<h3> 位于北非的阿拉伯國家摩洛哥，人口3300多萬，面積45.9萬平方公里，東靠阿爾及利亞、南靠撒哈拉沙漠、西臨大西洋、北與西班牙葡萄牙隔海相望。</h3><h3> 歷史上摩洛哥曾被法國、西班牙殖民，直到1956年獨立。獨立后，得益于政府的開明，經濟發(fā)展較快，人民生活相對富足；再加上西北部地區(qū)氣候宜人，綠樹成蔭、鮮花點綴，所以被人們稱為“歐洲的后花園”、“大西洋新娘”之美譽。</h3><h3> 2017年6月1日，摩洛哥對中國公民實行免簽政策后，我們開始做旅游的準備，于2017年9月13日成行。</h3> <h3> 從我們的居住地坦桑尼亞到摩洛哥沒有直航航班，我們選擇了比較經濟的埃及航空公司航班，但缺點是轉機時間太長（7個小時）。行前曾做過攻略，打算在開羅國際機場出關去吉薩金字塔看看，但鑒于埃及海關經常要求持埃及簽證才能出關而放棄。</h3><h3> 我們的航班早上6點50分從坦桑起飛，中午12點到達開羅。沒想到的是剛下飛機，就有埃及航空公司的員工在轉機口招呼：“如果轉機時間充裕，想參加開羅一日游的乘客，埃及航空公司免費提供服務。”這也太驚喜了吧！整個航班近百人只有我們一行三人有條件享受到這次免費的體驗。航空公司為我們提供了專車，并配備了專職導游，圓了我們重游金字塔的夢！</h3><h3> 在車上詢問導游，才知道這是埃及航空公司為提高自己的競爭力，為乘坐埃及航空的旅客剛推出的特色服務。</h3><h3> </h3> <h3> 從機場乘車一個多小時，來到位于開羅郊外吉薩地區(qū)舉世聞名的胡夫金字塔。埃及距今已發(fā)現(xiàn)96座金字塔，胡夫金字塔是最大最高的金字塔。它建于約公元前2690年，原高146.5米，因幾千年的風化、剝蝕，現(xiàn)高136.5米，底座每邊長230米（現(xiàn)220米），斜面52度，塔身由230萬塊平均重2.5噸重的石塊砌成。在1888年法國埃菲爾鐵塔建成前，它是幾千年來世界上最高的人工建筑。</h3> <h3> 金字塔完全是巨大石塊堆積而成，沒有粘合劑、沒留有縫隙，不得不佩服古埃及人造詣之深、做工之精！塔身三角形石塊砌成的通道口是用每塊160噸重的巨石壘成，下面的小洞是盜墓者鑿出來的。</h3> <h3>塔身上有一條陡峭的小道，供游客參觀、體驗。不過年老體弱者還是免了吧，挺辛苦也危險！</h3> <h3>這些正方形的巨石，經過四千多年的風蝕已經面目全非，留給人們的只是遐想……</h3> <h3> 位于胡夫金字塔旁邊的就是哈弗拉（胡夫兒子）金字塔，建于公元前2650年，遠處小的金字塔是孫子門卡烏拉金字塔，建于公元前2600年。</h3><h3> 哈弗拉金字塔貌似比胡夫金字塔高大，其實比前者矮3米，只是地勢高而已。但哈弗拉金字塔前雕有一個巨大的獅身人面像，作為守護神時刻伴隨著哈弗拉國王。獅身人面像因地勢低，早已被沙塵掩埋于地下，近些年才被發(fā)現(xiàn)并挖掘出與游客見面。</h3> <h3>整個獅身人面像，是在一塊巨大的巖石上開鑿出來的，距今已有4500年，由于年久風蝕其面部已經坍塌，目前正在全力保護中。</h3> <h3> 從遠處這個觀景臺看，確實近處的哈弗拉金字塔顯得高，不過最著名的金字塔還是旁邊的胡夫金字塔。胡夫金字塔在開羅通往吉薩地區(qū)的主道上都能看到，而且特別醒目！</h3> <h3> 我們背景就是胡夫爺、兒、孫三個皇帝的金字塔，孫子門卡烏拉的金字塔明顯矮小，因為當時的第四王朝正走向衰敗。他旁邊還有幾座更小的金字塔，都是后來國王的陵墓。</h3> <h3>金字塔沙漠上的觀光車，有特色！</h3> <h3> 游玩金字塔后，導游帶我們來到市內的一家旅游商店，商店裝潢精美，老板熱情好客。</h3><h3> 喝了一杯清香的帶有薄荷味的阿拉伯茶，參觀一下商店后，我們和老板解釋，我們2010年曾來過埃及，加之我們還要去摩洛哥、西班牙旅游，這次不能購物，老板很理解，沒有表露出任何不快。走出商店，我們讓導游直接帶我們回機場，因為逛旅游商店又不購物，確實有點挺尷尬的。</h3> <h3>幸虧及時趕往機場，不然有誤機的可能啊，看開羅的馬路上馬車，駱駝比比皆是！</h3> <h3> 趕回機場離我們登機還有兩個小時，真得給埃及航空公司一個大大的贊，不但為我們提供了專車、導游，連景點門票都給我們包了！</h3><h3> 告別導游和司機時，我們給他們每人10美元以表示謝意！</h3><h3> 金字塔的意外驚喜之旅，預示著我們摩洛哥的行程一定會很圓滿！</h3> <h3> 經三個小時的飛行，晚上12點到達摩洛哥最大的城市-達爾貝爾（以前稱卡薩布蘭卡）。</h3><h3> 酒店接機的服務人員，帶我們來到車程僅五分鐘機場附近的酒店。</h3><h3> 這是清晨拍的酒店的后院，遠處那高高的尖塔，就是著名的哈桑二世清真寺。 </h3><h3> </h3> <h3> 第二天 早餐后旅行社的導游和司機在酒店門口等候了，首先來到濱海大道上的四季酒店，與我們這次的旅行團隊會合，他們是昨天中午分別來自國內和倫敦的朋友。</h3><h3> 經常旅行的人都知道，旅費的大頭是住宿費，摩洛哥是世界上住宿費最低的國家之一，朋友住在這座五星級酒店，每天費用只需200美元，看看這環(huán)境吧，性價比超高！</h3> <h3>隨后趕到哈桑二世清真寺已經是11:05分，但清真寺入內參觀必須是整點，所以我們沿濱海大道欣賞一下沿途美景。</h3> <h3> 這座畫像是現(xiàn)任摩洛哥國王-默罕默德六世，1963年出生，法學博士，是前任國王哈桑二世的長子，1999年7月30日登基。</h3><h3> 默罕默德六世登基后，實行開明的政策，解放婦女、發(fā)展經濟、改善民生，執(zhí)行從小學到大學的義務教育，深受國民愛戴！</h3> <h3>濱海大道上漂亮的咖啡館</h3> <h3> 中午12點，我們再次來到哈桑二世清真寺。</h3><h3> 哈桑二世清真寺是世界上第三大清真寺，也是唯一對非穆斯林開放的清真寺。它是由哈桑二世提議，于1987年8月11日至1993年8月30日建成的最現(xiàn)代化的清真寺。這座長200米、寬100米、高60米的清真寺，由大理石切成，鑲嵌了阿拉伯建筑特有的馬賽克，靠海側的25座大門都是昂貴的鈦合金打造，以防腐蝕。屋頂可電動開合、地面可以加熱，高200米的宣禮塔有電梯直通。清真寺占地面積9公頃，可同時容納10萬穆斯林作禱告。</h3><h3> 整座清真寺1/3建在海上，以紀念早先從海上來摩洛哥定居的同胞。</h3><h3> </h3> <h3> 清真寺內部富麗堂皇的裝飾簡直就像一個宮殿。</h3> <h3>這二層樓是專供女性祈禱的區(qū)域。</h3> <h3> 地下一層可以同時容納近千穆斯林凈身。</h3> <h3> 哈桑二世清真寺附近就是默罕默德五世廣場，廣場周圍有默罕默德五世（現(xiàn)任國王的爺爺）的宮殿、市政廳、高等法院、警察局等。廣場上有大量的鴿子，所以也被稱為“鴿子廣場”。</h3><h3> </h3> <h3> 達爾貝爾阿拉伯語意為白色的房子，卡薩布蘭卡是西班牙殖民統(tǒng)治時期使用的名字，西班牙語也意為白色的房子，在達爾貝爾（卡薩布蘭卡）又隨處可見白色的房子，所以人們稱這座城市為“白城”。</h3> <h3> 這就是著名的“里克咖啡館”，相信40歲以上的影迷都看過《卡薩布蘭卡》（又名北非諜影）吧，這部諜戰(zhàn)加愛情片，講述的就是發(fā)生在這里的故事。</h3><h3> 1944年11月26日，在盟軍攻克卡薩布蘭卡之時，由英格麗.褒曼和亨弗萊.鮑嘉主演的好萊塢電影《卡薩布蘭卡》首映，隨后這部電影榮獲奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳劇本三項大獎。2007年好萊塢評選電影史上最佳100部影片，《卡薩布蘭卡》被評為第一名！</h3><h3> 2001年，曾任美國駐卡薩布蘭卡領事館商務參贊的美國老太太凱西-《卡薩布蘭卡》影迷，退休后與朋友合伙在卡薩布蘭卡買下這棟房子，按照電影中的原型裝修了這座“里克咖啡館”。從此里克咖啡館名揚天下，許多人是追尋《卡薩布蘭卡》來到摩洛哥、許多人是追尋“里克咖啡館”來到了卡薩布蘭卡……記住，來里克咖啡館吃飯必須預約?。?lt;/h3><h3> </h3><h3> </h3> <h3> 電影《卡薩布蘭卡》中的劇照，據說，當時的男一號是里根（后來的美國總統(tǒng)），因有事推辭掉參演，才有了本片的男主角亨弗萊.鮑嘉的出名。也有人戲說，男一號辭演使美國失去了一位著名的演員，卻多了一位偉大的總統(tǒng)！</h3> <h3> “ 世界上那么多城市，城市里那么多咖啡館，而她卻偏偏走進我的……”這是電影最后，里克在機場與伊爾莎訣別時的感嘆，令人蕩氣回腸、熱淚盈眶，里克的正直與無私為這部電影畫上了一個圓滿的句號！</h3><h3> 走進里克咖啡館，里面都是滿滿的回憶…</h3><h3> 雖說按電影原型1:1復原了好萊塢的場景，但其裝潢之華麗、精美遠遠超過了“里克曾經工作過的那個咖啡館”??！</h3> <h3> 這座天井式的小樓共有兩層，屋頂是玻璃天棚，四周墻上掛著電影海報。</h3><h3> 來這里的人們不光能夠懷舊，還可以享受穆斯林國家少有提供的美酒！</h3> <h3> 沿著這座小旋梯，就來到二樓，從二樓向樓下天井看去，景色更美！</h3> <h3> 二樓的這個房間，一直在循環(huán)放映《卡薩布蘭卡》，游客們可以在進餐的同時，欣賞到這部偉大的作品。</h3> <h3> 我們點的不同菜品，味道非常好，價格偏貴，但是可以接受；畢竟里克咖啡館本身就是一個著名景點啊，權當買了門票了吧??！</h3> <h3> 旁晚來到海邊這個號稱非洲最大的現(xiàn)代化商城。</h3><h3> 摩洛哥是一個阿拉伯國家，盡管沒有黑色黃金—石油，但這里人們生活富足，沒有教育、住房、醫(yī)療等過多的壓力，所見的人們精神飽滿，所感覺到的氣氛欣欣向榮……</h3> <h3> 第三天上午乘車三個多小時，來到了南部的“紅城”—馬拉喀什。之所以稱它為紅城是因為這里的建筑多為紅土提取的顏料涂抹的外墻而得名。</h3><h3> 馬拉喀什也是摩洛哥四大皇城之一，這里曾是三個王朝的首都。</h3> <h3> 馬拉喀什是摩洛哥第三大城市，人口約40萬，她雖處于撒哈拉沙漠的邊緣，但氣候溫和，林木蔥郁，園林藝術和名勝古跡都馳名海外，被稱為摩洛哥南部的明珠。這里有很多漂亮的花園，其中最有名的就是馬約爾花園。</h3><h3> 這座花園前后隸屬于兩任主人，前任是插畫師馬約爾，他用盡畢生精力，設計打造這所花園，使其成為了二十世紀最有名的花園之一；后任是國際知名時尚設計師圣羅蘭，他于1980年伙同朋友買下這座花園，利用其獨特風格，修繕并將馬約爾花園打造成聞名天下的田園景觀。</h3><h3> 馬約爾花園是來馬拉喀什必到景點之一，我們中午到達時，排隊購票的旅客聚集了不少，好在我們提前網購了門票，節(jié)省了時間。</h3><h3> </h3> <h3> 一進花園就被“大師”精心打造的優(yōu)美景色所折服，在藍天下高聳挺拔的椰樹、椰樹下生長著茂盛的珍奇植物、最底層是形態(tài)各異的仙人掌類，這立體效果的視覺沖擊，仿佛將人們帶入了“伊甸園”！</h3> <h3> 馬約爾花園里建筑的主色設計為深藍？幽藍？，人們稱之為“馬約爾藍”！與周圍的綠色極為相融，也許這就是大師的與眾不同吧！</h3> <h3> 這是主人的別墅，馬約爾藍仍為主基調！</h3><h3> 在這座著名的別墅門前留影也是游客們的喜愛。</h3> <h3> 別墅后墻也被裝飾的異常精美！</h3> <h3> 一個普通的窗子，經大師用幽藍和黃色點綴，就成了一幅藝術品！</h3> <h3> 這是時尚設計師圣羅蘭接手后，打造的伊斯蘭文化博物館。看著大師非凡的造詣，辛勤的勞動，不禁感慨：馬約爾花園的主人，不光給后人帶來了寶貴的藝術財富，更是為后人留下了珍貴的歷史回憶……</h3> <h3>穿行于馬拉喀什的小巷，猶如進入了中世紀的古城。</h3> <h3> 老城區(qū)內有600多年歷史的阿里.本.優(yōu)素福神學院，以其悠久的歷史、保存完整的宏偉建筑、優(yōu)美的伊斯蘭風格內飾而聞名，是參觀老城區(qū)不可錯過的景點之一。</h3> <h3> 馬拉喀什市內的巴伊亞宮是一座非常雅典的宮殿，建于十九世紀末，是一位達官為其情人們所建，共有24間房間。如今是當?shù)乇４孀钔暾墓袍E，其建筑布滿了伊斯蘭雕花和馬賽克拼貼瓷磚，整體精美絕倫，雖非皇宮但勝似皇宮！</h3> <h3> 摩洛哥的古老城市都分為新城和老城，老城內街道狹窄，不通汽車，但景點大多都在老城內，觀光省時省力，對于游客來說老城內的酒店是首選。</h3><h3> 這是我們下榻的酒店，離我們的停車地步行5分鐘的距離，酒店服務員用手推車將我們的行李帶回酒店。</h3> <h3> 老城區(qū)酒店門面雖小，但酒店內的空間卻很大。一個大的四合院式的天井，四周是三層的客房，天井內有游泳池和咖啡吧、酒吧。在阿拉伯國家是禁酒的，但隨著旅游業(yè)的發(fā)展，在一些檔次較高的大酒店，還是為游客提供酒類服務的。</h3> <h3> 下水游泳洗掉了旅途的疲憊，感覺特別爽！</h3> <h3> 這是 我們一行住的二樓一個小四合院，房間很潔凈又敞亮，庭院更是涼爽、溫馨，看似有點奢侈，其實價格并不貴！</h3> <h3> 這是1195年，為紀念擊敗西班牙侵略者而建立的庫圖比亞清真寺。它的獨到之處是在建宣禮塔時，粘合土中摻入了近萬袋名貴香料，建成后的宣禮塔因四處飄香被稱為“香塔”。</h3><h3> 如今庫圖比亞清真寺是馬拉喀什最重要的古跡之一，每天都接待大量世界各地來“聞香味”的游客，不過身入其境并沒有什么香味，偶爾聞到的只是游客身上的香水味??！</h3> <h3> 庫圖比亞清真寺對面就是馬拉喀什最有名的景點—杰馬埃夫納廣場。在這座近千年的古老廣場上，集中了賣各類商品的攤販、舞蛇賣藝者、甚至是行騙偷盜者等，而且越是黃昏后廣場愈加魔幻；各種膚色的人摩肩接踵、各色生意人粉墨登場……所以也被稱為“千年廣場”、“不眠廣場”。</h3><h3> 看似這里像一個喧囂、雜亂的露天大賣場，但杰馬埃夫納廣場是世界非物質文化遺產中，唯一一個仍在使用的廣場。</h3> <h3> 有人說：“不到馬拉喀什就等于沒來摩洛哥；” 那么，不到“不眠廣場” 就等于沒來馬拉喀什！</h3><h3> “不眠廣場”是馬拉喀什的民俗“博物館”，這里每一個攤位，都是馬拉喀什家庭的一個縮影，每一個人都在不斷地演繹著他們的故事……</h3> <h3> 在廣場上買一杯現(xiàn)榨的果汁還是很不錯的，4人民幣/杯，口感非常好；10人民幣/碗的蝸牛有人說不錯，本人并不感冒。其他商品看看而已，沒有什么購買欲望。</h3> <h3> 登上廣場邊酒店的四樓，這里是拍攝“不眠廣場”的最佳角度。本想在這里喝杯啤酒，欣賞夕陽西下以及余暉中的廣場美景，沒想到別說有沒有餐位，就連下腳拍照的空間也沒有啊！</h3><h3> 太危險了，別人還在盡情的欣賞美景，我卻擔心這些舊建筑的承重力，所以匆忙拍了幾張照片，趕緊下樓了！</h3>