<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 在南美洲西部，有一個(gè)神秘國(guó)家，10世紀(jì)前后，古代印第安人在此建立了印加帝國(guó)，并創(chuàng)造了輝煌的印加文化。1533年，它又淪為西班牙殖民地，被統(tǒng)治了近300年。如今，這一神秘國(guó)家依然吸引著世界游客，探尋失落的印加帝國(guó)成為無(wú)數(shù)人的向往。</span></p> 庫(kù)斯科，地球的肚臍 <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 高原的天空即便陰晴也顯得透亮遼闊。2019年10月中旬的某天上午，當(dāng)我流連在庫(kù)斯科古城武器廣場(chǎng)空曠的露天中，絲毫也感受不到三毛那種痛不欲生的“索諾奇”，卻反被四周環(huán)繞的印加文明疊加西班牙風(fēng)格建筑驚艷到心動(dòng)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 廣場(chǎng)并不闊大，卻曾經(jīng)歷了驚悚的血腥。一八一四年西班牙占領(lǐng)者在這兒公開(kāi)處決了拉丁美洲民族解放運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者、也是印加帝國(guó)的皇族圖帕克·阿馬魯二世全家以及那些一同起義的族人。雖然如今廣場(chǎng)上一片祥和繁榮，但正中央矗立的圖帕克·阿馬魯二世金色雕像仍以擎起的手臂指向了歷史深處。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 庫(kù)斯科當(dāng)然是不甘心的。當(dāng)年印加帝國(guó)的版圖是何等遼闊，包括了現(xiàn)今的阿根廷、智利北部、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾全境，并向西延伸到哥倫比亞的南方。作為印加的首都，庫(kù)斯科一度萬(wàn)國(guó)來(lái)朝，成為世界的中心。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 但庫(kù)斯科終究還是淪陷了，不是淪陷于殖民者的鋼刀鐵蹄，而是匍匐于宗教文化的統(tǒng)治之下。不然很難想象偌大的一個(gè)民族會(huì)被180名西班牙士兵打敗。廣場(chǎng)上雄偉的庫(kù)斯科大教堂已經(jīng)屹立了五個(gè)世紀(jì)，這座花費(fèi)近一個(gè)世紀(jì)才建成的教堂，完滿(mǎn)融合了西班牙的文藝復(fù)興建筑風(fēng)格與印第安人的石雕藝術(shù)，幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)，雖經(jīng)歷過(guò)4次地震仍巍峨不倒。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 當(dāng)我站在教堂前的臺(tái)階上環(huán)視廣場(chǎng)上的風(fēng)景時(shí)，突然想但凡占領(lǐng)者欲把占領(lǐng)區(qū)變?yōu)橹趁竦氐模蠖鄷?huì)在城市規(guī)劃和建設(shè)上大費(fèi)周章，這種占領(lǐng)既是軍事的入侵，也是文化的替換，他們?cè)诖輾У耐瑫r(shí)必然也要考慮長(zhǎng)久性建設(shè)。由此，建筑作為凝固的文化最直觀地展示了歷史的腳印。如今的庫(kù)斯科已被聯(lián)合國(guó)列入世界遺產(chǎn)名錄。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 以廣場(chǎng)為中心，四周一條條街道把庫(kù)斯科的韻味散發(fā)開(kāi)去。道路都是用安第斯山脈的石塊或條磚鋪就的，踩在上面就仿佛走在時(shí)間的甬道上，每一步都發(fā)出歷史的回聲。兩旁的建筑多為石砌墻垣，嚴(yán)絲合縫，完美展現(xiàn)了印加人的工匠造詣。臨街開(kāi)出了許多店面，售賣(mài)著當(dāng)?shù)氐墓に嚻贰?lt;/span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 我沿著巷道一條條繞去，竟然有一種在西藏八角街轉(zhuǎn)經(jīng)的感覺(jué)，是歷史的神圣感和高原的風(fēng)土人情觸動(dòng)了我，雖然彼時(shí)的人流涌動(dòng)、商業(yè)撲面，但我的心特別寧?kù)o，唯當(dāng)舉著相機(jī)捕捉畫(huà)面時(shí)蕩漾出欣喜和愉悅。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 庫(kù)斯科也是一座宗教之城。在古城內(nèi)，宗教建筑隨處可見(jiàn)，而太陽(yáng)神殿則以博物館的形式將印加帝國(guó)曾經(jīng)的輝煌和西班牙殖民文化全面展現(xiàn)了出來(lái)。太陽(yáng)神殿是一座巨石建筑，外部金箔包裹，除了供奉太陽(yáng)神以外還有月亮、星星、彩虹和雷電神。1533年西班牙軍隊(duì)入侵，以一通忽悠加恐嚇的說(shuō)辭將殿內(nèi)的金箔掠奪一空，又在石墻地基上建造起屬于西班牙人的圣多明戈修道院?，F(xiàn)在神殿內(nèi)完好地展示了兩種風(fēng)格建筑的原型，令參觀者嘆為觀止。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 走出室內(nèi)，在神殿的陽(yáng)臺(tái)上眺望遠(yuǎn)方，古城的面貌完全展現(xiàn)在眼前，背靠著連綿的安第斯山脈，一排錯(cuò)落的建筑民居低頭不語(yǔ)，卻活生生地講述著印加民族古老而堅(jiān)強(qiáng)地歷史。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 天更加亮了，正是中午。走進(jìn)廣場(chǎng)邊上的酒店，臨窗坐定，點(diǎn)一份最具特色的餐品，慢慢品嘗。時(shí)間緩緩，古城的景色卻怎么也看不夠。我在想，論歷史，泱泱中華，上下五千年，有七大古都，我們的文明至今仍在延續(xù)，但現(xiàn)在基本看不到古都的味道了，除了自然的損毀，有多少是我們?nèi)说淖髂?？過(guò)去我們一直崇尚“摧毀一個(gè)舊世界，建設(shè)一個(gè)新中國(guó)”，回首過(guò)往，我們是否該檢視自己的理念？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 歲月悠長(zhǎng)，愿歷史永存。</span></p> 馬丘比丘，失落的遺城 <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 在庫(kù)斯科逗留的游客，大多是奔著馬丘比丘去的。那是一座籠罩神秘傳說(shuō)的印加遺城，建在2300余米的山脊上，被亞馬遜叢林阻擋遮掩，幾百年來(lái)不為人知，就連當(dāng)年西班牙殖民者統(tǒng)治了庫(kù)斯科后也全然不覺(jué)。直到今天人們依然無(wú)法破解它的消失之謎。</span></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 去馬丘比丘并不容易，至今沒(méi)有公路直接抵達(dá)，只靠幾趟老式火車(chē)載客，每天人數(shù)受限。我們?cè)鐜滋祛A(yù)訂了早班的火車(chē)，一清早就趕到了火車(chē)站。車(chē)站不大，顯得局促，好些人圍坐在爐邊取暖，站房被一簇簇進(jìn)進(jìn)出出的人擠得熱鬧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 去馬丘比丘的火車(chē)是那種類(lèi)似綠皮車(chē)的旅游觀光列車(chē)，但車(chē)廂頂部和兩側(cè)都采用大窗玻璃封閉，方便游客欣賞沿途風(fēng)景，左側(cè)的座位看景更佳。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 車(chē)開(kāi)得很慢，時(shí)速不到30公里，有明顯的晃動(dòng)感。去到馬丘比丘山角下的熱泉鎮(zhèn)需要近三個(gè)小時(shí)，但每位乘客都能得到一份可口的點(diǎn)心和飲料。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 途中發(fā)生了一個(gè)小插曲，車(chē)至半途突然停下來(lái)，之后又倒開(kāi)了回去，趕緊觀察，發(fā)現(xiàn)是司機(jī)遇岔道開(kāi)錯(cuò)了方向，簡(jiǎn)直是鬧國(guó)際玩笑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 前半段時(shí)間天氣晴朗，從車(chē)窗望出去山巒連綿，田野廣闊，進(jìn)入亞馬遜雨林后驟然變得陰沉，還下起了雨，氣溫也降了不少，烏日龐巴河在左側(cè)追隨著我們，水勢(shì)湍急，可以聽(tīng)見(jiàn)水流的嘩嘩聲響。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 到達(dá)熱泉鎮(zhèn)后，又排隊(duì)換乘去山頂?shù)拇蟀?。山路是之字型的，多為碎泥石路，不知是不是出于環(huán)保而故意不鋪瀝青，反正不太好走。這樣差不多又耗費(fèi)一個(gè)小時(shí)才到馬丘比丘山門(mén)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 終于能夠見(jiàn)到馬丘比丘了！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 雨依然在下，細(xì)密而陰冷。套上雨披，隨著人流登山，馬丘比丘的巨石建筑就在云霧繚繞中若隱若現(xiàn)展現(xiàn)在眼前。那真是一個(gè)人類(lèi)奇跡啊。幾個(gè)世紀(jì)前，生產(chǎn)力及科技水平遠(yuǎn)未先進(jìn)，印加人是靠怎樣的智慧和體力技能才建造出這樣龐大的空中之城?。∵@是一座不語(yǔ)的廢城，石墻斷垣沿著山脊梯田狀地分布在窄小的平原上，石塊巨大，卻被劈裁得十分工整，石塊與石塊的銜接嚴(yán)絲合縫，卻不借助任何黏合材料，他們是怎么做到的呀？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 這座廢城至今沒(méi)有一個(gè)名字，馬丘比丘只是附近的山名。關(guān)于它的用途一直眾所紛紜，有說(shuō)是神殿，有說(shuō)是行宮，有說(shuō)是要塞，也有人說(shuō)那是一處侍奉印加王的美女藏匿所——因?yàn)榭脊虐l(fā)現(xiàn)了一百七十三具尸骨，其中一百五十具是女人。它是哪一年建造的？沒(méi)有確切答案。有人考證到十七世紀(jì)城內(nèi)仍有人生活，卻回答不了為什么它的居民后來(lái)一個(gè)也不存在？1911年美國(guó)探險(xiǎn)家海勒·賓加曼（Hiram?Bingham）發(fā)現(xiàn)了這座廢城，但當(dāng)?shù)赜〖尤藚s是深信它一直存在的，那為什么西班牙人占領(lǐng)后一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)它呢？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 馬丘比丘有太多的迷。正是這層層不解之迷吸引了全世界的目光，“失落的印加城市”成為聯(lián)合國(guó)認(rèn)定的世界遺產(chǎn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 雨不停地下，人流踩著泥濘石路擠挨著往前走。潮濕的空氣中一大堆云飄過(guò)來(lái)，隱沒(méi)了山峰，只剩那平原上的草坪更顯得綠油蔥蘢。當(dāng)?shù)氐囊幻嘏闶冀K走在我的后側(cè)，以保護(hù)我不因拍照而走迷了方向，我朝他報(bào)以感謝的微笑。遺城并不大，二小時(shí)就覽盡了全城，但來(lái)去的周折卻頗考驗(yàn)人的耐心。然而多少人哪怕歷盡艱險(xiǎn)，也要與它相見(jiàn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 見(jiàn)過(guò)了馬丘比丘，此行就再無(wú)遺憾了?；氐綗崛?zhèn)，返程的火車(chē)尚需等待，就利用這段時(shí)間再看看這個(gè)因馬丘比丘而出名的小鎮(zhèn)吧。整個(gè)熱泉鎮(zhèn)沿河而建，不大卻精致。車(chē)站旁是市場(chǎng)，擠擠挨挨的商鋪相互緊靠，讓人局促。小鎮(zhèn)因游客的涌入而顯得熱鬧，當(dāng)?shù)亟?jīng)商者卻是樂(lè)此不疲。如果想深度游，就住在熱泉鎮(zhèn)，這樣可以大大省略火車(chē)的時(shí)間——這火車(chē)也實(shí)在是太慢了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 在返程的火車(chē)上，車(chē)廂內(nèi)一男一女服務(wù)生不停地來(lái)回走秀，拿著羊駝圍巾一會(huì)兒披肩，一會(huì)兒裹身，展示各種魅力，并借此推銷(xiāo)。而我則閉上眼睛，在腦海中默默回味智利詩(shī)人聶如達(dá)的長(zhǎng)詩(shī)《馬丘比丘之巔》：</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">我看見(jiàn)石砌的古老建筑物，</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">鑲嵌在青翠的安第斯高峰之間。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">激流與風(fēng)雨侵蝕了幾百年的城堡奔騰下泄。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">在這崎嶇的高地，在這輝煌的廢墟，我尋到能續(xù)寫(xiě)詩(shī)篇所必需的原則信念。</span></p>