<h3>2019年1月16號至24日，我們在柬埔寨旅行，歷時8天。</h3><h3>金邊基本路過，主要在暹粒。</h3><h3>回國時正是北方隆冬，而柬埔寨的平均氣溫是30度。50度的溫差實難適應?；丶夷杲χ忻?，備年過年，記憶變得模糊。有時夢中閃回，平原，夕陽，石窟。。。起來怔怔地想，是柬埔寨呃。</h3> <h1>嘮叨幾句</h1><h3><br></h3><h3>關于柬埔寨，還是有點認知的。</h3><h3>西哈努克親王……</h3><h3>在文化貧瘠的少年時代，這位我們眼中唯一的國際友人，常年生活在中國?；屎竽峥?，美麗的法國女子，是童話破滅后首位擁有肉身、視及所見的公主。國門打開后，古老的吳哥窟成為影像、圖片與人們口口相傳的故事。最近，包頭居然直航金邊，使觸摸柬埔寨變得方便、可能。</h3><h3>一個個陌生地兒，從向往到親歷，有人稱之為“滅國”。滅得多了，三觀就不知不覺變了。<br></h3><h3><br></h3><h1>旅伴</h1><h3><br></h3><h3>柬埔寨于我，還有小小的私人因緣。多年前看到一篇文章，是上海一個女作家寫的。文章如此開篇：“我們四個女人，加起來200歲，曾是小學同學，愿景了很久，一起去游吳哥。。?！边@種表述令我震驚。兩百歲!成精的年齡。加之與老友出行，工作繁忙時無法想象。白馬過隙歲月如梭?，F(xiàn)在的我們，退出江湖，也早把50歲甩在了身后。</h3><h3>今天應如此成文：“我們六人，俺3姐妹是老搭檔，相識50多年的密友；再加上兩家姐夫。正值寒假，姐妹yf帶上了12歲的外孫凱越?！?lt;/h3><h3>嘩，6人幾百歲？嚇死人，別算了。</h3><h3><br></h3> <h1>下馬威……冷</h1><h3><br></h3><h3></h3><h3>包頭東河機場，距市區(qū)只有20分鐘車程。但如須在凌晨5:00起身，再置身于寒冷如冰的大巴里，哪怕幾十分鐘，都如煉獄，不好玩哦。<br></h3><h3>街道寂然無人，城市仍在沉睡，巨大的飛機被初陽的霞光沐浴著。</h3><h3>凍僵的感覺在慢慢復蘇，標志是：領略到朝陽初升之美。</h3> <h3>窗外層疊的白云中，機翼的logo清晰可見：蓮花花苞，在佛教中代表綻放的生命。</h3><h3>但不要對柬埔寨國航有非分要求。包頭至金邊4個多小時航程，不提供食物（有水？），座位間隔狹窄。</h3><h3>我們是包頭通航金邊的第6個旅行團。將來， 撐起柬埔寨旅游市場的一定是龐大的中國人口。</h3><h3>期間，我們赴柬埔寨旅游，洪森首相正在北京訪問呃。</h3> <h3>金邊機場廣場，像不像中國縣城一景？</h3> <h1>金邊之零碎</h1><h3><br></h3><h3>至今，柬埔寨仍是一個以農(nóng)業(yè)為主的國家。即便是首都金邊，街景堪比中國三線城市：高樓大廈鮮見；全國沒有鐵路；用電全部從泰國進口，去年金邊才開通公共汽車，還是由中國援建的。有三個航空港，分別位于金邊，暹粒，西哈努克港。都由法國政府援建并管理。柬埔寨有長期法國殖民地的歷史，到處可見法國生活方式的痕跡，比如給小費。。。法式建筑，法棍面包也屬法文化的遺珠。</h3> <h3>金邊獨立廣場，矗立著西哈努克親王的巨型塑像。至今，他仍在柬埔寨人民心中享有至高無上的聲譽。1953年11月，正是在他的治下，柬埔寨結(jié)束了多年法國殖民地的統(tǒng)治，人們稱其為獨立國王。</h3><h3>1993年5月，結(jié)束了紅色高棉20多年統(tǒng)治柬埔寨恢復了選舉制，他二次登基，成為世界上唯一二次登基的國王。</h3><h3>在柬埔寨行走，無論是殿堂還是小賣鋪，到處懸掛著他們夫婦的畫像。</h3> <h3>早期強盛的高棉王朝信奉印度教。印度教與佛教融合形成了其獨有的文化傳統(tǒng)。賭場里的四面神像，應是印度教的主神之一梵天。</h3> <h3>賭場里的三重奏</h3> <h3>幸運女神，請賜福。</h3> <h3>親切不？跟國內(nèi)一樣，處處可見這樣的logo。</h3> <h1>金邊一日之大皇宮</h1><h3><br></h3><h3>金碧輝煌，綠植蓊郁，陽光透過金頂折射下來，現(xiàn)出人造殿堂的絢麗。目前主政柬埔寨的國王，是西哈努克、莫尼克公主的兒子西哈莫尼。未婚，65歲。</h3><h3><br></h3> <h3>金黃、碧藍。</h3> <h3>國旗飄揚，標志著國王正在皇宮里辦公。</h3> <h3>屋頂門楣，都有神來之筆，繁復華麗。</h3> <h3>印度教崇尚多神，蛇神出現(xiàn)在王宮建筑物的醒目處。</h3> <h3>獅，象在印度神話中，都是大神的坐騎。</h3> <h3>任誰，都比不上猴神哈努曼的地位。它就是我國（西游記）中孫悟空的原型。</h3> <h3>大皇宮里，霸氣側(cè)漏的貓。</h3><h3>許多文化圣地都養(yǎng)貓，皇宮里的貓確實不一般。我輕輕撫摸了它一下，馬上被施以顏色，手上立刻出現(xiàn)了一道血印。</h3> <h3>哲摩達耶七世坐像，高棉王朝最有作為的君王之一。他是大吳哥的建造者。從他始，高棉從印度教全面進入大乘佛教時期。</h3><h3>在法國的吉美博物館，他的雕像被置放于醒目處。那平和謙卑的表情感動了無數(shù)人，被命名為：吳哥的微笑。</h3> <h3>我們和導游阿賢聊天。</h3><h3>阿賢說著一口基本流利的漢語。他是華裔三代，祖父為潮汕人。據(jù)他說，自己的漢語是在本土學的。</h3><h3>柬埔寨語屬南亞語系，字看不懂，話聽不懂。隨著中國旅客大量涌入，家長都期盼子女能受柬語，英語與漢語教育。</h3> <h3>金邊通往柬埔寨第二大城市暹粒，只有一條6號公路，由中國援建。著名的吳哥古跡就在暹粒。</h3><h3>三四百公里路程，行車須六七小時。路邊所見，除了平原，田野，大多是小村小寨。<br></h3> <h3>最多見的是類似我國云貴一帶的角樓。</h3> <h3>村寨口，都有類似的小神廟或佛塔。</h3> <h3>瘦骨嶙峋的白牛，總引得我們一陣唏噓。其實可能就是品種問題。</h3> <h3>暹粒駐地，酒店樓外的袖珍泳池。</h3><h3>酒店無電梯。提行李上樓可付小費并求助。</h3> <h1>吳哥，吳哥</h1> <h3>要描繪大吳哥，似乎是不可能的。當時我如此記錄：巨大的美迎面撲來，壓迫著我們小小的肉身，幾乎不能承受。</h3><h3>試想當年，哲摩達耶七世，是以什么氣魄，什么動力修建了這座偉大的古城呢?</h3><h3>佛在心里，神在天宮。</h3><h3><br></h3> <h3>事實上，曾經(jīng)鼎盛之極的吳哥王朝曾被歷史塵埃洇沒。在長達500年的時間里，接踵而來的戰(zhàn)爭、瘟疫，使輝煌的王朝成為廢墟，這里名符其實成了野獸與森林的領地。</h3><h3>元朝人周達邦的（真臘記風土記）被翻譯成法文出版，成為一件劃時代的大事。1860年年底，法國生物學家亨利·穆奧來到柬埔寨，按書索驥，披荊斬棘，終于發(fā)現(xiàn)了一處宏偉驚人的古廟遺跡：歪斜門柱、倒塌佛塔、斷裂門梁、精美浮雕……拂去歷史的塵埃，一個輝煌的王朝破塵而出。其恢宏的殿堂，精美絕倫的雕塑，繪畫，以高超的文明華麗呈現(xiàn)于世人面前，被列為亞洲四大文明古跡之一。</h3><h3>法國也由此開始了對柬埔寨王國多年的殖民統(tǒng)治。</h3> <h3>到底什么是吳哥的微笑呢？得從高棉王朝的歷史中去找答案。</h3> <h3>留個影!</h3><h3>即便是走馬觀花，浮光掠影，也一定會在你的生命中留下痕跡。</h3> <h3>當小朋友長大之后，會如何回憶這個時刻？</h3> <h3> 元朝人周達觀，曾以細膩的筆觸，描寫真臘王朝的鼎盛。這里叫象臺廣場，國王的閱兵處。<br></h3> <h3> </h3> <h3>昂首嘶吼的獅子，表現(xiàn)了當年高棉王朝的生機勃勃。</h3> <h3>神住在石頭筑的神殿里。</h3> <h3>人得住在地上。</h3><h3>即便國王住的地方，也因是木制結(jié)構(gòu)成了廢墟。</h3> <h3>這些老樹，是滄海桑田的見證。</h3> <h3>華麗的石柱如同油畫框，將人鑲在其中。</h3><h3>它就是一幅畫。</h3> <h3>很喜歡這張合影。</h3><h3>當時累了，漫不經(jīng)心。請人拍，到此一游。</h3><h3>成像后才發(fā)現(xiàn)，一縷光撒下來，如同神諭。</h3><h3>那一刻，萬物靜默無聲，或許只是感覺。以此紀念我們的吳哥，我們的友誼。</h3>