自信，民族的尊嚴(yán)。</p> <p class="ql-block"> 站在高臺(tái)，俯瞰著鼓聲中飛奔的人流。這個(gè)時(shí)候，照相機(jī)已容不下情景中的動(dòng)態(tài)和聲響，只有攝像機(jī)，才能包攬“布呂爾”高臺(tái)下全方位的氣概。暮色更重了，沿河而走的巴洛克建筑匯成了燈流。我自由地調(diào)節(jié)著鏡頭，忽而近景，忽而中景，忽而遠(yuǎn)景，從局部到整體，人間的河流、人流和燈流，融入了天上燦爛的星海。</p> <p class="ql-block"> 夜色沉淀了，星河微微泛起。在我眼前，呈現(xiàn)出三條絕色的河流：一條是巴洛克固體的河流，一條是易北河流動(dòng)的河流，一條是銀河系虛幻的河流。易北河融不進(jìn)銀河的天光，卻落下了巴洛克深深淺淺的倒影，虛實(shí)交融，金箔閃爍?？邕^奧古斯都大橋，布呂爾平臺(tái)上的巴洛克建筑盡收眼底。由西向東，森珀歌劇院，宮廷教堂，舊皇宮廣場，高等法院，造型藝術(shù)學(xué)院、阿爾伯提努藝術(shù)博物館，此起彼伏，黏連成片。布呂爾平臺(tái)直直地映落在易北河中，上真下幻，一排完整的倒影。一艘游船開了過來，把璀璨的鏡河擠成了千百枚涵金的碎片。形體攪碎了，卻生出了夢境，平舖而來的一簇簇細(xì)膩的浪花里，綴出了星星點(diǎn)點(diǎn)的金箔的碎屑。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>后記</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"> 德累斯頓的旅程：二零一四年五月；德累斯頓的旅文：二零二二年十二月。</p><p class="ql-block"> 時(shí)光流淌了八年。為了成文，我又一次瀏覽了此次行程的所有錄像和照片。依舊是那樣的清晰，依舊是那樣的鮮活，只是錄像片里經(jīng)久不息的鼓聲再一次激活了我的思緒，有的比當(dāng)初更錐心，有的比當(dāng)初更深刻。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)年，我和夫人站在"布呂爾"的高臺(tái)上，俯瞰著臺(tái)下精彩絕倫的鼓隊(duì)表演。五十來米的距離，我只能看清鼓手們的動(dòng)態(tài)和身姿，卻看不清鼓手們的表情和面廓。幸虧，我留下了錄像資料，當(dāng)鏡頭由遠(yuǎn)至近，從每一個(gè)鼓手的臉部緩緩掃過的時(shí)候，我看到了一個(gè)震動(dòng)心魄的特寫——一張臉，一張稚氣未脫的少年的臉，竟和《我們的父輩》中的弗里德黑爾姆如出一轍。弗里德黑爾姆的扮演者湯姆?希林是一位碧眼金發(fā)的影壇明星，在一眾戰(zhàn)爭時(shí)代的粗男糙漢里，他最符合中國人的審美標(biāo)準(zhǔn)。但是，就是這樣一位喜好文學(xué)、氣質(zhì)出眾又略帶憂郁的美少年，卻淪落于一場慘絕人寰的反人類戰(zhàn)爭。湯姆?希林的個(gè)人氣質(zhì)完全適合于這一角色，他在電影《希特勒的男孩》里，同樣演繹了一個(gè)被時(shí)代碾碎了的凄美的幽靈。相對(duì)于寫實(shí)的《我們的父輩》，《希特勒的男孩》更具詩的氣質(zhì)。主人公最終投身冰窟，以最極端的方式向他所愛的世人謝罪。他對(duì)著前來救援的摯友凄然一笑，輕輕地?fù)u了搖頭，毅然決然地松開了繩索。幽藍(lán)色的冰洞里，軀體緩緩下沉，氣泡悠悠上升，靈魂的升華釀就了一部驚世駭俗的悲劇。德國，只有德國，才能出現(xiàn)鞭辟入里的反思作品。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德國電影《希特勒男孩》電影海報(bào)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德國電影《希特勒男孩》劇照：沉湖</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德國電影《希特勒男孩》劇照：沉湖</span></p> <p class="ql-block"> 錄像機(jī)小小的顯示屏里，那位酷似湯姆?希林的小帥哥依舊在擊鼓起舞。不到二十的年紀(jì)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)躲過了納粹德國造就的幾代人的苦難，甚至沒有趕上冷戰(zhàn)的尾巴。他是無憂的，神采飛揚(yáng)的表象，心無旁騖的幸福，沒有一丁點(diǎn)湯姆?希林的高冷和憂郁。為人者最大的幸事是趕上一個(gè)好的時(shí)代，因?yàn)?，在摧枯拉朽的洪流面前，個(gè)體的掙扎永遠(yuǎn)無濟(jì)于事。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">附圖：布呂爾平臺(tái)下的鼓隊(duì)表演：</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:18px;">德累斯頓旅程：2014.05</b></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b>德累斯頓旅文：2022.12</b></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b>?</b></p>