<h3> <strong>（一）馬拉喀什的紅與綠</strong></h3><br><h3> 讀萬卷書、行萬里路一直是我想要實踐卻總是未能如愿的事情。遺憾時常留在生活中，感慨與旅途同行?？傆行┪锖腿俗屛宜伎?，想留下一些文字，以釋情懷。</h3><br><h3> 借春節(jié)假日之際，此次出行的目的地是遙遠、陌生的北非摩洛哥和突尼斯，以饗我對非洲大陸的空白。自以為摩洛哥也不過是我又一個打卡經過的國家和景點。首站就是馬拉喀什，飛機先經停卡薩布蘭卡，再去西南的馬拉喀什?？ㄋ_布蘭卡下去很多人，包括機組人員，上來的寥寥無幾，諾大的波音777僅載了幾十人，暫短的經停，半個多小時就到了馬拉喀什。我浮光掠影般的到訪也就從馬拉喀什開始。</h3><br><h3> 走下飛機在去市中心的路上，滿眼望去一片片低矮、破舊、土紅色的建筑和屋宇。這種顏色成了我首站的唯一景色，有點凄涼，也成了揮之不去的失落感。街道規(guī)劃也是凌亂、狹小，滿街是黑紅的、久經風霜侵剝過臉色的阿拉伯人后裔，身著長袍，臟兮兮皺巴巴的感覺，色彩也是灰暗的，以及裹著頭巾的、露出白胖臉蛋和大大黑眼眸的女人，作為我外來人無法辨別出人種。這景色讓我一時沒了色彩和心情。到達當晚便去著名的不眠廣場，算是熱鬧，更像是中國幾十年前的一個集市。叫賣聲不絕于耳，半偷半賣的小孩圍在周圍，單一的燒烤食物，簡單的物件，很多產自中國義烏，沒有多少好奇。隨團導游叮囑，謹防錢物被盜、不能隨便拍照，女士不能穿著過度暴露的服飾。心理隨著色彩單一變暗。皺眉凝視這里的環(huán)境、生態(tài)，這樣一個民族，在這土地、環(huán)境生活了一千多年！地處非洲，很少的黑人，在公元七世紀，阿拉伯人戰(zhàn)勝羅馬帝國傳播伊斯蘭教至今，也算對今日躺在黑色液體享福的阿拉伯人認識觀的一點改變吧。</h3><br><h3> 次日早上的依芙圣羅蘭花園的游訪卻是讓我耳目一新，綠色成了這個花園的主基調，連不大的房子都是藍綠色，與市內大片的土紅顏色形成巨大反差。走進花園，面積不大，各種各樣綠色的多肉植物奇異怪狀，展現(xiàn)不一樣的綠色，兩個不大的水塘和幾條幽徑連接，體現(xiàn)原主人的情調。昔日主人房成了紀念品和藝術品展賣中心，昂貴的價格使得物件品味提升不少。游客仿佛是被篩洗過一樣，一改頭晚市場所見的土紅色和當地阿拉伯人的印象。一半是歐州游客，一半是中國游客，人的打扮也不再單調，各個倒像是參加巴黎圣羅蘭時裝秀一般。比較另類的還是來自中國的年輕女孩，露肉的夏裝，時尚飾件，年輕好看的面容成了另外一道風景。好像要把一生年輕美麗以及擁有的漂亮服飾都在一瞬間展現(xiàn)出來，比起奇異的花園顏色爭奇斗艷，一點都不遜色，經過時的那份芬芳馥郁，有些不在花海人自醉的感覺。我有些奇怪，怎么這么巧，把這些綠的美麗和人的美麗搜集在這個單一顏色，貌似貧瘠的土地？依芙圣羅蘭的馬拉喀什的經歷也讓我有些異樣，走近他和他的品牌。依芙圣羅蘭是一個同性戀者，如此熱愛這個花園和植物，在原創(chuàng)建花園主人-法國人馬約爾的花園幾乎被夷為平地另建酒店之際，伊芙圣羅蘭和其男友彼得買下了它，并把花園的植物品種由100多種增加到近400種，在2008年去世后把部分骨灰撒在此花園，他的同性愛人在其后病逝也葬在依芙圣羅蘭身邊，成就此花園永久墓碑，卻在異國土紅色的土壤留下一塊綠色凈土，點綴著這里的景色，也吸引了無數游客。乘車離開馬拉喀什往拉巴特方向走出100多公里，路兩邊依舊是土紅色或黑褐色，不見綠色。使我不由得想來馬拉喀什的真實理由，難道就是單一土紅色彩為底色加的依夫圣羅蘭花園的綠色是其獨有的藝術印象畫？或是早已在設計師的規(guī)劃中？！</h3><br><h3></h3> <h3>摩洛哥馬拉喀什的依夫圣羅蘭花園</h3> </h3></br><h3> <strong>（二）菲斯古城的迷宮與黃白顏色</strong><br></br></h3></br><h3>? ? ? 離開了西南的馬拉喀什，再折返向北前行，來到了首都拉巴特，單一的土紅色也漸行漸遠，拉巴特綠色的樹木和草地隨處可見，中規(guī)中矩的建筑沒有了馬拉喀什的破敗感，加之皇宮以及清真寺的富麗堂皇使我的顏色感覺得以平衡。雖沒有中國北上廣深大都市的繁華與現(xiàn)代化建筑，但摩洛哥一千多年的歷史演變，政權更迭使得我的空白的歷史知識時常陷入迷茫與饑渴當中，可讓我再次驚嘆和失色的是菲斯古城。我們經過3個多小時車程終于高處鳥瞰到坐落在遠山環(huán)抱中一處高地的大片黃白色城鎮(zhèn)-菲斯古城。</h3></br><h3>? ? ? 菲斯古城始建于公元638年，880年建成。人口幾十萬?？v向11公里，步行繞城25公里左右，菲斯河把古城分成兩半。讓我驚嘆之一的是，迷宮般的道路，一個讓人找不到歸途和出路的設計，令人不可思議。為了不使我們迷路，導游特意找了一個當地人向導，我們可以在古城任意穿行，近距離感受古城的歷史與文化，而這樣的放松暢游又最易迷失方向。古城大小路徑9400多條，最寬的路也不過3-5米，狹窄處僅容一兩個人穿過，道路修建沒有規(guī)劃和方向，阡陌縱橫。雖然我努力記憶方向和標識，但很快會跌落古城的歷史和沉迷街道店鋪的商品里，加之一些街道頂部的蔽日防雨建筑，有時根本看不到太陽，完全沒有了方向感。仿佛進入了一個若大的迷宮，時常迷失在古城的巷道里。</h3></br><h3> <h3>摩洛哥菲斯古城</h3> <br><h3> 菲斯古城另一個讓我驚嘆失色的又是顏色，整座城市都是黃白色，甚至離城不遠處的一大片古城墓地也被預先制作為黃白色圍墻。巨大的古城內房屋節(jié)次鱗比，沒有任何間距、間斷，高度均為3–5層，錯落有致，房門、墻和街道平行矗立，沒有凹凸，完全可視為涂上黃白色墻的迷宮。而鱗比的各個房屋就是迷宮的墻，房屋、圍墻主要用料是石頭和黃色沙土建造。道路是一塊塊方石子鋪成，一條條幽靜不知通向何方，清一色黃白色房屋、墻壁分不出毗鄰，也不知身處何處，只是一個個木質大門或黑紅鐵門才可以看出不同人家。就是這樣連綿不斷的阡陌縱橫街道連接了整個城市，城里的人大多以鞣制皮革，販賣皮具和一些銅具等為生，主流人群當然還是阿拉伯人后裔或歐洲地中海人種，年輕人的服飾也是現(xiàn)代，但孤獨呆坐在角落里的長者和阿拉伯袍服飾倒使人時不時滑落幾個世紀以前，生活在古城全然不需知道外面的世界了，有種歷史的繁華與蘊積。如果有時間，當然可以在街頭巷尾的古來建筑上閱讀那些已脫落顏色的伊斯蘭文字和窺見城市的神秘，除了店鋪竟然還有一所大學-卡拉維因大學和幾所中小學。當然，我不能也不想再探大學的一切，我想，是與伊斯蘭歷史和古蘭經離不開吧。<br><br></h3><br><h3> 從早上10點多到下午2點，我們在菲斯古城步行近3個小時，參觀手工馬賽克制品的制作、染坊、皮具店、阿甘果油的制取等。當我拖著疲憊雙腿打道回府時，天空飄起雨滴，在車里雨勢不斷加大，車行至高處回頭凝望古城，籠罩在雨霧之中，漸行漸遠的古城陷入飄渺和歷史的意幻當中。我不能恭維古城的建筑沒有缺陷，但它能矗立在這里一千多年就是一個奇跡。它的黃白色與土紅色并行成了對這兩座城市的永久記憶。這個下午到晚上，雨一直沒停，讓我有充裕的時間在酒店完成菲斯古城的一頁寫作。</h3><br><h3> 1980年聯(lián)合國教科文組織把菲斯古城列為人類物質文化遺產保護中。</h3><br><h3> <strong> （三）錯失的藍白小鎮(zhèn)-舍夫沙萬</strong><br><br></h3><br><h3> 稍作休整了一個下午和第二天的上午時間，我即將踏上離開菲斯古城經卡薩布蘭卡告別摩洛哥繼續(xù)北非的行程，內心有一種說不出的慶幸，畢竟在貧瘠古老的土地上找到了不一樣的顏色和特點，好像我獨具慧眼發(fā)明了這兩個城市的顏色一樣，權作為不虛此行的一點安慰吧，笑在心底慢慢溢出。可隨即又變得失落，從我的幾個第一讀者處獲知，在距古城菲斯2-300公里處就是聞名世界的四大藍白小鎮(zhèn)之一，舍夫沙萬！我全然不知，而在摩洛哥去舍夫沙萬最理想的出發(fā)地之一就是在菲斯，我與之失之交臂。一種巨大缺失和遺憾襲來，讓我頓失世界之感，我真想仰天長嘆......歷史和現(xiàn)在沒人故意噴涂摩洛哥馬拉喀什和菲斯的顏色，舍夫沙萬的顏色卻被世人早早標注好了，三種不同顏色的城市、文化和歷史不是一個巧妙的色彩行程？！我在責備自己的無知與對歷史文化的缺失……良久，我想起了不知哪位名人說過的話，遺憾的藝術才是不朽的。作為安慰自己，我決定不再去舍夫沙萬，以后也不會，讓缺失和遺憾永存，讓這種城市顏色成為我永久的夢想-藍白。</h3><br><h3><strong> ?。ㄋ模┩荒崴沟纳澈Ｅc鹽湖</strong><br><br></h3><br><h3> 到達北非的另一個國家-突尼斯已兩天了，似乎沒有特別的景色引起我的好奇。國家不大，16萬多平方公里，1300多萬人口，是一個靠農業(yè)為主的國家，主要產橄欖和椰棗等農作物以及磷酸鹽礦的出口。倒是突尼斯在歷史上八次被外族侵入統(tǒng)治，公元六世紀阿拉伯人的進入和影響一直至今，成了這里的精神主宰。也填補了我對這個國家的歷史知識的空白。由首都突尼斯沿中路南下，經哈馬馬特，凱魯萬，托澤爾到杜滋，直到西撒哈拉沙漠的門戶城市。人口逐漸稀少，綠色樹木被黃白的鹽堿地和沙丘覆蓋。在凱魯萬，有著伊斯蘭文化最顯著的見證物是大清真寺和蓄水池，距今已有一千四百多年，均仍在使用。是因為這些建筑大部分使用了石材，尤其是古羅馬時代留下的大理石圓柱和石基，被阿拉伯人巧妙使用。</h3><br><h3></h3> <h3>沙海日出</h3> <h3>走進沙塵暴</h3> <br><h3> 進入到托澤爾，多少感受到了沙漠的味道。從路兩邊遠望是沙丘與或鹽堿化的土壤，沒有植被，偶見幾株椰棗樹，說明沒被沙化和鹽化。我沒真正進入過沙漠也沒見過干枯的鹽湖，但在我的今日的視野里，兩者是等同的。都是一望無垠，顏色極近，黃白顏色留在我的記憶中。<br><br></h3><br><h3> 首先吸引我的是影片《英國病人》和《星球大戰(zhàn)》的拍攝地-離托澤爾40分鐘車程的綠洲和Altas山脈的溝壑。所謂綠洲，無非是在這里溝壑縱橫，黃白色和黃紅色山上寸草不生的溝壑里有一處地下水源流出，滋潤了一小片椰棗樹，有幾戶人家吧。而在星球大戰(zhàn)的拍攝地之一是裸露的山體像是被雕刻過，呈現(xiàn)奇特般形狀，有震撼感。另一震撼我的是從Atlas山川走出，到另一個沙漠平原的星球大戰(zhàn)拍攝地-沙海和沙漠風暴。沙海是我們進入沙漠幾分鐘后感覺，就是平坦的黃白色海洋，遠眺極處一樣與天邊接觸，沒有參照物，而時不時卷起的沙塵暴如同臺風般恐怖，讓人不敢走下車。站在沙漠中猶如在哪部影片中見到的在火星登陸或月球登陸時的場景，略有起伏的沙海唯有見到幾墩駱駝草和單峰駱駝才感受生命的頑強，有種想感受沙漠與城鎮(zhèn)之間的分界線的距離和體會，那些生活在沙漠邊緣人們的艱辛......</h3><br><h3> 從托澤爾去往杜滋的途中，一個干枯的鹽湖-杰瑞德鹽湖是我們必經之路。公元四世紀的一次地震使海水從東面涌入地勢低的托澤爾后形程的，后在350年前干枯。硬脆的鹽，展現(xiàn)大部分是白黃色，這是因地處沙漠邊緣風沙所致。走在干枯的鹽湖里體味的是一種硬脆感覺，怕其斷裂和塌陷似的。在這4500平方公里的干枯鹽海里通過，有另一美景是一條筆直通向遠方與天邊接壤的公路，讓我想起《詩和遠方三人行》的主題圖片相似，浪漫、遐想。</h3><br><h3> 在西撒哈拉沙漠的門戶杜滋逗留的一天里，最能走出平靜的是沙海四輪摩托，任意在沙海行駛，駕馭速度是長時間生活在擁擠、有限空間的城市人的一次放縱和夢想，有種重回年輕時的癲狂與恣意飛翔的錯覺，也是重新認識自己體能和技能的時刻。嗨過后，心也隨夜晚的降臨重歸平靜。次日清晨向突尼斯的第三大城市，蘇斯繼續(xù)北行，也是我們離開這個國家首都突尼斯之前最近的一站。從杜滋到蘇斯路途較遠，需要從西南橫穿突尼斯大陸到東部再沿地中海岸向北行，所以早起的行程是在黎明前的黑暗之中，也是為了一大景觀--沙?？慈粘?，在黑暗時的等待有點煩躁，太陽噴出的剎那不亞于海上觀日出，讓所有人都興奮起來，仿佛原子彈在沙漠上空爆炸的瞬間感覺，不敢睜眼直視。幾分鐘后，太陽不斷升高，金色的陽光普照在還未蘇醒的沙漠，使溫度瞬間被提升，離開沙漠返回北部的行程新的一天開始了。</h3><br><h3><strong> （五）古羅馬遺跡/西班牙的藍白小鎮(zhèn)</strong></h3><br><h3></h3> <h3>突尼斯的古羅馬埃爾杰姆斗獸場。</h3> </h3></br><h3> 在去北部蘇斯的路上，我們走近了古羅馬時代--始建于1800年前的古羅馬埃爾杰姆斗獸場，也是世界保留最完好的三大斗獸場之一。導游詳細講解斗獸場地下和地上部分、損毀與修繕以及一名信奉基督教古羅馬官員戰(zhàn)勝4個野獸的故事……我此刻也有些另類了，未被這個古羅馬斗獸場的歷史和故事所動，歷史上的斯巴達卡們廝殺聲、死亡前的哀嚎聲與興奮的叫喊聲已沉寂，殘忍的血色也蕩然無存。我嘆服公元一世紀開始的古羅馬建筑和結構。標志性的古羅馬圓柱、雕刻、圓拱形設計以及整個建筑體現(xiàn)出兩千年前古羅馬帝國在建筑和設計上已登峰造極，至今仍被采用，甚至國內的一些建筑、小區(qū)的設計規(guī)劃里以有古羅馬的石柱和雕刻為榮，吸引投資者。1979年突尼斯的埃爾杰姆古羅馬斗獸場被聯(lián)合國教科文組織首批列入世界文化與自然遺產保護名單。<br></br></h3></br><h3> 聽了一整夜地中海的濤聲，從冰冷的、雕刻的大理石建筑、遺址與故事里走出后，等待的次日蘇斯海邊最壯美和溫暖的時刻-日出，著實讓我激動了一會兒，更想與昨早沙海看日出作比較，可遺憾的地中海的陰云把清晨的興致也籠罩了。只能肉眼見到旭日穿破陰云的金光和陰云被燃燒的金紅色，不失另一番景色。</h3></br><h3> 地中海的烏云在慢慢散去，在首都突尼斯附近，導游再次把我們帶入了突尼斯公元二世紀迦太基古城遺址和安東尼大浴場。這里是迦太基古城中最負盛名的還是古羅馬建筑遺址，也是被聯(lián)合國教科文組織在1979年首批列為世界文化與自然遺產保護清單。期間的迦太基人與古羅馬人的戰(zhàn)爭、兩大帝國的興衰以及建筑用途的故事與傳說可謂極其豐富，我無暇考證，也只能從迦太基的遺跡、大浴場的殘墻斷壁和羅馬圓柱體味近兩千年前羅馬帝國的強大與輝煌。徜徉在這些歷史遺跡的古建筑里，撫摸雕刻的石柱，時空的錯覺感很強。安東尼浴場后面的山上便是現(xiàn)今突尼斯國總統(tǒng)府，一面標識與土耳其國旗相似圖案的旗幟在飄揚，戒備森嚴的圍墻與下面開放的古羅馬安東尼浴場和迦太基遺址形成鮮明古今對照，似乎不同時代僅隔了一堵圍墻。</h3></br><h3> 從公元二世紀的迦太基古城再到中世紀的1540年建起的藍白小鎮(zhèn)，跨越1300多年僅用時20幾分鐘車程。不同的外族文明在這國家再現(xiàn)。即使來不及喜出望外，也彌補摩洛哥舍夫沙萬藍白小鎮(zhèn)的遺憾。這里的藍白小鎮(zhèn)最高建筑不超三層樓，小鎮(zhèn)所有建筑均為白色只有門窗為天藍色，建一高坡處。號稱世界十大浪漫的藍白小鎮(zhèn)之一，沿街店鋪以紀念品為主，叫賣的價格奇高，即使砍掉一半價格也不過分。當天的天氣很好，游客較多，地中海面白帆點點，幾朵白云反襯天空的湛藍。或許預期值過高，我沒感受多少浪漫氣息，僅把湛藍的海水、天空和白色墻面、白云以及坡形石子路所形成的畫面留在旅程的一個記憶里。</h3></br><h3> </h3></br><h3> 最后參觀的是突尼斯巴爾多國家博物館，里面大多展品是用馬賽克拼成各色圖案、人物和故事等，告訴著這個國家從公元前至1956年獨立，成立共和國的兩千年歷程中，古羅馬人、拜占庭人、阿拉伯人、西班牙人、土耳其人和法國人侵入的歷史、故事和實物，同時，博物館門口的紀念墻上以及當時國王四名夫人寢室墻的彈孔也成了2015年IS組織恐怖襲擊的證據。久遠的歷史無論是痛苦的還是驕傲的不會影響今天的情緒和行為，而中國在近代從農耕文明走向衰敗并遭受列強的侮辱歷史或許能激勵我們走得遠一點，再遠一些……?<br></br></h3></br><h3> <strong>?。┖笥?lt;/strong></h3></br><h3> 十幾天的北非之行，作為匆匆過客，走馬觀花領略了北非兩千年人文歷史、自然風光；也目睹了我所參與的十幾人團隊來自不同地區(qū)，年齡、性別和經歷的人，在這個臨時舞臺上最真實的人性，美與丑的表演。曲終人散，一些人相識恨晚，另一些人可能成為不想再見的陌生人。自然需要人文關懷，才有了靈魂，而沒有靈魂的人是大自然造物的敗筆……</h3></br><h3>?? ? ? ? 旅途有終點，人生無止境。此時，我想起我在剛剛結束的2018年寫過的一首詩《穿越》，我又在無序和夢幻般的旅途上畫了一個標點......</h3></br><h3>萬水千山</h3></br><h3>睹不盡人間冷暖</h3></br><h3>物質的奢華</h3></br><h3>填不上思想溝壑</h3></br><h3>讀萬卷書行萬里路</h3></br><h3>承載與放下在你手中</h3></br><h3>托起</h3></br><h3>是一份責任和情懷</h3></br><h3>放下</h3></br><h3>是一種自在和輕松</h3></br><h3>日復一日年復一年</h3></br><h3>看不盡走不完</h3></br><h3>千回百轉、時間與時空在交替</h3></br><h3>驀然回首，它已在燈火闌珊處。</h3></br><h3>2019年2月9日卡塔爾多哈</h3></br><h3>2019年2月16日修改于深圳</h3></br><h3> <h3><font color="#010101"><strong>作者簡介：</strong>高淳，長春人，現(xiàn)居深圳，詩和遠方三人行發(fā)起人之一</h3></br></font></h3> <h3><font color="#010101"><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/hgDNo2n5M2CZ0vhD6hxKkQ" >查看原文</a> 原文轉載自微信公眾號,著作權歸作者所有</font></h3>